Нормативные требования
Существует ряд нормативных требований, оговорённых СНиП, которые необходимо соблюдать при сооружении канализационной системы на даче:
- нельзя использовать трубы, изготовленные из разных материалов в одной системе трубопровода;
- необходимо обеспечить полную герметичность трубопровода (особенно тщательно нужно проверять места соединений);
- стык магистрали канализационной системы и основного стояка должен быть выполнен только косой крестовиной или тройником;
- при диаметре трубы 110 мм уклон должен составлять 0,2 см на 1 м погонный; при диаметре трубы 50 мм уклон должен составлять 0,3 см на 1 м погонный;
- необходимо обеспечить слив канализационных стоков самотёком – одно из требований к канализационной системе дачных домов безнапорность;
- подключение магистрали канализационной системы к основному стояку может быть только открытым, остальной трубопровод может быть смонтирован скрытым образом.
Санитарные нормы по установке септиков
Принципиальная схема автономной канализации в частном секторе
СНиП и СаНПиН указывают на общие требования, но в каждом регионе или области может иметь силу документ, детализирующий эти положения. Например, в Московской области существует документ ТСН 40-301-97 (ТСН ВиВ-97), который разработан для очистных сооружений малой производительности, что вполне соответствует частному сектору. В 2000 году по Российской Федерации был принят ещё один документ, на основании которого делается экологическое заключение и выдаётся сертификат на очистные сооружения, это СанПиН 2.1.5.980-00. Конечно, вряд ли кто-то из домовладельцев станет углубляться в изучение таких требований, но существует такое понятие, как правильная канализация и все нормативы, которых придерживаются квалифицированные сантехники, взяты именно оттуда.
Возможно, кому-то выполнение таких требований покажется банальной бюрократией, в которой погрязли законодательные чиновники, но это не так, ведь от правильного обустройства канализации в частном доме зависит состояние поверхностных грунтовых вод. То есть, если у кого-либо (например, во дворе у соседа) возникнет протечка очистной конструкции, то стоки не просто впитаются в землю, но попадут в эти самые грунтовые воды. В такой ситуации может возникнуть опасность заражения водоёмов, колодцев и скважин, сделанных «на песок» (не артезианских).
Расчёты укладки фановых труб и ёмкостей
Конечно же, лучше всего, когда канализация в частном доме проектируется одновременно с жильём, а не после его постройки, но ситуации, к сожалению, бывают разными. Дом мог быть построен, к примеру, 40-50 лет назад, а в то время герметично закрытая выгребная яма была отличным показателем, как для соседей, так и для СЭС, но сейчас требования изменились и зачастую приходится дорабатывать старые проекты, если есть желание соблюдать гигиену, причём не только для собственного тела. В первую очередь, это касается предусмотренных СанПиН расстояний между септиком и другими объектами.
Минимальные расстояния между септиком и другими объектами, предусмотренные СанПиН
Для начала нужно просчитать схему канализации с учётом жизненно важных объектов и, конечно же, экстерьера собственного участка, чтобы люк колодца с ревизией не оказался на дорожке или площадке во дворе. Вот список основных требований, с которыми придётся столкнуться при монтаже септика для дома, дачи или СНТ:
- граница соседнего участка (забора), если это не нарушает остальных ограничений, не менее 1 м;
- питьевые источники (колодцы, скважины) – 50 м;
- водохранилище – 30 м;
- река, ручей с ключевой водой – 10 м;
- дорога – 5 м;
- тротуар – 3 м;
- жилой дом – 4м;
- большие деревья – 3 м;
- низкорослые деревья – 2 м;
- кустарники – 1 м.
Примечание. В списке указаны минимальные расстояния, соблюдение которых оградит вас от конфликтов с законодательством (службами СЭС) и претензий соседей.
Если говорить о глубине пролегания трубопровода, то оптимальная укладка будет ниже точки замерзания грунта, но это не везде возможно, да и не везде нужно. В некоторых северных регионах этот показатель достигает двух метров (!) и рытьё таких траншей плюс котлован для ёмкости, который будет ещё глубже, как-то не вызывает положительных эмоций. Поэтому для обогрева трубопроводов в северных регионах используют различные синтетические (минеральные) утеплители, а также греющий кабель.
