Инструкция по укладке печи голландки

Особенности голландки

Прежде чем решиться сложить самому необходимо определиться, какими качествами она может обладать. Известно, что это отопительная печь с развитыми вертикальными дымоходными каналами, созданная для обогрева. Сейчас существует большое количество модификаций, поэтому в зависимости от выбранной конструкции, вы получите те или иные преимущества и дополнительный функционал. Известно, что она отличается от других своей компактностью и относительной лёгкостью.

Разные варианты исполнения могут обладать, как варочной поверхностью, так и дымоходными каналами различной сложности, которые обеспечат повышенный тепловой эффект. В описании классической схемы говорится, что она должна быть:

• прямоугольной
• иметь боковой отвод дыма
• облицовку изразцами

Причём последние, у настоящей голландки были обязательны, топка была глухой камерой, не имела колосниковой решётки и поддувала, которые появились со временем.

Первая тестовая топка печи

Первая токпка

Только после того как печь полностью просохла, это зависит от температуры и может продлится до 2-х недель, можно приступать к первой протопке печи.

При первой протопке заложите пятую часть закладки дров. Не кладите толстые поленья, используйте тонкие щепки. Не большой огонь послужит окончательной просушке печи.

Выполняйте такую протопку печи в течении нескольких дней. Не повышайте температуру выше 600 градусов.

Выполняя кладку по предложенным схемам, у вас дома появится печь голландка, выложенная своими руками. И она долго вас будет согревать своим теплом.

Рекомендуем ознакомится с постройкой еще одной известной печи — тандыром. Это печь сегодня используется для приготовления большого количества блюд из мяса, рыбы и овощей.

Если статья Вам понравилась и оказалась полезной, поделитесь ей со своими друзьями.

Немного истории

Голландская печь в интерьере

Голландская печь сложилась как конструкция во времена Колумба, в XV в. Начиная с XVI в., после обретения Нидерландами независимости, начала свое шествие по миру. В XVIII в. стала общеупотребительной; к XIX в. – доминирующей. Таковой в своем классе остается и по сей день, тем более, что прекрасно вписывается как в простой, так и в самый богатый интерьер, см. рис.

В энциклопедиях

Энциклопеции определяют голландскую печь как отопительную ПРЯМОУГОЛЬНУЮ, подовую, канальную многооборотную медленного горения, с вертикальными дымооборотами и боковым выходом в дымоход, ИЗНАЧАЛЬНО ОБЛИЦОВАННУЮ ИЗРАЗЦАМИ. Это следует иметь в виду при прочтении дальнейшего.

Об изразцах

У голландки есть еще одна заслуга перед человечеством – она принесла в мир изразцы и кафель. Об изразцах как таковых еще будет сказано, а пока нужно знать: эстетически голландка с изразцами неразделима. Голая кирпичная голландка будет хорошо греть дачу или управляться с готовкой на кухне, но, если планируется дизайн интерьера с голландской печью, то голая голландка – явная безвкусица. Вообразите себе Венеру Боттичелли или «Последний день Помпеи» Брюллова, написанные акриловыми красками металлик. Голая голландка в гостиной ретро или кантри – то же самое.

Устройство и элементы

Принцип работы этой отопительной системы основывается на длинном извилистом дымоходе, который позволяет обогревать несколько этажей при использовании единственной конструкции.

Голландка состоит из топки и длинного извилистого дымохода. Так же в конструкции продумано поддувало и несколько дверок. Всего в голландке используется несколько элементов:

1. Поддувало и поддувальная дверка;
2. Топка и топочная дверка;
3. Камера для сбора сажи и прочистная дверка;
4. Дымоход;
5. Задвижка;

Каждый элемент выполняет свою роль и позволяет круглой конструкции достигать максимального уровня мощности посредством распределения небольшого количества дыма по всей отопительной системе в равномерном количестве.

Конструкция голландки предусматривает так же соблюдение определенных правил, для сохранения пожарной безопасности и обеспечения комфортной эксплуатации.

