Надежное бетонирование столбов для забора

Суть технологий установки столбов: забивание и бетонирование

Способ монтажа опорных элементов приусадебного ограждения находится в прямой зависимости от почвенных свойств. Перед тем как проводить работы по установке опор, нужно провести самостоятельные геоизыскания на своем участке. Путем опроса соседей и практических замеров следует выяснить уровень нахождения почвенных вод, крайнюю нижнюю точку промерзания земли. Также нужно определить тип грунтов на своей территории. Обладая такой информацией, можно проводить анализ существующих технологий установки опор забора.

Забивание

На проблемных участках с неустойчивым грунтом, если к забору не предъявляют повышенные требования, просто забивают опоры в почву. Это простой и дешевый метод монтажа столбцов, который обеспечит оградительной конструкции прочность. При этом способе нет необходимости в доставке готового раствора или компонентов для его приготовления на участок. Забивание столбцов осуществляется 2-мя методами:

• Ударная кувалда. Используется для монтажа 2-метровых опорных элементов.
• Специальное приспособление — «бабка». Применяется для установки столбов 3-х метров высоты.

Существует комбинированный метод монтажа заборных опор. Для его осуществления при помощи земляного бура делают скважину, диаметр которой должен быть немного меньшим от сечения столба. Потом, используя ударные молот или кувалду, забивают столбик в землю. Надежность монтажа этого элемента обеспечит глубокая и узкая скважина в грунте.

Бетонирование

Установка опор начинается с рытья отверстий в почве, куда заливается бетонная смесь. Этот метод бывает 2-х типов:

• Простой. Применяется на оптимально увлажненной почве.
• С использованием щебенки. Актуальный на слабом грунте с высоким размещением поверхностной воды.

Процесс монтажа с бетонированием опор бывает полный и частичный:

Для чего нужно бетонирование?

Достоинства:

• При нахождении в грунте столбы не будут расшатываться. Если их не забетонировать, то при поднятии вод внутри земли они могут не выдержать нагрузки и «сложиться».
• Отличный способ защиты от процесса коррозии.
• Таким образом, вы продлите срок эксплуатации.

Подготовка

Вам потребуются такие материалы:

• Арматура.
• Лом, лопата, бетономешалка.
• Песок, цемент и щебень.
• Дрель.
• Рубероид.
• Теодолит, шнур.
• Рулетка, уровень, отвес.
• Тачка.
• Тес для опалубки.
• Мешки из полиэтилена.

Для начала нужно подготовить поверхность и лишь после этого можно начинать установку опор для забора. Следует срезать лопатой корневища, убрать дерн, чтобы не было препятствий при бурении. Размер ямы должен быть как можно глубже. Землю из ям удобно вывозить на тачке, и лучше это делать сразу, чтобы потом она не мешала вам при строительстве.

Грунт следует пробурить на глубину промерзания (примерно 150 см), а после на плуг установите расширитель и можете заняться обустройством анкерного расширения снизу. Благодаря этому нехитрому приему морозы никак не смогут повлиять на положение столбов, и они будут стоять на своем месте.

Какие столбы выбрать?

По разновидностям столбы бывают:

• Деревянные – недолговечные экземпляры. В среднем срок их службы составляет 10 лет. Если вы хотите именно этот вариант, то опоры обязательно нужно будет обработать антисептическими жидкостями или раствором медного купороса. Благодаря этому вы сможете продлить срок службы.
• Асбоцементные столбы – практичные, удобные в установке, надежные, по доступной цене. Они отлично подходят для хозяйственных территорий и дачных участков. Недостаток один – труба пустая изнутри. При дождях вода может начать скапливаться внутри и при морозе труба может лопнуть. Еще к основанию тяжело прикрепить лаги.
• Металлические столбы – самые популярные и практичные. К достоинствам можно отнести надежность, удобство при установке, возможность использования для любого типа забора, срок эксплуатации дольше, чем у других вариантов.
• Бетонные столбы – в готовом виде стоят дорого, можно сделать своими руками, так как не требуются особые и дорогостоящие материалы. Используют достаточно часто, но потребуются навыки, чтобы с первого раза получилась качественная конструкция.
• Кирпичные столбы – идеальный вариант для декорирования и создания уникального стиля. Дорогостоящие, с ними тяжело работать. Потребуется дополнительная укладка основы фундамента, взаимная перевязка, обработка и меры профилактики, но очень красивы.