Как сделать дачную канализацию
Городские жители так привыкли к комфорту, что и на даче требуется полный набор «удобств», но централизованная канализация за городом — это из другой жизни. Потому канализация для дачи — забота хозяев. Дело это непростое, но разобравшись в тонкостях можно спроектировать и построить своими руками.
Виды автономной канализации
Чтобы осознанно и правильно выбрать тип канализации для дачи, надо хотя-бы в общих чертах представлять себе достоинства и недостатки каждого из возможных вариантов. Их не так и много:
- Выгребная яма. Самый примитивный и далеко не самый лучший способ утилизации стоков. Начнем с того, что обеспечить полную герметичность очень сложно. Даже при качественной обработке какая-то часть стоков попадает в грунт. Если источник воды — колодец или скважина, то рано или поздно в них обнаружатся бактерии, которые живут в сточных ямах. Еще недостатки — это соответствующий запах, бороться с которым из-за негерметичности проблематично, и необходимость регулярной откачки. Поэтому такая канализация на даче строится все реже.
- Накопительная емкость. Суть этого вида канализации та же: стоки собираются в емкости, периодически откачиваются. Только эти емкости полностью герметичны, так как сделаны обычно из пластика. Недостаток — относительно высокая цена.
Канализация для дачи с накопительной емкостью
Канализация для дачи из двухкамерного септика
Первые два варианта — это просто места для сбора нечистот, никакого очищения в них не происходит. Но разница между ними есть, и довольно существенная. Выгребная яма обычно делается только под уличный туалет, а вот в накопительную емкость уже отводят все стоки. То есть это — самая примитивная канализация, хоть и без очистки.
Вторые два варианта — это уже очистные сооружения, просто с разной степенью автоматизации. Как видите, идеального способа нет. Приходится выбирать между экологичностью и дешевизной. И тут кроме вас никто решить не может.
Как организовать канализацию на даче с септиком
Если дача будет посещаться в основном на выходные, строить какую-либо сложную систему не имеет смысла. Самый разумный вариант в таком случае — установить накопительную емкость, или сделать выгребную яму, но обязательно — герметичную. Так как посещения будут редкими, очистка потребуется нечасто, а чтобы она нужна была еще реже, используют биопрепараты, которые ускоряют разложение органики, заодно уменьшая объемы стоков.
Схема организации автономной канализации с септиком и полем фильтрации
При более активном использовании дачного участка, канализация для дачи нужна более серьезная. Разумный выбор — ставить септик, делать по инструкции поля фильтрации или ставить поглощающий колодец. Септик лучше брать заводской, по возможности — стеклопластиковый. Он, конечно стоит достаточно много денег, но самодельные септики, хоть и обходятся при строительстве дешевле, требуют постоянного ремонта во время эксплуатации, да и кроме всего, большая их часть страдает негерметичностью. Дело ведь идет о даче, и все, что попадает в грунт, оказывается в результате у вас на столе — в виде воды, если водоснабжение из колодца или скважины, а потом в виде урожая, который вы этой водой поливаете.
Если точно решено делать септик своими руками, есть несколько вариантов:
Монолитный бетонный. Можно добиться высокого уровня герметизации, но объем работ большой, требует большого количества времени.
Такой септик на даче можно построить из кирпича или бетона
Проще всего сделать септик на даче из бетонных колец. Объем его должен быть достаточно большой — считается, что в таком устройстве должно быть место для накопления трехсуточного запаса сточных вод. Расход в сутки принимается по 200-250 литров на человека, общий расход считается по количеству находящихся на даче единовременно с некоторым запасом на случай приезда гостей. На семью из 3-4 человек обычный объем септика — 2,5-3 куба.
Нормы расположения очистных сооружений на участке
В этой области большая путаница. Много противоречащих друг другу норм с разными расстояниями, причем в разных регионах эти нормы могут отличаться, так что узнавать точно надо в местном сантехнадзоре. Наиболее распространенные нормативы можно сгруппировать:
Устройство дренажной ямы с герметичным отсеком
Дренажную яму с герметичным отсеком можно считать эконом вариантом септика.
