Советы по замене проводки в квартире своими руками

Разметка под электрику

Любая качественная работа начинается с точной разметки. Чаще всего профессионалы для этого используют лазерные уровни и осепостроители.

С их помощью можно быстро и точно разметить центра для всех подрозетников в комнате. Казалось бы, пару миллиметров здесь не сыграют решающей роли. Что тут такого, если один блок в начале комнаты будет чуть выше другого в ее конце.

Однако, очень часто в квартирах попадаются обои с горизонтальными или вертикальными полосками. И по этим полосам будет хорошо видно, когда подрозетник установлен не ровно.

То же самое можно сказать и про швы на плитке.

Поэтому все подрозетники в комнате выставляйте в одной плоскости. Рекомендуемые расстояния следующие:

для розеток – 30см от пола

для выключателей света – 60-90см

все что над столешницей, в ванной или на кухне – 110см

После того как размечены все центра подрозетников, далее переходите к разметке точек монтажа светильников, как на стенах, так и на потолке.

Одновременно можно провести разметку мест подвеса гипсокартонных конструкций. Так как в дальнейшем, когда все шлейфа и гофры будут на потолке, размечать крепеж под гипсокартон будет не очень удобно.

Но со всем этим стоит заморачиваться, если монтировать конструкции также будете вы.

После всего этого переходите к проставлению отметок под крепеж гофр. Самое главное, чтобы они друг другу не мешали.

Обычно на грамотную разметку, даже с применением современных измерительных приборов, уходит полноценный рабочий день. Заранее настройте себя именно на такой срок. Будете торопиться и это обязательно выйдет вам боком при дальнейшем монтаже.

Составление схемы

Схему электропроводки в квартире несложно сделать своими руками. Для этого рекомендуется использовать ксерокопию плана жилья, на котором можно удобно отмечать места установки розеток, выключателей, светильников и других составляющих элементов. О том, как составить схему проводки перед ремонтом, мы рассказали подробно в статье: https://samelectrik.ru/kak-sostavit-sxemu-elektroprovodki-pered-remontom.html. Основные моменты изложим ниже.

Начальная точка схемы – место размещения распределительного щитка в квартире. Обычно этим местом является коридор, рядом с входной дверью, на высоте примерно 1,5 метра от пола.

При составлении схемы рекомендуем Вам учитывать следующие советы, нормы и правила:

1. В квартирах запрещено штробить несущие стены, а также делать горизонтальные и вертикальные штробы. Об этом мы подробно расскажем ниже.
2. Трасса квартирной электропроводки должна проходить строго вертикально и горизонтально по стенам. Такое требование обеспечивает меньшую вероятность повреждения. К примеру, по расположению розетки вы сможете узнать, где именно проходит кабель, чтобы случайно не вбить в него гвоздь, когда вешаете картину. В идеале рекомендуется перед забиванием гвоздя найти провод в стене с помощью специального прибора. Учтите, что в хрущевках и других панельных строениях кабель прокладываются в каналах в плитах. Из-за требований к жесткости которых, каналы могут проходить по диагонали.
3. Поворот трассы должен осуществляться только под прямым углом.
4. Лучше всего прокладывать линию в верхней части стены, на расстоянии 20 см от потолка (такая высота обеспечит минимальную вероятность механического повреждения и при этом не отобразится на удобстве ремонта). Также можно провести проводку по полу, а не потолку, используя специальный электротехнический плинтус.
5. Выключатели в квартире должны располагаться при входе в комнату, со стороны дверной ручки. Высота размещения выключателей не нормируется по ГОСТу и СНиПу, но, как правило, составляет либо 80 см либо 150 см. По евростандарту лучше устанавливать выключатели пониже, к тому же детям будет удобнее включать свет при необходимости.
6. Розетки крепятся внизу (20-30 см от пола), но по необходимости могут размещаться на любой высоте (к примеру, на кухне над столешницей). Рекомендуется на 10 кв. метров помещения устанавливать минимум одну розетку, и не меньше 1 розетки на комнату. В кухне количество изделий должно соответствовать количеству бытовой техники, рекомендуется не меньше 4 штук. Это прописано в СП31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» пункт 14.27. Расстояние от места крепления до двери и окна не должно быть меньше, чем 10 см.
7. В каждой комнате должна быть обязательно распределительная коробка.
8. Перед тем, как составлять проект электропроводки в квартире, тщательно спланируйте местонахождение бытовой техники и мебели. Случается так, что после электромонтажных работ изделия могут закрываться мебелью, либо шнуры от бытовой техники не достают до источника питания.
9. В ванной комнате должно быть минимум 2 розетки (одна для подключения стиральной машинки, вторая для фена). Но прочтите в статье «розетки в ванной комнате» о правильном их расположении. Если кратко, то розетки должны иметь защитные шторки или находится в зоне с наименьшей вероятностью попадания брызг.