Пример конструкции

Устройство конструкции

Конструкцию голландской печи с полным правом можно назвать бесхитростной. Главная особенность состоит в том, что топка сообщается с дымоходом не напрямую, а посредством лабиринта из каналов (от того печи данной разновидности и называют канальными), проходя через который дымовые газы успевают отдать больше тепла кирпичной кладке. Классическая голландская печь в разрезе показана на рисунке.

Схема устройства голландской печки

Какие-либо сложные расчёты при проектировании «голландки» не требуются и что-либо в ней существенно нарушить практически невозможно. Поэтому и какой-либо определённой порядовки, которой нужно строго следовать, не существует. Достаточно выдержать в определённых пределах соотношения основных размеров.

Быстрый прогрев печи обусловлен сочетанием двух факторов:

• увеличена площадь внутренней поверхности газохода (за счёт устройства канального лабиринта);
• уменьшена материалоемкость печи.

Заметим, что объем используемых материалов уменьшен в разумных пределах — теплоёмкость печи является вполне достаточной. Однако, на целые сутки её не хватит — печь придётся топить как минимум два раза.

Выходной дымоотводящий канал направлен не вверх, как у многих других печей, а в сторону, то есть наличие насадной трубы не предусмотрено. Эта особенность даёт возможность подключать несколько печей к одному приставному (коренному) дымоходу

Для старинной Голландии это было принципиально важно, поскольку налог там взимался именно по количеству дымовых труб

Свод топки является не арочным, а плоским, что делает печь ещё более простой в изготовлении.

Некоторые изобретатели с той или иной целью видоизменяли голландскую печь. Например, И. Г. Утермарк придал ей круглую форму.

Утермарковка

На схеме показан упрощённый дымооборот, состоящий из 3-х каналов, но в некоторых разновидностях утермарковок их число могло достигать 12-ти. Печь оснащена стальным кожухом, благодаря чему появилась возможность уменьшить толщину стенок до ¼ кирпича. Это резко снизило стоимость утермарковки, в силу чего она прочно укрепилась в «бюджетном» сегменте. Но при этом сильно понизилась и теплоёмкость — топить такую печь приходится довольно часто. Кроме того, из-за особенностей конструкции она имеет низкий КПД, сильно чадит и быстро зарастает сажей.

Более высокими техническими характеристиками обладает голландка советского изобретателя В. Е. Грум-Гржимайло. В отличие от утермарковки, она снабжена колосниковой решёткой, а в надтопочной части имеется колпак. Колпаковая версия оказалась весьма экономичной — по КПД она почти сравнялась с русской печью (свыше 80%).

Печь Грум-Гржимайло

Сообразно потребностям владельцев домиков на садово-огородных участках, большая голландская печь преобразилась в малую дачную, причём существует несколько разновидностей таких печей.

Пример дачной голландской печки с варочной плитой

Одну из них — оснащённую варочной поверхностью — мы научимся строить самостоятельно.

Голландская печь из кирпича

Кирпичная голландка

История изобретения голландки уходит своими корнями во времена Колумба. В XIX веке она была самой популярной в Европе. В Россию голландка попала во времена Петра I, чуть позже став одной из самых популярных отопительных печей.

Внешний вид

Внешний вид голландки зависит от конфигурации и схемы укладки. Например, высота может колебаться от полутора метров до нескольких этажей.

Со времен создания печи были внесены изменения в конструкцию голландки, что позволило увеличить показатели эффективности и расширить ее функционал.

Сегодня существуют несколько модификаций:

• со встроенными котлами водяного отопления;
• с варочными плитами;
• голландка с камином.

Также различают несколько видов голландок:

1. Классическая. В классическом стиле голландка легко вписывается в любой интерьер, благодаря своей форме и отделке.
2. В виде колоны. Колонные печи были очень распространены в советское время. Такие печи работали на всех видах топлива: дровах, угле, газе. И очень хорошо себя зарекомендовали. Мы помним их по металлическому кожуху. Он использовался для увеличения теплоотдачи.