Дренажная яма отличается от выгребной ямы тем, что создаются возможные условия для дренирования стоков в грунт. Но при этом повышается уровень загрязнения почвы. Чтобы снизить негативное воздействие, яму делят на два отсека. Первый устраивают как выгребную яму, стараясь добиться герметичности. В нем накапливаются нерастворимые отложения и осадки фекалий. По мере заполнения первого отсека, верхний слой отстоявшейся жидкости переливается через перегородку или трубу во второй отсек, который выполнен как дренажная яма. Из него жидкость дренирует в грунт.
Дно второго отсека не заливается бетоном. По периметру лишь устраивается ленточный фундамент сечением 20х20 см с армированием. Стенки также выкладываются кирпичом. Первые нижние 3-4 ряда выкладываются без зазоров, чтобы увеличить прочность кладки. Последующие ряды выкладывают с зазором между кирпичами одного ряда 5-7 см. Завершающие верхние 5-6 рядов вновь выкладывают без зазоров, для увеличения прочности стен и опоры перекрытия. А также для предотвращения дренирования стоков в верхний слой почвы.
Монтаж системы своими руками в частном доме
После того как выгребная яма размещена на участке, можно приступать к рытью траншеи нужной глубиной. В центральной части России это 2-2,5 метра, в северных районах – на метр больше, а южным регионам 1-1,5 метра. Траншею начинают копать от места приема сточных вод на верх, к дому.
Теперь на дно ямы по всей длине насыпают мелкую песчано-гравийную смесь, «подушку». Лучше сразу хотя бы немного «прострелять» уклон и выровнять песок.
Следующим этапом будет прокладка самого трубопровода. В начале конец заводится в колодец так, чтобы раструб смотрел по направлению к дому. Желательно сразу закрепить трубу в отверстии раствором или пеной. Дальше их последовательно соединяют холостым концом в раструб. Чтобы упростить процесс, резинки смазывают моторным маслом или специальной смазкой.
Каждую трубу меряют на соответствие нужному уклону. Это можно сделать строительным уровнем, но лучше взять нивелир.
После сборки внешней линии, магистраль выравнивают по всей длине, чтобы весь прямой участок просматривался в отверстие.
Теперь нитку посыпают песком и аккуратно подбивают края. Затем насыпается так называемый защитный слой того же песка.
В зависимости от протяженности наружного участка системы каждые 8-10 метров на поверхность вытягивают фановый стояк. Для этого вставляется стыковочный тройник раструбом вверх, а в него – труба того же диаметра. Монтировать фановый стояк нужно на уровень засыпки грунта, чтобы он немного торчал из земли.
Как только трасса проложена пора заводить систему в дом. Зачастую подкапывают яму прямо под фундамент дачи и проделывают отверстие в полу комнаты, где будет санузел или кухня. Это наиболее практичный способ завода трубы.
Между перекрытием, фундаментом или полом не нужно вставлять никакие гильзы. После монтажа отверстие необходимо хорошо и плотно заделать, чтобы избежать размыкания стыков во время эксплуатации.
В случае если выкопать ров нужной глубины не представляется возможным, слив необходимо теплоизолировать. Утепление наружной канализации осуществляется при помощи таких материалов:
- Минеральная вата.
- Стекловолоконная ткань.
- Пенополистирольная скорлупа.
- Крупные древесные опилки и рубероид.
Способ теплоизоляции у всех материалов практически одинаковый. Не нужно укутывать магистраль полностью, достаточно только положить утеплитель наверх, и можно сыпать защитный слой. Однако это не относится к пенополистирольной скорлупе, так как она состоит из двух полуцилиндров, которые надевают на трубу целиком и только потом стыкуют между собой в траншеи.
Как довести канализацию до септика
Если судить по нормативам, вести канализационную трубу до септика придется не менее 7-8 метров. Так что траншея будет длинной. Она должна идти с уклоном:
- диаметр трубы 100-110 мм, уклон 20 мм на погонный метр;
- 50 мм в диаметре — уклон 30 мм/м.
Обратите внимание, что изменять уровень наклона нежелательно ни в ту, ни в другую сторону. В сторону увеличения можно максимум на 5-6 мм
Почему нельзя больше? При большом уклоне вода будет сбегать очень быстро, а тяжелые включения двигаться намного меньше. В результате, вода уйдет, а твердые частицы останутся в трубе. Последствия вы себе представляете.