Наверняка вам будут полезными эти статьи:

• схема электропроводки в трехкомнатной квартире;
• схема электропроводки в однокомнатной квартире.

Современная электрическая разводка

Теперь, что касается современной схемы разводки электропроводки в квартире. Обратимся опять к правилам ПУЭ, в которых четко определено, что минимальное сечение вводного кабеля должно быть 2,5 мм², при этом учитывается, что этот кабель изготовлен из меди. Но, как показывает практика, даже этого сечения сегодня мало ввиду большого количества бытовых приборов в современных квартирах. Поэтому рекомендуется использовать медные провода площадью или 4, или 6 мм².

Группы потребителей

Как было сказано выше, основное требование современной схемы электропроводки – это распределение нагрузок в сети по группам потребителей. С освещением все просто, потому что современный подход к экономии электроэнергии создал условия, при которых нагрузка на освещение очень мала ввиду использования в квартирах энергосберегающих источников света.

А вот с розетками немного сложнее.

• Во-первых, сегодня в квартирах устанавливается большое количество розеток, так сказать, про запас. Это и понятно, потому что переносных электрических приборов в настоящее время используется много. И чтобы не было проблем с подключением всех, и устанавливаются розетки в каждой комнате от трех до шести, сдвоенные, строенные и так далее. Сюда же можно отнести переноски с большим количеством гнезд.
• Во-вторых, проводится группирование розеток. И таких групп в каждой комнате может быть несколько.
• В-третьих, для подключения их используется трехжильный кабель с сечением 2,5 мм², чаще всего марки ВВГнг 3х2,5.
• В-четвертых, соединение розеток производится не напрямую между собой, как это делалось раньше, а через распаячные (ответвительные) коробки.
• В-пятых, на каждую розеточную группу обязательно устанавливается один автомат номиналом 25 А.

Вернемся к освещению и автоматам для них. Как уже было сказано выше, современное освещение обладает минимальной мощностью потребления, поэтому не стоит использовать для его защиты автоматы большого номинала. Специалисты уверяют, что автомат в 10 А – достаточная защита. Если после подсчета нагрузки от освещения 10-амперного автомата будет недостаточно, то не стоит устанавливать автомат на 16 А. Оптимальный вариант – разбить электроразводку освещения на две группы.

Но и это еще не все. К примеру, однокомнатная квартира, где схема разводки проводов достаточно проста, к тому же она небольшая. Плюс использование экономичных ламп. Это дает возможность установить в распределительный щит именно на освещение автоматы номиналом три или шесть ампер. Для подключения же можно использовать трехжильный кабель сечением 1,5 мм², к примеру, ВВГнг 3х1,5.

Стационарные приемники

Говоря о стационарных электроприемниках, необходимо отметить, что их стационарность-то является относительной. То есть, никто не запрещает переносить их в другое помещение, для этого никаких разрешений не требуется. Кроме вышеупомянутой варочной плиты, к стационарным потребителям можно отнести стиральную и посудомоечную машину, кондиционер. И хотя все они включаются в обычную штепсельную розетку, требования к подключению у них более строгие и жесткие.