Особенности конструкции голландки

Выделяют несколько особенностей:

1. Наличие фундамента.
2. Наличие большого количества дымооборотных каналов. Минимум по три вверх и вниз. В некоторых схемах может быть устроено до 12 таких каналов.
3. Прямоугольная форма топки. Это связано с простотой укладки печки, не надо усложнять конструкцию арочным сводом.
4. Вариативная высота. В зависимости от количества этажей здания, есть возможность кладки многоэтажной печи. Что позволит отапливать несколько этажей.

Малая голландка

Малая голландка

Также известное ее название – это малая дачная. Она способна обогреть от 16 до 20 кв.м. В качестве топлива можно использовать дрова или уголь. Высоту печи можно изменять, чередуя верхние ряды кладки, достигая нужной высоты.

Голландка с плитой

Голландка с плитой

Вариант печки голландки с плитой является более сложной, и большей по ширине. Безконфорочная варочная поверхность обладает одним недостатком – готовить на ней ничего не получится, т.к. она работает по принципу тления. Ее удобно использовать для разогрева еды либо консервирования.

Печи Грум-Гржимайло

Печи Грум-Гржимайло

Особенностью печи Грум-Гржимайло является бесканальная система, отсутствуют какие либо дымообороты. Движение газов осуществляется не за счет тяги, а под действием силы тяжести. То есть остывшие газы опускаются вниз, выталкивая наверх более легкие, горячие газы.

Конструкция этой печи имеет, круглую форму, заключенную в металлический футляр. Ряды кирпичей укладывают в футляр, используя его в качестве опалубки. По мере увеличения высоты, футляр наращивают.

Круглые голландки

Круглая голландка

Это обычная кирпичная печь с кирпичным футляром. Для ровной кладки используется опалубка из досок. Сам футляр выкладывается с помощью облицовочного кирпича, используя песочно-цементный раствор. Сделать это самостоятельно не имея достаточного опыта очень трудно. Необходимо все точно рассчитать.

После выкладывают тело печи, используя уже глиняный раствор. Чтобы укрепить верх проемов в футляре, закрепляют бетонные перемычки. После полного высыхания приступают к облицовке печи.

Сегодня производятся готовые заготовки для круглых печей голландок. В комплекте есть все для самостоятельной кладки печи: кожух, задвижки, колосники, вьюшки, подробная инструкция для монтажа.

Достоинства и недостатки

Каждая печь имеет свои достоинства и недостатки, и голландка не является исключением. Благодаря тонким стенам она является более эффективной, чем русская печь. За счет довольно компактных размеров ее можно установить в любом помещении или строении. Немаловажным является и экономия. На сооружение уйдет в два раза меньше кирпича, чем на русскую печку.

Помимо этого голландка обладает такими плюсами:

• при необходимости конструкцию можно модифицировать и дополнить функциональными элементами;
• конструкция может иметь различные размеры и форму (круглая, прямоугольная);
• помещение прогревается очень быстро;
• высота конструкции никоим образом не влияет на продуктивность;
• чтобы построить голландку, нужно немного денежных затрат, вполне подойдет ранее использованный кирпич.

Принцип работы печи очень простой

Перед сооружением печи стоит ознакомиться с некоторыми недостатками прибора:

• даже правильное сооружение и эксплуатация не обеспечивает высокую продуктивность печи;
• каналы сконструированы таким образом, что есть риск затягивания холодного воздуха из окружающей среды;
• печку нужно протапливать регулярно;
• несмотря на экономию, на обогрев уходит немало топлива;
• за вьюшкой необходимо постоянно следить, в ином случае конструкция быстро остынет;
• недопустимо прогревать печь до максимальной температуры.

В современной голландке обустраивают такие элементы:

• камин;
• духовой шкаф;
• водогрейный бак;
• лежак;
• отопительно-варочная поверхность.