Второе важное условие — труба не должна промерзать. Решения два
Первое — закапывать ниже глубины промерзания, что с учетом уклона дает солидную глубину. Второе — закопать примерно на 60-80 см, а сверху утеплить.
На какую глубину закапывать тубу
В реалии глубина, на которую вы будете закапывать канализационную трубу, идущую от дома зависит от расположения септика, а вернее, его входного отверстия. Сам септик надо устраивать так, чтобы на поверхности грунта была только крышка, а все «тело», включая горловину, находилось в земле. Закопав септик (или определившись с его типом и моделью), вы будете знать, куда надо довести трубу, также известен требуемый уклон. По этим данным можно рассчитать, на какой глубине надо делать выход из дома.
Это участок работ тоже имеет свои нюансы. Так траншею лучше копать сразу нужной глубины. Если придется подсыпать грунт, его надо очень хорошо утрамбовать — не просто набросать земли, пройтись трамбовкой до высокой плотности. Это необходимо, потому что просто уложенный грунт усядется, а с ним просядет труба. В месте просадки со временем образуется пробка. Даже если ее удастся пробить, периодически она там будет появляться снова.
Утепление
Еще один момент: уложенную и герметически соединенную трубу засыпают слоем песка толщиной около 15 см (столько должно быть над трубой), песок проливают, слегка трамбуют. На песок укладывают ЭППС толщиной не менее 5 см, в обе стороны от трубы он должен выходит на расстояние не менее 30 см. Второй вариант утепления канализационной трубы — тот же ЭППС, но в виде скорлупы подходящего размера.
Другие утеплители использовать не рекомендуется. Минеральная вата при намокании теряет свои свойства — просто перестает работать. Пенопласт сминается под давлением. Если будете строить полноценную канализационную траншею со стенками и крышкой, то можно и его. Но если труба канализации укладывается в грунт, пенопласт может смяться. Второй момент — его любят грызть мыши (ЭППС — не любят).
Несколько советов от профессионалов
Чтобы канализация в частном доме проработала положенный ей срок, нужно в первую очередь правильно ее смонтировать. В этом заключается 80 процентов успеха. Но и после запуска необходимо должным образом следить за системой.
- Изначально правильно организовать и рассчитать объем стоков.
- Вовремя откачивать выгребную яму. И не только жидкую фракцию, но и осадок на дне колодцев.
- Следить за тем, чтобы в трубу не попадали посторонние предметы, которые могут привести к засору. Например, мелкие детали детских игрушек, тряпки и прочее.
- Своевременно проводить внешний осмотр септиков и ям с целью проверки их герметичности.
Монтаж автономной канализации в частном доме
Рассмотрим, как правильно сделать канализацию на даче. Условно ее можно разделить на три составные части: внутреннюю систему, наружный трубопровод и очистное сооружение.
Внутренняя система канализации
К внутренним сетям относятся все элементы системы, куда сливаются стоки внутри дома, и внутренняя разводка труб. Вывод внутренней канализации за пределы дачи является их конечной точкой. Перед строительством следует составить схему будущей системы с указанием в масштабе:
- всех сантехнических приборов, которые необходимо поставить в доме по плану;
- разводки труб, ведущих от каждого прибора к общему стояку, куда будут собираться все стоки.
- места вывода трубы от общего стояка из дома.
Сложность внутренней схемы канализации зависит от общей планировки дачи и количества устанавливаемых сантехнических приборов. Чем компактнее можно расположить в доме сантехнику, тем схема будет проще. Если площадь частного дома большая, и санузлы нужно расположить в разных концах здания, необходимо устанавливать два и более стояка с таким же количеством септиков.
Монтаж внутренних сетей лучше делать при помощи полимерных труб хорошего качества во избежание протечек. Внутренние системы канализации, в основном, делают самотечными, когда точки приема стоков располагают выше места ввода труб внутренней разводки в стояк. Если приборы слива находятся далеко от стояка, или они расположены ниже места ввода в стояк отводных труб, нужно делать принудительную подачу стоков. Устанавливается насос для канализации, который может обслуживать как отдельные приборы, так и весь дом.