• Если подключение производится через розетку в однофазной сети, то необходимо установить розетку соответствующего номинала (большей величины). Если к трехфазной, то необходима соответствующая розетка.
• От распределительного щитка к каждому стационарному потребителю проводится свой шлейф, где используется кабель сечением не ниже 4 мм². Количество жил в кабеле может быть три при однофазном подключении, или четыре при трехфазном.
• В распределительном щите обязательно на каждого потребителя устанавливается свой автомат, точно подобранный по мощности и номинальному току прибора.

Выбор схемы электроснабжения квартиры

На следующем этапе замена проводки в квартире подразумевает выбор схемы электроснабжения.На данный момент существует два основных варианта:

• Первый, который наверняка использовался в вашем доме еще советской постройки, это прокладка одного основного провода от которого отходят все провода электроприемников квартиры. Этот метод не обеспечивает должную защиту электрической сети вашей квартиры. Ведь в случае повреждения даже одного участка, у вас обесточится вся квартира.
• Так же следует отметить, что согласно пункта 6.2.2 «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ), групповые сети внутреннего освещения должны быть оснащены автоматическим выключателем не более 25 А. Это вносит определенные ограничения на суммарную мощность электроприборов в квартире.
  Поэтому такую схему электропроводки советуют применять только для однокомнатных квартир или при открытом способе прокладке провода в плинтусах. Ведь проложить в плинтусах большое количество проводов для питания по другой схеме будет крайне проблематично.
• Более распространенной сейчас является так называемая «европейская» схема электроснабжения. Она подразумевает наличие распределительного щитка и наличие автоматических выключателей для каждого отдельного потребителя.
  Это может быть одна комната или один вид потребителей в комнате. Тут все зависит от предполагаемой нагрузки, ваших пожеланий по безопасности электросети и ваших финансовых возможностей.

На фото изображена «европейская» схема электроснабжения

Иногда можно встретить применение смешанных схем электропроводки. Это достаточно редкий случай, но он также имеет право на существование. Здесь все зависит от характера и вида нагрузок.

Расчет электропроводки

Так как заменить электропроводку в квартире панельного дома или любом другом месте нельзя без точного расчета, то на следующем этапе приступаем к расчетам.

Итак:

Для определения нагрузки используем формулу ; где P – номинальная мощность электроприбора, а U – номинальное напряжение электрической сети. Исходя из этой формулы, для сети 220В можно принять, что 1кВт мощности электроприборов это 5 А нагрузки для провода.
При этом упрощенно можно принять, что медный провод сечением 1 см2 пропускает ток в 10А, а алюминиевый провод таким же сечением — 5А. Это, конечно, весьма упрощенный расчет, но в большинстве случаев его достаточно.

Таблица расчета сечения провода

Нагрузка в квартире

Современная электрика в квартире включает в себя огромное множество различных потребителей электроэнергии. Согласитесь, что бытовой техникой наши жилища буквально напичканы. Правилами и нормативными документами рекомендуется, перед тем, как провести проводку в квартире, разделить осветительную сеть и линию розеток от разных автоматов. Но с учётом того, какая сейчас нагрузка приходится на квартирную сеть, сажать все бытовые приборы на одну линию нельзя. Желательно равномерно распределить всё на несколько цепочек, запитанных от отдельных автоматов.

В таком разделении огромная практическая польза. Представьте, что повредилась электропроводка в квартире. Своими руками, без вызова электрика, вы решили разобраться, найти причину и устранить. Если на каждой линии установлена своя защита, причину аварийной ситуации вы найдёте легко (определите по отключенному положению автомата). И пока вы будете устранять на этой линии повреждение, все остальные потребители не останутся обесточенными, то есть холодильник продолжит холодить, а стиральная машинка стирать.

Рекомендуется выбирать автоматы следующей мощности:

• для осветительной нагрузки – 10 А;
• для розеток – 16 А;
• для подключения бытовой техники мощностью до 4,5 кВт – 20 А;
• для ввода на квартиру – 50 А.

Как разделить общую квартирную нагрузку по группам?

Во-первых, всех мощных потребителей электроэнергии желательно запитывать отдельной линией (стиральная машина, водонагреватель, посудомоечная машина, варочная плита и электрическая духовка, кондиционеры).