Прежде всего голландку выбирают за счет простоты конструкции, эффективности работы и экономичности.

При строительстве стоит учесть множество нюансов

Достоинства и недостатки

Печка возводится очень быстро, с ней справится даже новичок.

Главное достоинство данной печки – это её небольшие размеры. Она не занимает много места, но даёт много тепла. Печь-голландка для дачи из кирпича станет отличным решением вопроса с отоплением. Газа на дачных участках обычно не бывает, отапливать электричеством безумно дорого, поэтому дрова станут оптимальным источником тепловой энергии.

Печь-голландка, сделанная своими руками, подарит комфорт и уют. А её возведение не займёт много времени. Строго следуя руководству по сборке и не отступая от неё ни на шаг, вы получите в своё распоряжение полноценный отопительный агрегат, работающий на дешёвых дровах.

Следующее преимущество – долгое остывание. Полное сгорание дров в топке не приведёт к быстрому остыванию голландки. И чем больше печь, тем дольше она будет оставаться тёплой. При этом она практически никогда не капризничает – главное, чтобы в дымоходе была хорошая тяга.

Есть и некоторые недостатки, которые характерны для любых дровяных печей:

• Для длительной работы голландки нужны хорошие дрова, а не трухлявые пни.
• При использовании сырых дров возможно выделение большого количества сажи – она забывает дымовые каналы. А так как каналы в больших печах идут змейкой (вверх и вниз, по очереди), с очисткой печки возникнут проблемы (требуется установка дополнительных прочистных дверок).
• Хорошая тяга нередко приводит к излишне быстрому прогоранию поленьев – нужно научиться регулировать интенсивность горения с помощью дверцы поддувала.

Тем не менее печи-голландки по-прежнему в строю.

Печь шведка своими руками: кладка, чертежи, порядовка

Фото: Печь шведка своими руками кладка чертежи порядовка

Перед тем, как начать кладку, необходимо ознакомиться с порядовкой. Нужно решить, где будет находиться топка: с торца или в задней части. Шведки топятся на дровах, их можно устанавливать для каркасного дома на два этажа, так как высота получается большой. Можно сделать мини печь, уменьшив ее размеры, но тогда придется отыскать подходящую поверхность для плиты.

Работа состоит из таких этапов:

1. Выбор места. Определитесь с размещением не только с эстетической точки зрения, но и с точки зрения расположения дымохода.
2. Фундамент. Предполагает углубление до 80 см: на полу размечают поверхность и делают прорезы с помощью болгарки. Далее выройте яму лопатой, проделайте трамбовку песка с щебенкой.
3. Армирование фундамента. Используйте опалубку и железную арматуру, которую залейте раствором.
4. Выкладка. Можно использовать схему 3 на 4 кирпича, можно применять схему Кузнецова. Можно сделать печь колпаковую своими руками: порядовка в этом случае будет отличаться. Первые два ряда кладут всплошную, затем выстраивают зольную камеру, устанавливаются дверцы. С пятого ряда монтируется духовой отдел, выкладывают топочную камеру огнеупорным материалом. В завершении делается зольник.

Установить изделие можно в деревянном доме, сделать его можно для бани на дровах. Не стоит забывать о формировании дымохода по запланированной схеме.

Обслуживание устройства

В процессе эксплуатации могут возникать некоторые вопросы по использованию и обслуживанию шведки:

• дровяная шведка может потребовать ремонт топки: замена топочной дверки происходит за счет демонтажа старой и установки новой;
• чем замазать трещины: для этого используйте смесь глины и песка на загрунтованной поверхности;
• как наладить тягу в холодной печи: проверьте дымоход на наличие сажи, очистите его, обеспечьте хороший приток воздуха;
• как правильно топить – при растопке основная задвижка трубы должна быть открыта.

Совет! В конструкции имеются независимые топливники, поэтому при работе камина, сама печь может не работать, и наоборот.

Соблюдение всех нюансов приведет к долговечности шведки, сделанной самостоятельно.