Наружная канализация
Монтаж наружных сетей канализации дачи делают обычно при помощи труб из полимеров, которые предназначены для уличной эксплуатации. Их укладывают в подготовленные траншеи, делая уклон в сторону септика из расчета 2 см на один метр трубы. В проблемных местах трубопроводов (слишком длинные участки, места поворота) необходимо ставить ревизионные колодцы, которые помогут устранять засоры и поддерживать наружную канализацию в рабочем состоянии.
Чтобы качественно сделать канализацию в частном доме, рекомендуется после монтажа труб провести тестирование. На место, куда в септик выведена труба наружной канализации, надо установить емкость. В любой прибор сантехники заливают ведро воды и смотрят, сколько воды собралось в емкости, установленной в септике. В случае больших отклонений в объеме поступившей воды, надо найти и устранить причину утечки.
Установка автономной канализации на даче с септиком – идеальное решение для тех, кто хочет жить в комфорте. Вы поступите абсолютно правильно, выбрав для своего дома в столичном регионе септики КЛЁН!
Виды канализационных систем в частных домах
Внешнюю уличную часть канализации загородного дома можно устроить в виде:
- герметичного бака-накопителя;
- септика (с одной либо несколькими камерами);
- септика с инфильтратором;
- биостанции с аэробной очисткой.
Плюс еще есть выгребные ямы, но их использовать стоит только на дачах при малых объемах стоков. Для обустройства канализации в коттедже с постоянным проживанием двух-трех человек следует выбирать только полноценный септик. Причем в одних случаях идеальным выбором будет простой накопитель, а в других – станция очисти с аэробными микроорганизмами.
Прежде чем покупать ту или иную модель, необходимо все тщательно взвесить
Здесь важно и количество проживающих в доме, и величина сточных вод в кубометрах за сутки, и характеристики грунтов на придомовом участке
Накопительный бак, герметическая емкость
Накопительный бак принято выбирать при высоком уровне грунтовых вод (УГВ). Этой герметичной емкости не страшны дожди и паводки, нечистоты из нее наружу выйдут только в крайней ситуации. Делать такой накопитель лучше всего из бетонных колец или железной цистерны. Выходит недорого и быстро. Единственный недостаток этого варианта канализации – постоянные траты на вызов ассенизаторской машины раз в две–три недели для откачки стоков.
Монтаж канализационного накопительного бака
Однокамерный септик
Однокамерный септик является немного усовершенствованным классическим выгребом в виде колодца с дренажным дном. Очищение стоков в нем происходит за счет прохождения вод из внутренней канализации частного дома через несколько слоев щебня и песка. Вызывать ассенизаторов здесь не надо, но чистить и промывать щебеночно-песчаный дренаж дважды в год придется. Подобный вариант сделать по деньгам выходит недорого, но он сможет справиться только с небольшим объемом сточных масс (подходит лишь для семей в пару человек).
Чем отличается однокамерный и двухкамерный септик
Двухкамерный септик с переливными колодцами-отстойниками
Септик с двумя или тремя камерами – это конструкция из нескольких переливных колодцев. Первый (и второй для отстоя, если он есть) делается герметичным, а последний наоборот идет с дренажом на дне. Такая канализация способна очистить достаточно большие объемы стоков из частного дома и не требует к себе особого внимания. Однако если грунтовые воды высоко расположены, то от подобного септического сооружения придется отказаться.
Устройство двухкамерного септика
Септик с полем фильтрации
Если УГВ высок, а коттедж крупный, то для очистки стоков канализации можно смонтировать септик-накопитель с фильтрационным полем или инфильтратором. В этом случае дренаж воды в почву происходит также через песчано-гравийный фильтр. Однако здесь он расположен не на дне узкого вертикального колодца, а на располагаемом подальше от фундамента дома “поле” в виде дренажных труб или большой по площади инфильтрационной конструкции.
Варианты устройства фильтрационного поля
Септик с биофильтром
Анаэробный септик с биофильтром по деньгам обойдется дороже перечисленных выше вариантов. Однако он более эффективен и производителен. Плюс воду после очистки в нем можно использовать для полива огорода или мытья машины. Делается такая станция на заводе из пластика либо стеклопластика и внутри разбита на отсеки. Стоки постепенно перетекают в ней через несколько камер, в одной из которых есть специальные поедающие органику бактерии. Результат – очищенная на 90–95% вода на выходе.