Во-вторых, розетки каждой комнаты хорошо было бы сделать отдельными группами (детская, взрослая спальня, зал, кабинет). Если уж так не получится, то кухонные розетки в любом случае надо запитывать через отдельную линию и автомат, потому что именно на кухне больше всего мощных бытовых приборов (хлебопечь, микроволновка, кофемашина, электрочайник, кухонный комбайн, блендер и т. п.)

Обязательно отдельной группой выполняется электроснабжение санузла, так как он относится к опасному помещению в плане электробезопасности (так называемая «мокрая» группа).

Отдельной группой выделяется освещение квартиры, но будет гораздо удобнее, если разделить по группам освещение каждой комнаты.

От того, каким образом вы сгруппируете всю нагрузку своей квартиры, будет зависеть количество необходимых автоматов и УЗО.

Шаг №4 — Монтаж

Когда всё готово, можно приступить к прокладке проводки в квартире.

Что лучше сделать сначала — ставить щит или разводить кабели

В первую очередь вводят кабель. Он идет со щита лестничной площадки от счётчика в квартирный распределительный щит. Который, естественно, нужно предварительно установить, как и основное УЗО. Придётся установить и розетку, хотя бы временную, для питания удлинителя. К нему будут подключены электроинструменты для проведения монтажных работ.

Прокладка кабеля

Делать разводку проводки совместно с её подключением в распределительных коробках неправильно. Жилы соединяют только тогда, когда в коробку выведены все концы кабелей. Поэтому необходимо делать метки, например, изолентой. Для этого лучше использовать цвета, соответствующие принятым обозначениям линий на схеме. Такой вариант исключит путаницу при последующих соединениях в цепи.

Установка коробок

Коробки, как распределительные, так и установочные, монтируются после штробления. Это защитит их от повреждений. После монтажа коробок осуществляется разводка электропроводки.

Расключение и соединение жил в коробках

Если метки делались на жилах концов кабелей изолентой, процесс расключения упростится. В любом случае это делают согласно схеме, несколько раз проверяя правильность монтажа. О том, чем и как делать соединение, вы узнаете из следующего видео:

Собираем электрощит

Для сборки щита необходимы все указанные в его схеме элементы. Также потребуются контактные колодки для подключения проводников нуля и земли (см. Рис. 2). Если разводку в щите делают гибким проводом, то его концы нужно залудить или оконцевать наконечниками типа НШВИ.

Устанавливаем щит и подключаем провода от проводки

Если щит не был установлен, а инструментами пользовались, подключая с лестничного щита, то делают его монтаж и подключают к нему ввод. При этом напряжение на вводной кабель подают, только когда он уже подключен к УЗО квартирного щита, которое должно находиться в выключенном состоянии. Все работы по воплощению электрической схемы делают с отключенным УЗО.

Монтаж электропроводки своими руками

Если предварительные расчеты были выполнены верно, а схема будущей проводки составлена правильна, проблем с монтажом не будет. Главное — соблюдать технику безопасности.

Первый этап работ — разметка. Линия кабельной прокладки рисуется ярким маркером прямо на стенах/потолке и строго по схеме. Делаются все необходимые пометки — места расположения розеток, выключателей, светильников, приборов, щита отключения (ЩО).

Этап второй — штробирование стен (глубина штробы примерно 20 мм, ширина равна ширине укладываемого кабеля), если проводка будет скрытой. Или осуществляется монтаж проводов открытым способом.

Для оборудования все отверстия выполняются перфоратором (насадка-«коронка»). В углах помещений обязательно оформляются сквозные отверстия для кабельного перехода.

На потолке кабель можно прикрепить непосредственно к перекрытиям или спрятать в их пустотах (с оформлением отверстий ввода/вывода), а после закрыть все декоративным потолком.

