Обязательная вязка арматуры под ленточный фундамент

Установка арматуры по всему периметру ленточного фундамента

Опалубка готова, теперь можно переходить к самому ответственному процессу – армированию фундамента своими руками. Используют стальную и стеклопластиковую арматуру, мы остановимся на первом варианте, поскольку так будет намного дешевле. Нам потребуется приобрести следующие материалы:

продольная арматуры толщиной 14-18 мм (среднее значение, ваш проект может быть другим);
поперечные и вертикальные прутья диаметром 10-12 мм;
вязальная стальная проволока;
хорошие плоскогубцы или пассатижи для манипуляций с проволокой (или очень крепкие руки).

Важно: крепить арматуру необходимо именно вязальной стальной проволокой, поскольку она имеет низкий коэффициент растягивания и достаточно прочная. Это существенно упростит сбор конструкции, но на прочность фундамента проволока не влияет, она только фиксирует арматуру до заливки фундамента

ШАГ 1: делаем расчёты и закупаем материалы

Высчитать, сколько надо материалов, очень легко. Поперечные прутья кладутся на расстоянии около 30 сантиметров (небольшие погрешности не страшны), продольная парная арматура через каждые 40 сантиметров высоты (не забываем первый раздел), а вертикальная – через 60 см. Длину стены делим на количество поперечин и количество «ярусов» продольной арматуры. Рассмотрим на примере фундамента 10х10 метров и высотой 120 см:

ШАГ 1: делаем расчёты и закупаем материалы. Высчитать, сколько надо материалов, очень легко. Поперечные прутья кладутся на расстоянии около 30 сантиметров (небольшие погрешности не страшны), продольная парная арматура через каждые 40 сантиметров высоты (не забываем первый раздел), а вертикальная – через 60 см. Длину стены делим на количество поперечин и количество «ярусов» продольной арматуры. Рассмотрим на примере фундамента 10х10 метров и высотой 120 см:

1000 см: 30 см = 33 (количество поперечных прутьев на 1 ярусе);
33 х 3 = 99 (количество поперечных прутков на 1 сторону);
99 х 4 = 396 (все прутки на 4 стороны).

Теперь 396 умножаем на ширину фундамента (пусть он будет у нас 70 см): 396 х 70 = 27720 см. 277 метров прутков надо купить. Аналогичные расчёты проводим для продольной арматуры:

1000 х 2 = 2000 (один ярус);
2000 х 3 = 6000 (сторона);
6000 х 4 = 24000 см (необходимо приобрести 240 метров).

И, конечно же, вертикальные элементы. Их будем ставить с обеих сторон фундамента с частотой через одну поперечную перемычку, то есть, через 60 см:

2 х 17 = 34 (штук на 1 сторону);
34 х 4 = 136 (штук на все основание);
136 х 120 см = 16320 см или 163 метра.

Подставляем параметры вашего строения в пример и получаем правильный расчет элементов для армирования ленточного фундамента дома. Не забудьте 5-8% на «всякий пожарный».

ШАГ 2: У вас на дне траншеи уже есть 5-6 см бетона для выравнивания? Пропускайте этот шаг. Если же нет, засыпаем 15 см песка, затем 5 см бетона, выравниваем все, не забываем о коммуникациях и месте под них. Если нет желания возиться, можно просто на дно положить плотную ПВХ пленку. Основная задача этого шага – выровнять землю и задержать немного воду, которая появится после заливки бетона.

ШАГ 3: вязка арматуры для ленточного фундамента. Делать ее можно в траншее или рядом, если там неудобно разворачиваться либо сама траншея слишком узкая по проекту. При «удаленной» сборке сразу необходимо будет продумать способы опускания металла вниз, чтобы не повредить структуру. Рассмотрим, как сделать армирование фундамента своими руками:

Начинаем с нижних поперечин. Выкладываем их с шагом 30 см, сверху на них кладем 2 продольные арматуры, на «перекрестках» вяжем их между собой проволокой.
Переходим на вертикальные перемычки. Вертикальный элемент ставим через 1 поперечный, связываем.
Крепим еще 2 яруса, отступая 40 см вверх.

Примеры неправильной вязки арматуры

Важно: оставляйте по 20 см после каждого соединения, поскольку арматура может немного двигаться при заливке фундамента под его нагрузкой. Не обязательно намертво зажимать вязальную проволоку, можно оставить ее, чтобы немного «играла», так будет правильнее. . 4

4

Каркас опускаем в траншею (если сборка была не в ней), отступив по 5 сантиметров от опалубки, фиксируем его любым удобным способом

4. Каркас опускаем в траншею (если сборка была не в ней), отступив по 5 сантиметров от опалубки, фиксируем его любым удобным способом.

Правильная схема армирования фундамента и примеры вязки арматуры

У вас получится 4 «блока», которые будут на длину и ширину одной стороны минус 5 см со всех сторон. Далее рассмотрим, как правильно их крепить между собой и армировать углы, на которые припадает большая часть всей нагрузки.