Устройство септика с биофильтром
Септик с принудительной подачей воздуха
Аэробный септик (станция активной биоочистки) – это максимум по производительности и эффективности, что есть среди автономных систем канализации для частного дома. Очищение стоков здесь осуществляется микроорганизмами-аэробами, которым нужна постоянная подкачка кислорода. Делается это при помощи электрического насоса, такой септик энергозависим. Но зато скорость “поедания” бактериями органики получается высокой, а степень очистки колеблется в районе 98–99%. Серьезный минус – дороговизна станции.
Устройство и принцип работы септика с принудительной вентиляцией
Канализация для бани
Баня на даче – это, как правило, отельное строение, поэтому в этом здании необходимо предусмотреть отдельную систему отведения сточной воды. Правильно построенная канализация для бани своими руками будет переправлять использованную воду в коллектор, исключая возможность подмывания фундамента постройки.
Устройство внутренней системы отведения воды
Вопросом, как сделать канализацию в бане, задается каждый владелец участка, задумавший соорудить парную. В процессе сбора и отведения воды в бане активную роль играет пол, он строится по особой технологии.
Пол в бане должен быть обязательно плотным и выполненным с уклоном для осуществления регулировки направления тока воды. Стекающая по полу вода собирается в желоб, который устанавливается под перегородкой, которая устанавливается между помещениями парилки и мойки.
Выводимая из бани вода переправляется в дренажный колодец, который устраивается недалеко от здания бани. Чтобы канализация функционировала исправно, колодец должен иметь достаточную глубину. Если баней предполагается пользоваться и зимой, то систему канализации следует располагать примерно на полметра ниже уровня промерзания грунта.
Работы по устройству внутренней канализации
Монтаж канализации внутри здания
Имея схему расположения всех точек системы, и закупив необходимый материал, можно приступать к ее монтажу. Первым устанавливается центральный стояк. Его диаметр выбирается около 110 мм, а для отведения газов верхняя часть выступает над уровнем крыши или выводится на чердак. Используются трубы двух видов:
- ПВХ – материал отличается химической устойчивостью, не подвержен коррозии и зарастанию, гладкая внутренняя поверхность беспрепятственно пропускает стоки, монтаж выполняется раструбным методом. Цены на ПВХ вполне доступны.
- Чугунные – надежные и долговечные, но имеют большую массу и сложны в монтаже. Стоимость таких труб существенно выше, чем пластиковых.
- Керамические – имеют отличные характеристики, но стоят дорого.
Отвод для канализации 45 градусов После установки основного стояка, расположенного в 4 метрах от окон, прокладывают горизонтальные трубопроводы. Возможность контролировать состояние труб и выполнять прочистку обеспечивают ревизионные люки, которые располагаются над унитазом и в низшей точке системы. При монтаже труб избегайте поворотов под углом в 90 градусов, который затрудняет движение стоков.
Каждый сантехнический прибор в своем устройстве должен иметь сифон с водным затвором, препятствующим прониканию неприятного запаха в помещение. Патрубок от унитаза подключается напрямую, трубой не менее 100 мм в диаметре.
Для подключения раковины и ванны достаточно труб с диаметром в 50 мм. Магистрали следует располагать под углом, обеспечивающим движение воды. Устройство канализации на даче предусматривает предварительную заготовку отверстия в фундаменте для вывода канализационной трубы наружу. На выводе обязательно устанавливают обратный клапан, который не позволяет сточным водам затекать обратно.
Схемы и чертежи
Приступая к обустройству этой важной инженерной системы, в первую очередь необходимо составить схему, хотя бы в виде эскиза. Это облегчит монтаж системы, позволит определиться с количеством необходимых материалов и составить ориентировочную смету
Типичный вариант внутренней схемы разводки канализации для двухэтажного дома показан ниже.
Типовая схема канализации
Обозначения:
- А – центральный стояк;
- В – Отверстие для вентиляции;
- С – раковина унитаза;
- D – накопительный бак для слива;
- Е – раковина умывальника;
- F – сифон;
- G – ванна;
- H – угол уклона труб.
При необходимости можно сделать чертеж подключения для определенного помещения, например туалета.