Поэтапно монтаж электропроводки после всех подготовительных мероприятий выглядит следующим образом:

1. Сначала устанавливается ЩО, а к нему подключается УЗО (в стандартном щитке внизу расположены заземляющие клеммы, наверху — нулевые, а между ними установлены автоматы).
2. Дальше внутрь заводится кабель, но не подключается. Следует знать, что подключить этот кабель может только электрик с соответствующей профессиональной квалификацией и допускающим удостоверением.
3. Вводный кабель к ЩО подводится следующим образом:
   • синий провод крепится к нулю;
   • белый проводок — к верхнему контакту УЗО (то есть к фазе);
   • желтого цвета с зеленой полосой провод крепится к заземлению.

Что же касается автоматов, они последовательно сверху соединяются белым проводом-перемычкой или специальной фабричной шиной.

Важно: следует очень внимательно смотреть на маркировку и сопроводительные отметки производителя кабеля — цвета могут отличаться от приведенных выше. И вот, когда все, что нужно и можно подсоединено, можно приступать непосредственно к разводке. И вот, когда все, что нужно и можно подсоединено, можно приступать непосредственно к разводке

И вот, когда все, что нужно и можно подсоединено, можно приступать непосредственно к разводке.

Открытый вариант монтажа

Открытую проводку монтируют последовательно:

• по нанесенной разметке закрепляются короба или же кабель-каналы (на саморезы, 5-10 см от края, шаг 50 см);
• ставятся распределительные коробки, выключатели, розетки;
• кладется кабель от розеток к ЩО (от точек подключения ВВГ — 3*2,5 провода);
• от лампочек и включателей ведется ВВГ (3*1,5 кабель) к распределительному коробу.
• в распределительных коробках жилы проводов соединяются зажимами или клеммами WAGO по цвету.

Разводка скрытой проводки

Различие скрытой и открытой проводки заключается в том, что провод в первом варианте кладется по специальным гофрам в заранее оформленные штробы. Такой метод позволяет осуществлять замену/ремонт проводки, серьезно не нарушая отделки. Распределительные коробки и подрозетники в этом случае ставятся в специально проделанные ниши.

Чтобы уплотнить проводку, можно использовать гипсовую шпатлевку, а после выполнения монтажа, штробы скрытой электропроводки заштукатуриваются.

Электропроводка в частном доме

В частном доме или на даче оформление электрического кабеля потребует особых мер безопасности. Ведь такие строения могут быть выполнены из дерева. И проводка в них должна монтироваться с учетом следующих требований:

• использование кабелей с безупречной изоляцией и самозатухающих проводов;
• применение исключительно металлических распределительных и установочных коробов;
• обязательная герметизация любых соединений;
• недопущение соприкосновение открытой проводки со стенами и потолком (необходимо в обязательном порядке использовать фарфоровые изоляторы);
• ведение скрытой проводки только по медным трубам и стальным проводам, обязательно с обеспечением заземления;
• монтирование пластиковых гофр и коробов в штукатурку.

А чтобы повысить безопасность деревянного жилья, специалисты рекомендуют устанавливать в таких домах УЗО — дифференциальное реле, которое на возможную утечку тока или короткое замыкание оперативно реагирует «выбиванием» автомата.

Особенности старой проводки

Замена проводки бывает частичной и полной. В домах, построенных 20 и более лет назад, проводка может находиться под полом, существовал способ укладки кабеля под лаги. Разбирать ради проводки пол – проблематично. В этом случае проще пробросить новые линии.

В некоторых проектах предусмотрена прокладка проводов в швы между потолочными панелями, пустоты перегородок. Сориентируетесь по расположению розеток, доступен кабель или нет.

Иногда разводку можно обнаружить под штукатуркой. Это самый оптимальный вариант для замены: на месте старого прокладывает новый кабель, делая дополнительные точки подключения.

Необходимость замены электропроводки

Со временем элементы электрической сети выходят из строя по причине физического износа. Замена старой проводки может потребоваться и при установке мощных приборов, оказывающих на нее высокие нагрузки. Кабель начинает нагреваться и искрить.

Замену проводки выполняют при:

• капитальном ремонте квартиры;
• износе старой оплетки, способствующем возникновению пожаров;
• растрескивании проводов;
• частом выбивании пробок в распределительной коробке;
• перепадах напряжения;
• установке подвесного потолка или системы «теплый пол».