Как правильно армировать — пошаговая инструкция

Связывание арматуры для остова делается либо сразу в опалубке, либо за ее пределами с последующей установкой в местах использования.

Этапы вязки «скелета» фундамента:

1 этап. Выкладывание поперечных стержней с длиной на 100 мм меньше, чем ширина фундамента.
2 этап. Выкладывание двух нижних хлыстов продольной арматуры. В два этапа создается нижний пояс.
3 этап. Установка вертикальных опор в местах соединения с высотой на 100 мм меньше, чем высота готового фундамента.
4 этап. К вертикальному каркасу крепится верхний пояс, который делается с использованием пунктов первых двух этапов.

Независимо от того, где происходит вязка: непосредственно в опалубке или же отдельно с последующей установкой в опалубку – последовательность шагов неизменна. Если части каркаса собираются отдельно, то их необходимо хорошо связать между собой непосредственно в опалубке.

Как правильно гнуть арматуру?

Правильность работы с инструментами, которые способны согнуть металлические основы для дальнейшего использования в процессе армирования, позволяет создавать правильные и надежные гнутые элементы костяка.

Чтобы согнуть металлический прут существует два способа:

Горячая гибка – место сгиба нужно раскалить до 700-900 градусов при помощи паяльной лампы, после ударами кувалды или молотка согнуть до нужного угла.
Холодная гибка – предполагает использование специального станка. Некоторые хлысты можно гнуть руками (до 8мм), либо при помощи рычага, но при этом нужно контролировать угол изгиба.

Раскрой

Если диаметр прутьев не превышает 12 мм, для резки применимы ножовка по металлу, либо ленточная пила. Если диаметр штырей больше 12 мм, лучше применять «болгарку» со специальной насадкой, предназначенной для «мягкой» стали.

Автоматический инструмент способствует ускорению строительно-монтажных работ, но требует аккуратной работы, чтобы избежать травматизма.

Расположение

Арматура должна отступать от края фундамента вовнутрь на 50-60 мм. Это предотвратит коррозию металла внутри фундамента и создаст защитный слой из бетона. Глубже делать не рекомендуется, так как остов перестанет выполнять свои функции и противостоять внешним воздействиям среды на бетон.

Для создания цельносвязанного каркаса необходимо соединять вертикальные и поперечные стержни одним хомутом.

Как правильно уложить продольную арматуру?

Продольная арматура должна обеспечивать равномерность распределение деформационных сил по всему фундаменту.

То есть она делает бетон работоспособным. В п. 7.3.6 СНиП 52-01-2003 указывается, что шаг между продольными армирующими прутами нужно рассчитывать исходя из их типа (стены, плиты перекрытия, балки, колонны), а также высоты и ширины поперечного сечения.

Но при этом расстояние между продольными прутками не должно быть более 400-500 мм. При укладке следует использовать целые хлысты без соединений, удлиненные на 1,5-2 метра для того, чтобы сделать загибы по углам. Это повысит их прочность.

Укладка поперечной

Правила поперечного армирования рассмотрены в п. 7.3.7 СНиП 52-01-2003. Вертикальная и поперечная арматура размещается с отступом до 300 мм друг от друга.

Но при этом это расстояние не должно быть меньше половины высоты основания. Она забирает на себя часть поперечной нагрузки, которая воздействует на бетон и предупреждает формирование наклонных трещин.

Процесс вязки

Для вязки существует специализированная «вязальная» проволока

Чтобы правильно выбрать необходимый материал, нужно обратить внимание на его состав

В состав вязальной проволоки входит низкоуглеродистая сталь. Отличается она белым цветом.

В процессе связывания достаточно приобрести проволоку диаметром от 1,0 до 1,4 мм. Если использовать минимальную толщину, то материал легко рвется. При использовании более толстой продукции в процессе монтажа будет сложно ее скручивать.

Для вязки двух элементов остова необходимо подготовить отрезы длиной 250-500мм, для соединения трех штырей нужны отрезы не менее 500мм. Отрезаемая длина зависит от диаметра связываемых материалов. При связывании нескольких элементов, вязальную проволоку следует складывать пополам.

Углы основания

Чтобы обеспечить гармоничный переход двух векторов разной нагрузки, нужно правильно произвести армирование углов. В этом случае применимы гнутые элементы.

При достаточной длине продольных стержней лучше будет завести хлысты за угол на 600-700мм. Цельные элементы значительно повысят прочность отдельных хомутов.

При этом шаг пояса из вертикальной и поперечной арматуры должен составлять ½ шага прямых участков ленточного фундамента.

Пошаговая инструкция армирования проволокой

Когда производится армирование монолитных ленточных фундаментов вместо проволоки можно использовать специальные пластиковые хомуты, но следует обратить внимание на то, что их использование целесообразно только в случае, если во время заливки бетона, по армирующему каркасу никто не будет ходить или стоять на нем. Во всем остальном их вяжущими свойствами никто не был недоволен

Последовательность действий:

Схема вязки арматуры.