Удачные примеры и варианты
На дачах нередко организуют простые уличные туалеты с вырытыми фекальными ямами. Такие сооружения нельзя назвать самыми удобными и практичными в использовании, поэтому большинство современных домовладельцев отказываются от них в пользу современных коммуникационных систем. Однако такие кабинки можно использовать в качестве временных или дополнительных сооружений. Делают их не только из дерева, но и из непрозрачных листов поликарбоната. Таким возведениям можно придать очень интересный вид. Например, деревянные уличные туалеты часто делают в виде ларцов с резными деталями.
Прекрасным решением в условиях элитного коттеджного поселка станет ЛОС, которые без труда способны обслуживать сразу несколько крупных домов. Конечно, подобные сооружения встречаются не так часто. Более распространенными являются бюджетные септики, которые прекрасно подходят для участков, площадь которых составляет 6-15 соток.
Если вы не хотите использовать бетонные кольца, то вместо них можно использовать не только пластиковые, но и металлические бочки. Такие конструкции считаются прочными и долговечными, поэтому их можно смело монтировать на дачном участке. Однако нельзя забывать об антикоррозийной обработке таких объектов – тогда они прослужат дольше.
Отделка
Гидроизоляция — изнутри весь резервуар необходимо гидроизолировать для исключения возможности проникновения жидкостей в грунт через стыки колец. Соответствующих материалов достаточно. В продаже имеются пластиковые цилиндры, которые можно поставить внутрь септика. Это более надежный вариант гидроизоляции.
Кстати, это необходимо еще и затем, чтобы на стенки резервуара не налипали нечистоты, так как сам по себе материал (ж/б) несколько шероховатый. Без такой внутренней облицовки придется периодически заниматься «капитальным» ремонтом септика (очищать от наростов).
То же самое – снаружи; отделка по всей поверхности. Использовать рубероид не рекомендуется, так как срок его службы небольшой, да и прочность на разрыв низкая.
Утепление — нужно подумать и об этом. Если при низкой температуре содержимое септика «прихватит», то лед начет «рвать» в первую очередь стыки. Так как используются кольца, то оптимальный вариант – минвата. А вот ее сверху можно покрыть и рубероидом.
Обстоятельства и схема укладки внешней канализации
Наружная часть канализационной системы в частном доме соединяет трубопроводной сетью выходное отверстие внутреннего стока с емкостью для накопления отходов, расположенной на участке, либо с центральной канализацией. О внутренней разводки в доме читайте в статье «Прокладка внутренней канализации в частном доме своими руками, схема монтажа и разводки канализационных труб». Укладка внешних канализационных труб осуществляется по разработанной заранее схеме, учитывающей следующие обстоятельства:
- особенности рельефа местности;
- погодные условия;
- удаленность колодцев и водоемов;
- общий объем стоков, зависящий от количества постоянно проживающих в доме людей;
- глубину промерзания почвы и ее состав;
- пути подъезда машины ассенизатора при необходимости.
В схеме укладки внешней канализации обязательно нужно предусмотреть ее вентиляцию, так как в противном случае с течением времени неприятные запахи будут проникать в жилые помещения. О правилах устройства вентиляции канализации читайте в статье «Как правильно сделать своими руками вентиляцию канализации в частном доме». Вентиляция обустраивается с помощью фановой трубы, которую можно расположить на крышке септика или на участке трубопровода, проходящего от дома к накопительной емкости стоков.
Септик оборудуется в нижней точке геологического рельефа местности участка. Такое расположение позволяет наиболее оптимально выполнить монтаж наружной канализации. Ее следует прокладывать по прямой линии к расположению выходной трубы внутренней системы удаления сточных вод.
Расположение объектов
Сооружение системы канализации — это не только трудоемкий процесс. Необходимо помнить о правильности нахождения устройств, прохождения труб, размещения выгребной ямы (если она предполагается). Постройка очистительного комплекса вынуждает учитывать нижеперечисленные требования:
- Объект, где собираются, очищаются сточные воды, располагается на расстоянии минимум пять метров от жилых помещений. В противоположном случае неприятный запах будет беспокоить жильцов. Даже, если создана идеальная герметизация.
- Септик, выгребная яма находятся не ближе чем четыре метра от забора с соседями. Если имеет фасадная часть на границе между территориями, то минимум – 1 метр.