Замену проводки выполняют при частом выбивании пробок и перепадах напряжения.

Даже ремонт невозможен без хорошей проводки

Хотя дефекты электропроводки и незаметны с первого взгляда, достаточно подключать новые приборы – и неприятности начнутся. К микроволновой печи добавляется кухонный комбайн, тостер, кофеварка, миксер, и в один момент система может не выдержать. Чего стоят только фен и утюг, телевизор, плойка, компьютер. Некоторые приборы могут работать неправильно из-за перепадов в сети, и только стабилизатор станет решением проблемы, да и то ненадолго. Если же люстра при смене ламп пропускает ток, человек рискует получить серьезные травмы в какой-то момент. Не обязательно люстра неисправна.

Монтаж проводов

Замена электропроводки в квартире своими руками, как и проложение новых кабельных трасс, — дело несложное. На предварительном этапе размечаются места установки розеток и выключателей, а также проложения кабель-трасс. Дальше необходимо:

1. При помощи перфоратора со специальной коронкой надпилить углубления по 5 мм в местах расположения розеток и выключателей.
2. Коронка меняется на сверло, и по подпилам рассверливается углубление размером с подстаканник.
3. Вновь ставится коронка для выравнивания стенок.
4. Ставится насадка-зубило, чтобы пробить штробу в стене под гофропрофиль или трубу с кабелем, канавка должна быть шире выбранного варианта на 20 мм.
5. Кабель в защитном кожухе прокладывается по штробам, для прихватывания подойдет гипсовый раствор.

Эти рекомендации помогут вам проложить проводку своими руками.

Какие провода бывают — все разновидности кабелей и проводов

Монтаж электропроводки в деревянном доме своими руками — пошаговая инструкция

Как правильно расположить розетки и выключатели в квартире по евростандарту?

Проходные выключатели: подробные схемы подключения и монтажа

На какой высоте должны быть розетки и выключатели от пола в квартире?

Как правильно подключить электрический духовой шкаф и варочную панель: выбор кабеля, розетки с вилкой, автомата и схемы подключения

Замена электропроводки в панельном доме или хрущевке своими руками: обучающее видео

После решения по замене проводки в панельном доме, либо кирпичном, необходимо определиться с типом кабеля. Приоритет, конечно же, остается за медным проводом. Его характеристики намного выше алюминиевого аналога. Хотя он и подвержен окислению, но этого можно избежать, покрыв его концы слоем припоя. Обязательно стоит учитывать сечение жилы.

https://youtube.com/watch?v=F6bM8NW8Sc8%3F

Проще происходит замена электропроводки в квартире открытого типа, потому что на скрытую проводку затрачивается намного больше времени и усилий. Облегчается процесс замены тем, что при открытой прокладке легче произвести замену проводки в квартире, видео в этой статье покажет поэтапную замену электросети.

После того, как демонтирована старая проводка, приступают к разметке новых электросетей. Намечают новые розетки, потому что старые не соответствуют требованиям владельцев, и выключатели, более удобные в эксплуатации. Их положение должно быть комфортным. Для проводки можно использовать и старые штробы в стене, но дополнительно сделать новые — станет неплохим вариантом.

Соединяют провода в распределительных коробках. Чтобы не было искрения контактов, медные проводники вместе с алюминиевыми рекомендуется стыковать только через специальные переходники. Это исключит перегрев и другие нежелательные эффекты.

После монтажа при замене проводки рекомендуется проверить ее на отсутствие короткого замыкания и работоспособность всей сети. В этом может помочь тестер, либо фазовый индикатор. Заделка каналов раствором штукатурки завершит этап замены электропроводки.

Проект электрики дома. Что в него входит?

Продумать электропроводку в доме и квартире, с учетом:

1. использования электричества для работы одновременно нескольких видов техники;
2. без необходимости ограничения подключений к сети и подзарядки устройств;
3. удобного размещения розеток и правильного их количества на каждую комнату.

можно только при помощи расчетов потребляемой мощности и грамотно составленного электропроекта.