Выбираем столбы по типу забора

Прежде чем начать заливку столбов под забор, следует определиться, какие именно столбы вам нужны, и здесь все зависит не только от вашего желания, но и от материала забора:

1. Заборы из профнастила дают возможность выбрать те опоры, которые будут надежно стоять в грунте и без проблем смогут удерживать конструкцию. Так как вес ограждения из профнастила небольшой, вы сможете использовать даже деревянные столбы. Идеальный вариант – бетонные, металлические и кирпичные опоры. Для прочности конструкции советуем использовать железные уголки в роли рамы вдоль всего забора.
2. Сетка-рабица идеально сочетается с металлическими столбами небольшого диаметра. Этот вариант не будет затратным. Закапывать опоры следует глубоко, так, чтобы при натянутом состоянии сетки не сгибала опоры. По углам следует поставить железобетонные столбы.
3. Кирпичный забор требует установку лишь кирпичных опор, с подготовкой качественного фундамента. Другие варианты не в состоянии выдержать большую нагрузку и изрядно попортят внешний вид ограждения.
4. Бетонным конструкциям подойдут только бетонные столбы, иногда можно использовать металлические, но в этом случае они должны быть большого диаметра.

Какое бетонирование выбрать?

Стоит отметить, что деревянные столбы не нужно заливать бетоном, так как если древесина будет повреждена в дальнейшем, заменить такой столб будет совсем непросто, и вам придется разбивать бетон и делать все заново. Для этого лучше использовать абсестовый/стальной стакан, что даст возможность при необходимости заменить брус. А вот для заливки столбов для забора из металла лучше использовать цементные составы.

Заливка может быть нескольких видов:

Подготовительные работы

Для начала следует замерить ваше будущее ограждения. Когда вы будете знать общую протяженность, можно рассчитать количество необходимых опор. Если вы будете использовать в качестве забора волновой или плоский шифер, между столбами должно быть расстояние меньше 2 метров. Если вы будете использовать профнастил – хватит и 2 метров. Легкие конструкции вроде сетки-рабицы можно устанавливать на опоры, которые находятся и на расстоянии 3 метров друг от друга или даже больше!

После этого следует сделать разметку. Участок измеряем, его длину делим на длину секций забора и добавляем единицу – полученное число означает количество столбцов. Если получилось нецелое число, следует подкорретировать пролетное расстояние.

Обычно длина этих элементов не соответствует разметке секций, поэтому количество опор не будет определено точно. Обычные въездные ворота в ширину около 3 м, а калитку всего 1 м. Теперь можно приступать к бурению или выкапыванию углубления для монтажа. Если участок расположен во влажной местности, где характерны сильные морозы, лучше отказаться от частичного бетонирования, и поменять его на ленточный монтаж.

Частичная заливка

При помощи мобильного мотобура можно сделать аккуратное отверстие или воспользоваться мотыгой. Отверстие должно получиться в диаметре в 2 раза больше размера опоры, и залегать на глубину больше на 30% всей высоты сооружения. Получается, что если высота 2 м, то глубина ямы должны быть 1,3 м.

В готовую яму вставляем столб, проконтролируйте точность установки при помощи отвеса или уровня, после засыпьте землей и хорошенько утрамбуйте. После возьмите раствор для заливки столбов забора и залейте поверхность. Сверху нужно установить заглушку, чтобы при дождях вода не попадала внутрь и не стала причиной разрушения конструкции.

Точечный метод

Выкопайте яму по аналогичному способу. Дно следует покрыть щебнево-песочной смесью. С одной стороны приварите к столбу пяту, чтобы он был более устойчивым. В этот раз в роли опоры можно использовать плоский лист, который будет шире столбов в диаметре, или решетку из арматуры.

Важно! Конструкцию следует опустить в яму до упора, выровнять и залить бетонным раствором доверху. При заливке следует утрамбовывать смесь при помощи стального прута

Если участок расположен в местности с высокой влажностью, основание столба нужно загерметизировать (можно использовать рубероид). Рубероид следует скрутить в кольцо, больше размера ямы на 0.2 метра. Так вода не будет попадать в бетон при процессе заливки. Далее один край следует закрыть в «стакане» при помощи полиэтиленового пакета, и закрепить это скотчем. Конструкцию помещаем в мяу и далее все делаем по обычной схеме.