Обустройство фундамента

Несмотря на сравнительно небольшой как для кирпичной печи вес, голландка все равно нуждается в качественном и надежном основании. Отличный вариант – монолитная плита. Важный нюанс: фундамент должен быть армирован как по площади, так и по объему, т.е. вглубь. Размеры подобного основания должны быть не менее 1,2х1,2 м. Фундамент голландки нельзя связывать с основанием главного строения.

Как сделать фундаментФундамент под кирпичную печь

Порядок работы по обустройству фундамента следующий.

Первый шаг. Намечаем границы обустраиваемого основания.

Второй шаг. Роем котлован глубиной примерно 60 см.

Котлован для отливки фундамента

Третий шаг. Засыпаем дно котлована 15-сантиметровым слоем щебенки. Тщательно разравниваем и утрамбовываем засыпку.

Щебень

Четвертый шаг. Укладываем сетку из арматурных стержней. Рекомендованный размер ячеек такой сетки – 100-120 мм.

Котлован под фундамент с опалубкой и арматурой

Пятый шаг. В местах пересечения прутков устанавливаем вертикальную арматуру. Связываем все стыки элементов опорной системы проволокой.

Шестой шаг. Устанавливаем опалубку для заливки фундамента. Каждую стенку опалубки укрываем рубероидом либо обрабатываем смолой для гидроизоляции.

Седьмой шаг. Заливаем бетон.

Залитый бетон

Восьмой шаг. Производим «железнение» поверхности основания. Для этого посыпаем заливку небольшим количеством сухого цемента.

Даем фундаменту набрать прочность. Лучше оставить его на месяц, но многие мастера приступают к кладке уже через неделю. В этом моменте решение за вами.

Подробная схема-порядовка

Перед началом кладки нужно опустить партию кирпичей в воду. Это мера в дальнейшем предотвратит вытягивание влаги из раствора и лучшую сцепку. Первые два ряда, которые выкладывают до уровня чистового пола, в схему не входят.

Описание порядовки печи голландки с плитой:

• 1 ряд кладут сплошным слоем,  на уровне поверхности пола. Следует сложить его максимально аккуратно, чтобы вся дальнейшая конструкция вышла ровной.
• 2 и 3 ряды тоже выкладывают сплошным слоем, проверяют кладку по горизонтали.
• В 4 ряду закладывают поддувало, выдерживая зазор 0,5 см, в него вкладывают асбестовый шнур. Он нужен для того, чтобы металлический элемент при тепловом  расширении не расколол кирпичи. Для укрепления дверки между кирпичами в раствор закладывают пруты. Кладку выполняют справа налево. Перевязку шва выполняют в полкирпича.
• В 5 и 6 рядах следует перекрыть часть поддувала и зольника. С этой целью распиливают кирпич вдоль и пропускают под кладку металлическую пластину размером 0,35х0,4 см.

• В 7 ряду формируют топку из огнеупорного кирпича и монтируют топочную дверку. Укладывают колосник, зазор у шва оставляют в 0,3-05 см. Кирпич задней стенки топки кладут под углом. Зазор нужно заполнить песком.
• В 8 ряду перекрывают поддувальную дверку, формируя зольник.
• С 9 по 14 ряды выкладывают топливную камеру огнеупорным кирпичом.
• В 10 ряду перекрывают кирпичами топочную камеру. Следующим этапом нужно будет укладывать варочную панель, для этого подготовить кирпичи. В них прорезают бороздки 0,5 см, которые позволят расширяться металлу и не разрушать печь. Края варочной панели закрепляют стальным уголком.
• 11-13 ряды — выкладывают зону над плитой.
• 14 ряд выкладывают как 13, но в кирпичах прорезают бороздки, в которые вставляют стальной уголок. На него надо будет поставить кирпичи следующего ряда.
• 16 и 17 ряды выкладывают как 15-й, но в нём устанавливают дверку для прочистки дымохода. Также предусматривают зазоры и прокладывают асбест.
• 18-22 ряды — кладка дымового оборотного канала и его перекрытие.
• В 23 ряду устанавливают шиберную заслонку в дымоход. Подгоняют под размер кирпичи, между металлом и кирпичом прокладывают асбест.
• В 24 и 25 рядах объединяют опускной и подъёмный каналы.