При выполнении работ с электрикой, важно знать положение всех элементов электросистемы дома и схемы пролегания проводки внутри стен. Это нужно хотя бы потому, чтобы в процессе перепланировки, ремонта не задеть важные коммуникации. Также это необходимо, если возникла та или иная неисправность в сети. При разводке электрики также должна быть учтена нагрузка на сеть в доме и применяться кабель с необходимым сечением

При частых перепадах напряжения устанавливается соответствующая защита

При разводке электрики также должна быть учтена нагрузка на сеть в доме и применяться кабель с необходимым сечением. При частых перепадах напряжения устанавливается соответствующая защита.

Монтаж проводки делится на несколько стадий:

1. составление схемы электропроводки;
2. расчет мощности;
3. закупка соответствующих материалов;
4. монтаж разводки, установка фурнитуры и комплектующих.

Шаг №2 — Выбираем расходники

Проводку в квартире своими руками от щитка до точек распределения можно сделать, смонтировав кабеля в короба. Если предполагается скрытая проводка, то её прокладывают в гофре. Необходимость применения этого материала аргументирована в следующем видео. При этом в коробах или гофре проводят всю разводку до каждой точки электрооборудования.

Рекомендации специалистов, как лучше провести проводку в квартире, можно посмотреть в этом видеоролике. Понадобятся также коробки, розетки, соединители, шурупы, изоляционная лента и др.

Какой кабель купить

Согласно СП 256.1325800.2016 можно использовать кабели с медными жилами или с алюминиевыми, но разрешено применение только сплавов марок 8030 или 8176.

Чтобы сделать монтаж проводки в квартире, понадобятся кабели с разным сечением и количеством жил. Сечение выбирают исходя из тока максимальной нагрузки или мощности предполагаемого прибора потребления (Табл.1). Количество жил:

• Для линий проводки и розеток — 3 (фазный — чёрный, белый или коричневый; нулевой — синий; заземляющий — зелёный с жёлтым).
• Для выключателей — от 2 до 4 в зависимости от количества положений на выключателе. Кабель может не содержать нулевого и заземляющего провода.
• Для светильников и розеток, совмещённых с выключателями — от 3 до 5 (имеются заземляющий и нулевой провода).

Что касается марки кабеля, то согласно ГОСТ 31565-2012 можно использовать кабели -нг-LS и нг-HF. Например, ВВГ-нг-LS, ППГ-П-нг(А)-HF и прочие. Применять провода типа ШВВП и ПВС нельзя, потому что они предназначены не для стационарной проводки, а для удлинителей.

Способ монтажа — скрытая в стенах или стяжке либо открытая по потолку

Такой выбор делает хозяин жилища исходя из своих представлений. Прокладка электропроводки любым из этих вариантов допускается, но лучше применить скрытую систему. Такой монтаж позволяет беспрепятственно делать любой ремонт, даже с применением декоративной штукатурки. Способы прокладки кабеля могут быть продиктованы материалом потолка, например, если используется железобетон. Штробить его категорически запрещено.

В гофре или без

Такой вопрос может быть спорным только для монтажников, которых волнует лишь скорейшее получение расчёта за выполненную работу. Но предстоящему жильцу важна прежде всего безопасность, долговечность и качество. Вот что говорят производители кабелей.

Распределительные и установочные коробки

Для подключения розеток и выключателей в каждом месте соединения применяют распределительные коробки. Для розеток и выключателей, встраиваемых в стену, — распределительные.

Какой нужен щит — накладной или встраиваемый

Здесь всё просто: если стена, на которой устанавливают щит, толстая, ставят встраиваемый, если она тонкая, то накладной. Размеры, а вернее количество модулей выбирают по схеме щита. Будет хорошо, если останется про запас несколько модулей. Они пригодятся в случае модернизации щита или замены оборудования в нём. Например, случается, что стояло реле напряжения, занимающее 1 модуль, и оно вышло из строя. Теперь его нужно срочно заменить другим, а в продаже нашли только реле шириной 2 модуля. Тогда оно просто не поместится.