Ленточный монтаж

Установка и заливка столбов для забора ленточным способом включает в себя следующие действия:

1. Для начала следует вырыть отверстия для столбов и дополнительную траншею (0.4 метра глубина, 0.15-0.4 м ширина) по всему периметру, где будет установлена конструкция. Если вы устанавливаете ограждение из профнастила или шифера, то ширину рва можно сделать небольшой, а вот для кирпичных опор следует хорошо постараться. Основную опору нельзя погружать глубоко, так как благодаря такому фундаменту вес и ветер не смогут ничего повредить и не расшатают конструкцию .
2. Делаем опалубку, на дно рва и в яму засыпаем щебень и песок на 10 см. через каждые полметра вбивайте стальные пруты в шахматном порядке. Длину следует выбирать так, чтобы прутья были устойчивы после опускания в ров, в концы не было видно после заливки.
3. На подушку выкладываем металлический каркас. Перемычки каркаса, которые соприкасаются с основным столбом, следует приварить сваркой или обмотать проволокой. Следующий каркас следует установить перпендикулярно и выше на 0.2 метра.
4. Залейте все бетоном. У вас получится многослойная основа для столбов, которая сможет выдержать даже большой вес.

Сухое бетонирование

Для начала бурим отверстие, делаем стакан из рубероида, но без дна-изоляции. Такой цилиндр следует поместить в яму, а после погрузить столб, пята должна быть опущена книзу. Все следует выровнять при помощи уровня, засыпаем песок, щебенку или другой материал между стаканом и несущей конструкцией, время от времени подливаем воду, чтобы хорошенько утрамбовать слой.

Полное бетонирование опоры

Виды утрамбовки и полное бетонирование схема

Если конструкция забора массивная, то лучше применить полное бетонирование. На сегодняшний день это самый эффективный метод. Сам процесс установки подразделяется на следующие этапы:

1. Подготовка лунок. Они должны быть в диаметре от 15 до 25 см. Глубина зависит от длины столба подземной части.
2. Готовится основа (подушка) из слоя щебня.
3. Установка столбика в отверстие.
4. Заливание пространства лунок раствором бетона.

Для большего увеличения надежности опоры и чтобы избежать после зимы перекосов, почву вокруг основы перед заливкой раствора заменяют песком. Это особенно рационально на участках с близкими грунтовыми водами.

Здесь уместно рассмотреть еще один вопрос. Чем лучше бетонировать столбы для забора? Лучше применять цемент марки М400 и не ниже. Раствор готовят в следующей пропорции:

• 1 часть цемента;
• 3 части песка;
• 5 частей щебня.

Заливать лунку нужно частями, периодически уплотняя арматурой или металлическим стержнем. Опытные мастера рекомендуют использовать для большей надежности рубероид. После того, как произведена окончательная заливка раствора, столб нужно зафиксировать и оставить на 15-20 суток для полного высыхания.

Если конструкция забора имеет большой вес, устанавливается на тяжелых почвах, лучше всего сделать ленточный фундамент. В этом случае лунки опоры соединяются траншеей около 20 см шириной и 40 см глубиной, а внутрь кладут арматуру, для увеличения надежности. Такая технология позволяет обеспечить наибольший уровень прочности.

Исходя из того, сколько вы готовы потратить на установку забора, какая степень надежности требуется, следует решать, как бетонировать опорные столбы.Видео инструкция по бетонированию опорных столбов:

Технологии бетонирования столбов

Любая технология бетонирования предусматривает бурение лунки, в которую устанавливают столб для забора. Если высота ограды планируется два метра, то заглубить нужно метр столбика (общая длина 3 метра). При первом способе – частичное бетонирование столбов для забора, столб забивают в дно лунки глубиной 80 см, проверяют вертикальность отвесом, потом на треть высоты засыпают грунтом, который плотно трамбуют. Остальная часть лунки заливается бетонным раствором, который также уплотняют. Если в качестве столба используется металлопрофиль с открытым верхом, обязательно ставится заглушка, чтобы предотвратить попадание влаги внутрь. 