В 26 ряду начинают формирование дымохода

На данном этапе важно, чтоб внутри дымохода поверхность получалась как можно более гладкой. Раствор сразу счищают, чтобы он в дальнейшем не ухудшил тягу.
27 и 28 ряды идёт прокладка дымохода, кирпич сдвигается на 40 мм для сужения конструкции.
29-30 ряды продолжают кладку дымохода и устанавливают шиберную заслонку для регулировки тяги. Зазор в 0,5 см оставляют запас для расширения металла

Прокладывают асбест.
В 31 ряду уменьшают размер дымохода до первоначального.
С 32 ряда идёт кладка дымовой трубы. Не доходя 3 ряда до кровли делают «распушку» трубы для защиты деревянной конструкции от пожара. Толщина трубы — полтора кирпича.

Зазор в 0,5 см оставляют запас для расширения металла. Прокладывают асбест.
В 31 ряду уменьшают размер дымохода до первоначального.
С 32 ряда идёт кладка дымовой трубы. Не доходя 3 ряда до кровли делают «распушку» трубы для защиты деревянной конструкции от пожара. Толщина трубы — полтора кирпича.

Один из вариантов изготовления печи своими руками

Для отопительно-варочной печи, как весьма практичного варианта для дачи или загородного дома, порядовка выглядит так:

Голландка отопительно-варочного типа — оптимальная конструкция для загородного дома

Так как при укладке требуется определённая точность, мастера смачивают каждый кирпич в воде. Благодаря этому влага из раствора не высасывается. Обычно в корыто с жидкостью окунают сразу все кирпичи для одного или двух рядов. И по мере использования добавляют новые.

Особо следует обратить внимание на гидроизоляцию между фундаментом и корпусом голландки. Она делается из рубероида в два слоя перед первым рядом

Некоторые советуют выкладывать первый ряд из теплоизоляционных кирпичей, так как у этого вида печи большая часть тепла может уходить вниз

Некоторые советуют выкладывать первый ряд из теплоизоляционных кирпичей, так как у этого вида печи большая часть тепла может уходить вниз.

Изолятором служит рубероид, толь или другие синтетические материалы

Порядок работы:

1. Первый ряд выкладывают сплошной поверхностью. Нужно правильно соблюдать перевязку, как указано на схеме.

2. Второй и третий ряды также сплошные, но порядок расположения в них кирпича иной. В результате получается монолитная печная основа, по которой равномерно распределяется нагрузка.

3. В четвёртом ряду установливают дверцу зольника. При монтаже рекомендуется применять асбестовый шнур, который наматывается на торцевую сторону рамки толщиной 4–5 мм. Крепить дверцу можно несколькими способами, но оптимальным считается вариант с использованием специальных лапок.

4. Пятый ряд такой же, как и четвёртый. Кладку ведут от правого угла с перевязкой в полкирпича.

5. На шестом ряду перекрывают зольную камеру с использованием стальной полосы.

6. Седьмой ряд — начало топки, которую необходимо выложить шамотным кирпичом. Тут же ставят дверцу топки.

7. Устанавливают колосники с зазором для теплового расширения 4–5 мм.
8. Восьмым рядом завершают перекрытие зольника, а на 9–14 формируют топливную камеру из шамотного кирпича.

9. В десятом ряду перекрывают топочную камеру и устанавливают специально изготовленные кирпичи для монтажа варочной плиты. Отверстия на металлической пластине вырезают болгаркой.

10. До 13 ряда формируют пространство над плиткой. Кирпичи выкладывают строго по схеме.
11. В 14 ряду монтируют кирпичи с бороздками, в которые вставляют металлический уголок, поддерживающий вес следующих уровней.