- Между фильтрационным колодцем и домом должно быть не меньше 5 метров. Оптимальный вариант – 6-8м. Эти нормы касаются исключительно систем, где предусмотрен септик.
- Далеко не всегда человек приобретает ровный участок. Если имеется некий угол наклона, то место сбора канализационных жидкостей всегда находиться ниже, нежели источник питьевой воды. Каких-то конкретных требований по расстоянию нет. Но, желательно чтобы между колодцем и выгребной ямой было не менее 10-12 метров.
Система сбора жидкостей, бетонное кольцо, варианты расположения труб могут корректироваться в зависимости от особенностей местности. В некоторых случаях рельефность, масштабы территории и другие факторы банально не позволяют соблюдать действующие нормы. Подробно ознакомиться с требованиями по расположению объектов поможет видео:
С чего начинается сооружение канализационной системы
В первую очередь нужно выбрать один их 3-х типов канализации:
- Выгребная яма.
- Накопительные емкости.
- Септики.
Выгребная яма
Этот тип является устаревшей формой сбора канализационных стоков. На сегодняшний день он считается не только малоэффективным, но и опасным для человека и окружающей среды. Не зря же в специализированных СНиПах записано, что выгребные ямы могут быть использованы только в тех домах, которые выделяют не более 1 кубометра канализационных стоков и нечистот. Поэтому такой тип канализации сегодня встречается крайне редко.
Накопительные емкости
Накопительные емкости — частый способ обустройства канализации на загородных участках. Они могут быть любой формы, любого типа установки (вертикальные или горизонтальные) и изготавливаются из различных материалов.
Самыми популярными у загородных застройщиков стали железобетонные кольца. Установка канализации на даче с их помощью — дело достаточно простое. Единственное неудобство — это необходимость использования спецтехники. Кольца имеют достаточно большой вес, поэтому вручную с ними не справиться.
Есть и другие варианты накопительных емкостей. Например, металлические, пластмассовые, а также колодцы, выложенные из кирпича или блоков. Так что каждый застройщик может выбрать для себя подходящий вариант.
Единственное условие, которое требует неукоснительного выполнения — это полная герметичность емкости. Ни одной щели, ни одной трещинки — абсолютная герметизация. Таким способом почва защищается от заражения отходами жизнедеятельности человека.
Но у этого варианта есть недостаток — такую емкость придется очищать по мере заполнения. Способов очистки несколько:
- Ассенизаторская машина. Это быстрый и эффективный вариант, но очень дорогой.
- Откачивающий насос. Тоже неплохой способ, но стоки придется сливать в отдельную емкость и вывозить за пределы загородного поселка к месту их общественной утилизации.
- Ручной. Весь инструмент — это веревка и ведро. Способ неприятный, тяжелый и грязный. О нем даже говорить не хочется.
Септики
Устройство септика на даче
А вот септик — это, пожалуй, оптимальный вариант на сегодняшний день. Он представляет собой не просто накопительную емкость, а систему последовательной очистки стоков.
Его устройство не такое сложное, как может показаться на первый взгляд. Здесь важен принцип работы, который разбивается на два основных этапа — предварительную очистку и фильтрацию.
Первый этап проходит в герметичной емкости, где стоки разделяются на тяжелые и легкие. Тяжелые опускаются на дно, а легкие с водой поступают в емкость фильтрации или на поля фильтрации.
Сегодня применяют разные по форме, размерам и материалам септики, но принцип их действия один. Чаще всего их выполняют из железобетонных колец или используют готовые модели из пластмассы. Иногда выбирают варианты, сооруженные из кирпича или блоков.
Железобетонные септики состоят из 2-х или более колодцев, куда стоки поступают последовательно. Первый колодец играет роль накопительной емкости, а второй — фильтрующей. Через его дно очищенная вода поступает в грунт, и, пройдя все его слои, попадает в грунтовые воды
Обратите внимание, что чем больше накопительных колодцев, тем чище вода на выходе
Готовые пластмассовые емкости в этом плане эффективнее. Их внутреннее пространство разделено на несколько отсеков, из которых стоки переливаются в последовательном порядке. И чем больше отсеков, тем чище вода.