Такой способ дешевле точечного, поскольку бетоном заливается только часть лунки, тогда как часть опоры находится в грунте. Однако этот способ имеет существенный недостаток. Он противопоказан для применения на пучинистых грунтах и там, где высокие грунтовые воды. При морозах опоры просто выдавливает из земли вместе с бетонным основанием, что нарушает прочность конструкции, а иногда забор может просто упасть. В таком случае подойдут другие технологии – точечное бетонирование , либо устройство ленточного фундамента под весь забор.

Технология точечного бетонирования предусматривает бурение лунки глубиной на 30 сантиметров длиннее, чем будет установлено основание столба, поскольку на ее дне создается подушка из песка, а затем мелкого гравия или шлака. При этом способе к опоре приделывают «пяту» (стальной лист, или квадрат из арматуры по диаметру лунки). Столб устанавливают в лунку, выравнивают и постепенно заливают бетоном всю лунку, не забывая протыкать куском арматуры каждый слой бетона, чтобы выгнать лишний воздух.

Если лунка копалась лопатой, то ее ширина будет значительно превышать диаметр опоры, в этом случае работы по бетонированию нужно производить в деревянную опалубку, установленную вокруг опоры.  После распалубки яма засыпается землей и уплотняется.

Если в лунке начинает проступать вода, то опору помещают в гидроизолированный «стакан». Его можно сделать из рубероида, который скручивается в трубу по диаметру лунки, но на 20 сантиметров выше уровня земли, по шву он прошивается степлером, а на дно надевается полиэтиленовый кулек, который плотно фиксируется скотчем. «Стакан» опускают на подготовленную подушку, затем в него ставят опору и заливают бетоном. Верх стакана надрезается лепестками, которые потом загибают на бетон.

Технология сухого бетонирование получила распространение не так давно, но из-за своей дешевизны становится все более популярным. Перед установкой опоры в лунку, готовится «стакан» из гидроизоляционного материала, но без герметизации дна. Как и в предыдущем варианте, он устанавливается в лунку, в него – опора с «пятой», далее все пространство засыпают смесью песка и щебня, причем каждый слой проливается водой и трамбуется.

Самый трудозатратный и дорогой, но, тем не менее, самый надежный способ бетонирования – устройство ленточного фундамента.  В дополнение к лункам, которые делают меньшей глубины, роется траншея по всему периметру забора глубиной 35-40 сантиметров. Ширина фундамента будет зависеть от выбранного типа забора. Например, для сетки достаточно 10 см, под металлопрофиль, шифер или бетонные секции – 20-30 см, а для кирпичной кладки 40 или 45 мм.

Опалубка делается сплошной, на дне траншеи устраивают песчано-гравийной подушкой 10-12 см, после чего по всей длине вертикально забиваем арматуру в шахматном порядке вровень с опалубкой. Ставим опоры, закладываем арматурную сетку в опалубку и заливаем бетоном. Если предполагается мощный забор, то соответственно армирование проводят более мощное. Столбы можно обложить кирпичом.
Такая конструкция может выдержать вес высокого шлакоблочного забора, а стальные столбы в будущем можно обложить кирпичом.

Технологии монтажа столбов для забора

Установка опор начинается с расчистки территории, разметки и монтажа угловых элементов. По ним натягивают шнурок, определяя линию будущего забора. Последующие операции зависят от выбранной технологии. Вот несколько самых проверенных вариантов.

Забивка

Применяется при монтаже легких заборов на сухих, умеренно плотных грунтах. Перед установкой пробуриваются скважины глубиной 20-30 см. Верхний конец металлической трубы рекомендуется заварить, чтобы увеличить площадь взаимодействия с инструментом.

Забивают опоры несколькими способами:

Кувалдой. Один человек придерживает трубу, другой наносит удары, стоя на постаменте. Периодически контролируется вертикальность элемента в двух плоскостях. Трубу заглубляют не менее, чем на 80-100 см. После монтажа засыпают лунку песком или щебнем, уплотняют.

Перфоратором или отбойным молотком. Сначала опору вбивают кувалдой до достижения устойчивого положения. Затем с помощью электроинструмента углубляют ее до необходимой отметки, проверяя положение строительным уровнем. Предварительно на инструмент наваривают усиливающую накладку или «стакан». Котлован заполняют щебнем, уплотняют.

«Бабкой». Устройство представляет собой отрезок трубы с тяжелым наконечником. Его надевают на опору, приподнимают на небольшую высоту и отпускают. Благодаря силе тяжести «бабка» наносит точечный удар по оголовку столба. Работать можно в одиночку, но лучше вдвоем.