12. Пятнадцатый ряд перекрывает выемку над плитой, а в 16 и 17 расположена дверца для прочистки дымохода. Установка аналогична всем предыдущим чугунным элементам.

13. С 18-го по 22-й ряд делают дымоходный канал.

14. В 23 ряду устанавливают печную задвижку на дымоходном канале. Для этого кирпичи подгоняют так, чтобы между кладкой и металлом оставалось место для асбестовой прокладки.

15. В 24 и 25 рядах соединяют нисходящий и подъёмный каналы, а в 26 – 28 формируют дымоход. По ходу кладки делают футеровку внутренней поверхности каналов. Это улучшит проходимость газов и создаст нормально функционирующую тягу.

16. В 29 и 30 рядах устанавливают задвижку, регулирующую общую тягу в дымоходе.

17. Перекрывают задвижку и формируют выход дымохода.

Если в доме пол из дерева, в целях пожарной безопасности необходимо установить предтопочный фартук. Изготавливается он из листового железа, толщиной от 0,5 мм. Размер подбирается так, чтобы древесина была защищена от искр и углей, которые могут вылетать из топки. Под металл дополнительно настилают асбестовую прокладку.

Асбестовая прокладка создаёт дополнительную защиту пола от возгорания

После завершения кладки необходимо как следует просушить печь. Это может занять время от недели до двух, в зависимости температурных условий. На это время нужно оставить открытыми все задвижки и дверцы. Можно поставить включённую электрическую лампу в топку для ускорения процесса.

Отопительно-варочные голландские печи

Принцип работы всех печей голландок элементарен — разогретый воздух идет по искусственно удлиненному пути до дымохода, но схемы конструкций различаются:

• Формами — прямоугольник, круг.
• Размерами.
• Присутствием дополнительного оборудования (плита, духовка, лежанка).
• Системами распределения газов: многоканальная и колпаковая. Последняя — более эффективна, так как имеет высокий КПД — при сгорании топлива, тепло остаётся в камерах. Холодный воздух, попавший в разогретую печь, проходит насквозь, минуя камеры. Многоканальная система, в свою очередь, проще в возведении, количество каналов может достигать шести.

С плитой

Такая конструкция отличается от типовой тем, что оснащена варочной поверхностью на 3—5 ряду от топки. Наилучший материал для такой части — чугунная плита толщиной 5—8 мм.

Плита может быть сплошной, только для разогрева пищи, или с установленными в ней конфорками для приготовления еды. Конфорок может быть несколько.

С варочной поверхностью и духовкой

Эта конструкция голландки оснащена еще и духовым шкафом. Духовка может устанавливаться над плитой или сбоку от топки.

Первое положение предпочтительнее, поскольку горячий воздух в этом случае равномерно огибает всю площадь духового шкафа. Находясь сбоку от топки, конструкция нагревается преимущественно с одной стороны.

Конструктивные особенности

У голландки нет колосниковой решётки. В отличие от многих других моделей печей, она имеет несколько дымовых каналов. Нет поддувала. Эта особенность не даёт топливу интенсивно разгораться. Поэтому дрова прогорают медленно, равномерно и долго отдают тепловую энергию помещению. То есть конструкция печи подходит по своим эксплуатационным характеристикам к печам длительного горения. Кислород для горения поступает через дверку топливника.

По форме голландка вытянута вверх. У топки прямоугольная форма. В классическом исполнении функция у голландки — отопительная. Варочная панель, духовка и лежанки были добавлены умельцами уже позже. Таким образом, со временем стандартный вид голландки преобразился.

У печи очень тонкие стены — в полкирпича. Эта особенность позволяет конструкции быстро прогреваться. Продукты сгорания, проходя по длинному дымоходу, отдают тепло стенкам и выходят на улицу. Конструкцию печи можно изменять, главное — соблюдать основные пропорции и сохранять принцип действия.