Ручным копром с бензиновым двигателем или гидравлическим приводом. Инструмент удобен в обращении, не требует особых физических усилий даже при монтаже столба на большую глубину. Копер устанавливают на оголовок трубы и забивают со скоростью свыше 1000 ударов в минуту. На рыхлом грунте допускается монтаж без предварительного бурения лунок.

Бетонирование

Монтаж столбов с бетонированием подошвы обеспечивает высокую прочность и долговечность ограждений на любых почвах. Опору можно установить, применяя следующие технологии:

Полное бетонирование. В пробуренную на всю глубину скважину засыпают слой щебеня, уплотняют. Устанавливают столб без жесткого крепления. Заливают бетоном, периодически уплотняя его палкой, чтобы вышел воздух. При больших объемах применяется глубинный вибратор. Стойку выставляют по уровню и окончательно фиксируют до затвердевания раствора.

Частичное бетонирование. Это метод совмещает бетонирование с забивкой. Лунку бурят не на всю глубину, а на 1/2-1/3 высоты заложения опоры. Устанавливают трубу и забивают ее до проектной отметки. Скважину заливают бетоном, уплотняют.

С гильзой. Засыпку щебнем, уплотнение и установку опоры проводят как при полном бетонировании, но раствор заливают на 1/2-1/3 глубины лунки. Затем на стойку надевают гильзу — отрезок пластиковой канализационной трубы длиной 30-70 см. Получившийся «стакан» аккуратно заполняют бетоном. Яму вокруг столба засыпают песком или щебнем и уплотняют. Этот метод, называемый «финским», позволяет избежать выпучивания, перекосов и провалов конструкции при морозных подвижках грунта.

С усиливающей пяткой. На нижний торец опоры наваривают «башмак» из стальной пластины размерами, равными сечению скважины или чуть меньше. Основание бетонируют и уплотняют. При таком способе увеличивается площадь опоры и сцепления с бетоном, что повышает прочность и устойчивость конструкции, долговечность всего ограждения.

Для легких заборов из сетки или штакетника, не обладающих высокой парусностью, можно вместо бетона засыпать в лунку строительный мусор с последующей заливкой раствором. Качество и однородность основания при этом не очень высоки, но вполне приемлемы.

Столбы на сваях

На просадочных грунтах, болотах и торфяниках в качестве столбов для забора применяют винтовые сваи. Глубина вкручивания достигает 3-3,5 м в зависимости от характеристик почвы.

Монтируют сваи с помощью ручного рычажного устройства или механизированной техники. Конструкция может быть в виде целого или разборного стержня. В последнем случае сначала устанавливают нижнюю часть — непосредственно саму сваю, а затем уже к ее оголовку прикручивают болтами заборный столб. При этом добиться строгой вертикальности гораздо проще, чем при монтаже целой длинной трубы, а деформации, возникшие по прошествии времени, легко исправить регулировкой болтов.

Как забить столбы для забора на даче самостоятельно

Почему стоит забивать столбы?

Забивание опорных конструкций по сравнению с ввинчиванием и бетонированием отличается меньшей надежностью. Работы экономят время и сокращают количество стройматериалов. Забивать столбы рекомендуют в нескольких случаях:

В плотных почвах с устойчивым составом и равномерным рельефом элементы опорного каркаса бетонируют.

Разновидности несущих элементов ограды

Опорные сваи ограждений производятся из различных строительных материалов. Они могут быть выполнены в виде:

Выбирая материал для стержня ограждающей конструкции, необходимо обратить внимание на технические характеристики: способность выдерживать порывы ветра и весовую нагрузку панелей, механические удары и повреждения

Способы монтажа стержней

Установка свай производиться несколькими способами: вбивание в грунт, забунтовка или бетонирование. Простым и доступным методом считается заколачивание несущих элементов в землю. Методика забивания столбов для забора насчитывает три различных способа:

1. при помощи кувалды;
2. с использованием «бабки»;
3. с применением копра.

Перед установкой нужно отметить места для будущих опор ограждения, учитывая, что расстояние между ними должно быть 2-3 м.

Установка с использованием «бабки»

«Бабка» — самодельный механизм для забивания столбов в землю. Подходит для установки несущих элементов длиною до 3 м. изготовить инструмент можно следующим образом:

Монтаж при помощи копра

• ударное погружение;
• вибропогружение;
• виброзабой.

Преимущества метода забивания

Методом забивания несущих свай можно соорудить ограждающую конструкция за короткое время. Преимуществами данного способа можно отметить следующие пункты:

• нет необходимости бурить яму под опору;
• стоимость возведения конструкции значительно меньше, так как нет надобности покупать дополнительно расходные материалы;
• ненужно применять сложную технику в монтаже.

При сооружении забора и установки свай способом забивания, необходимо учитывать некоторые нюансы:

При сооружении ограждения загородного участка самостоятельно необходимо учесть все нюансы при монтаже конструкции и рекомендации по заглублению способом забивки для возведения надежного ограждения.

Нюансы забивания столбов

Монтаж опоры в забивной технике при дешевизне и скорости работ требует рассмотрения особенностей мероприятий.

Важные правила крепления

Каждый из способов вбивания имеет свои нюансы:

Метод вбивания несущих изделий применяется для сооружения облегченных конструкций: ограждений из штакетника, профилированного листа или сетки рабицы.

Особенности почвы и вероятность проседания забора

Забивание столбов имеет некоторые специфичные моменты:

• на неплотных почвах усиливается наклон опоры. Он характерен для изгородей с парусностью – рабицы или профлиста. Остановитесь на прочных материалах.
• в весенний период наблюдается проседание изделия, особенно ограды из кирпича или бетона.

Как забетонировать столбы для забора самостоятельно

Сделать отверстие под опору можно с помощью ручного бура

Определившись с технологией монтажа опор для забора, землевладелец может приступить к проведению подготовительных работ. На первом этапе нужно тщательная очистка площадки от мусора и лишних предметов. Удаляются все растения и строения, мешающие обустройству ограждения.

Разметка

Завершив расчистку и последующее выравнивание (по возможности) территории приступают к разметке периметра площадки, вдоль которой будет установлен забор. Делается она при помощи колышков и длинной веревки. Определив места расположения столбов забора, их помечают колышками, которые забивают в грунт кувалдой. Как правило, интервал между опорами составляет от 2-х до 3-х метров. Натянутая между колышками веревка позволит правильно сориентировать опорные столбы забора по прямой линии.

Бурение

Бурение – одна из самых трудоемких операций при подготовке скважин для установки опор. Выполняют эту процедуру при помощи мотобура или ручного садового бура. Работы с ручным буром во много раз увеличивают трудоемкость и время проведения строительства.

Важными параметрами бурения являются глубина и форма пробуренных скважин. Чаще всего бурят скважины цилиндрической формы глубиной 1,2-1,3 м. При низком уровне грунтовых вод скважины могут быть мельче.

Приготовление раствора и установка опор

Раствор для бетонирования опор

Для заливки опор в скважинах необходимо приготовить бетонный раствор:

• портландцемент марки М-400 и выше – 1 часть;
• песок – 2-3 части;
• гравий или щебень – 3-4 части;
• вода – 0,5-1,0 часть.

Все ингредиенты нужно тщательно перемешать, вода подается небольшими порциями.

Устанавливают опоры на дренажную подушку, которая, как правило, состоит из песка и слоя мелкого гравия. Перед тем как приступить к заливке опор, их необходимо выровнять.

Армирование

Армируют бетонный фундамент по забор при цельной заливке

Срок службы и прочность забора можно увеличить, если дополнительно установить в шурф армирующую конструкцию из стальных прутьев и вставить внутрь скважины свернутый рубероид.

Армирующий остов придаст столбам дополнительную прочность, а рубероид, обернутый вокруг столба, обеспечит защиту опоры от сил морозного пучения – грунт будет скользить по рубероиду, а опорный столб останется на месте.

Заливка бетона и удаление воздуха

Бетон заливают в шурф сразу же после приготовления. Заливку необходимо выполнить за один раз. Однородный бетонный монолит получится, только если во время заливки из бетона будет удален воздух. Для этого применяют штыкование: сильными вертикальными движениями вгоняют отрезок арматуры на всю глубину скважины и затем небольшими покачиваниями проходят всю заливку.

Удалив весь воздух, необходимо дать время для полного застывания раствора. Как правило, затвердевает бетон на протяжении 3-4 недель, после чего можно на опоры монтировать остальные элементы забора.