Принцип работы голландки заключается не в том, чтобы заставить поленья гореть сильным пламенем, они должны интенсивно тлеть. Если огонь будет сильным, дымовые газы выйдут по дымоходным каналам на улицу очень быстро и не успеют передать тепловую энергию стенам. Поэтому в топочную камеру не следует загружать мелкие поленья, стружки, опилки и другие быстро прогорающие типы топлива. При правильной топке печи, она прогреется быстро и будет длительно отдавать тепло помещению. Температура наружной поверхности стены обычно составляет около 60 градусов.

Как правильно топить голландку? Сначала убедиться, что в топливной камере и зольнике нет золы. Топливо следует поместить на решетку. Топливо обязательно должно быть сухим. Перед тем как поджигать поленья, прикрывают поддувало. Полешки раскладывают горизонтально, ровными рядами. Затем дверку топки нужно закрыть и открыть поддувало.

Плюсы и минусы голландской печи

Стоит более подробно обсудить положительные и отрицательные качества голландки.

К плюсам можно отнести следующие моменты:

• Вариативность конструкции. Если не делать грубейших технических ошибок, любая форма печи никоим образом не повлияет на прочность и эффективность готовой печи.
• Достойная функциональность. Хотя изначально печь служила только для отопления, в настоящее время печь голландка для дома из кирпича может быть обустроена варочной поверхностью для приготовления пищи.
• Малые габариты печи – не более 0,5×0,5 м.
• Для сооружения печи требуется меньше материала в сравнении с традиционной печью – менее 650 кирпичей. Для того чтобы построить русскую печь, вам понадобится 1300 кирпичей, плюс к этому русская печь небольших размеров будет обогревать помещение не так эффективно.
• Такую печку можно монтировать даже на верхних этажах дачных домов, не боясь, что перекрытия не выдержат нагрузку. Это возможно благодаря небольшой массе печи, поскольку для ее строительства используется небольшое количество материалов.
• Главный плюс печи данной конструкции состоит в том, что она нетребовательна к используемым для ее строительства материалам. Ее строение и малая толщина стенок позволяют печи сохранять форму даже под воздействием термических нагрузок. Например, основную конструкцию можно собрать даже из полого кирпича, причем своих функций печь не потеряет. Тем не менее, нельзя использовать дешевые материалы для топки – ее можно сооружать только из огнеупорных кирпичей.
• Регулярное использование печи голландки из кирпича позволяет ощутимо сэкономить на топливе, поскольку она остывает медленно, а нагревается достаточно быстро.
• У печи голландки очень хорошая теплоотдача, которая позволяет ей качественно отапливать помещение в 60-70 м2.

Стоит упомянуть и о некоторых недостатках печей данной конструкции:

• Эффективность печи голландки с котлом не очень высока, поскольку значительное количество тепла теряется через дымоход, сделанный из набора каналов, из-за чего печь остывает довольно быстро.
• Для растопки печи голландки нежелательно применять быстро прогорающее топливо, такое как хворост, солома или сухой камыш, поскольку она просто не успеет прогреться. Наилучшим образом подходит топливо, которое может долго тлеть, тогда печь будет работать максимально эффективно.
• Данные печи чувствительны к качеству используемого топлива. Так, если сжигать материалы низкого качества, дающие большое количество золы, на стенках дымохода начнет собираться сажа. Однажды она может спровоцировать возгорание.
• Поскольку перегрев печи приводит к выделению угарного газа, ее нежелательно перетапливать.

Если рассмотреть, как устроена печь голландка, то можно увидеть, что разогретые в топливнике газы сначала поступают в первый подъемный канал дымохода. Дойдя до холодного верха канала и отдавая тепло стенкам печи, газы поступают во второй проход, по которому попадают в топку. Из нее вновь нагретые газы поступают в третий канал, попутно нагревая его стенки. Аналогичным образом происходит прохождение тепла через четвертый и пятый каналы. В самом конце газы по шестому проходу вновь достигают топливника и выводятся наружу через дымовую трубу.