Отрежьте кусок проволоки, длина которого будет равна 30 см.
Сложите отрезанную проволоку в два раза (пополам).
Проволока должна находиться в левой руке, в правой должен быть вязальный крючок.
Проволоку подводим под арматуру, под соединениями прутьев.
Крючок для вязки необходимо вставить в петлю проволоки.
Проволокой полностью огибаем арматуру и свободный ее конец кладем на крючок.
Крутим крючок по часовой стрелке для того, чтобы замотать концы проволоки вместе. Совет: не переборщите с закручиванием, так как есть вероятность порвать проволоку. Практика доказала, что для надежного скрепления арматуры достаточно трех оборотов крючка.
Вынимайте крючок из петли. Соединение завершено.

Данный процесс описывает только одно соединение, а поскольку для армирования ленточных монолитных фундаментов требуются объемные короба, то весь процесс является достаточно трудоемким и занимает достаточное количество времени. Для упрощения его можно купить в специализированном строительном магазине специальный вязальный пистолет для арматуры.

https://www.youtube.com/watch?v=_xKAqYFUG-U

Что необходимо учитывать при армировании ленточного фундамента

1.

Бетон способен выдерживать высокие нагрузки на сжатие, но не может выдерживать нагрузки на изгиб и растяжение. Для предотвращения разрушения ленточного фундамента под воздействием нагрузок его необходимо армировать (усилить).

2.

Армирование фундамента позволяет равномерно распределить нагрузки по всей железобетонной конструкции и предотвратить его разрушение. В качестве материала для армирования, повышающего прочность конструкции, используется стальная или композитная рифленая строительная арматура. Для армирования ленточных фундаментов используются, так называемые, пространственные арматурные каркасы. Ниже на рисунке приведена его схема.

Основную «работу», связанную с компенсацией и распределением нагрузок, выполняет продольные стержни арматуры.

Рабочая продольная арматура — это тип арматуры, применяемой в железобетонных конструкциях для усиления и обеспечения прочности в продольном направлении. Она предназначена для принятия и передачи продольных нагрузок, которые возникают в конструкции в результате веса, нагрузок от строения или внешних сил.

Цель рабочей продольной арматуры — предотвратить разрушение или деформацию конструкции под действием продольных нагрузок. Она принимает напряжения, вызванные растяжением, сжатием или изгибом, и перераспределяет их по всей конструкции, повышая ее прочность и устойчивость.

3.

Продольные стержни рабочей арматуры перевязываются с горизонтальными и вертикальными подпорками. Как правило их делают в виде замкнутого контура — хомута. Использование хомутов упрощает формирование арматурного каркаса и делает конструкцию более надежной.

4.

Расстояние между хомутами должно составлять не более 30 см.

Поперечные и вертикальные стержни или хомуты необходимы для закрепления и фиксации продольных стержней в единую конструкцию, поэтому их называют конструкционной арматурой.

5.

Прутья арматуры связывают вязальной проволокой диаметром от 1,2 до 2 мм.

6.

При монтаже арматурного каркаса важно следить за тем, чтобы он был полностью погружены в бетон. Чтобы защитить арматуру от воздействия внешних факторов достаточно 30-50 мм бетонного слоя со всех сторон

Для формирования защитного слоя определенной толщины удобно использовать пластиковые фиксаторы.

7.

Если длины арматурного стержня не хватает на всю длину фундамента, применяют стыковку с нахлестом. Для ленточного фундамента перекрытие стержней должно составлять не менее 20 диаметров используемого прутка, но не менее 25 см. Прямое соединение прутьев не допускается.

8.

В конструкции ленточного фундамента наибольшую нагрузки принимают углы и места примыкания перегородок. Для успешного перераспределения нагрузок при армировании углов и перемычек применяют Г-образные или П-образные хомуты: пруток с одной стороны загибается на другую. Размер этого загиба должен составлять не менее 60-70 см. Схемы расположения арматуры приведены на рисунках ниже.

9.

В углах, шаг установки поперечных перемычек уменьшается в два раза. В этих местах они принимают участие в перераспределении нагрузки.

10.

Расстояние между стержнями рабочей арматуры должно составлять не более 40 см. Соответственно, если ширина или глубина фундамента составляет более 50 см, с учетом защитного слоя бетона, необходимо использовать не 4, а 6 и более стержней рабочей арматуры.

11.

На грунтах с невысокой несущей способностью или при строительстве тяжелых зданий, применяют ленточные фундаменты с подошвой. Подошва распределяет нагрузку на большую площадь, что обеспечивает дополнительную устойчивость фундамента. Для предотвращения разрушения подошву также необходимо армировать.

Используемые виды арматуры

До начала разбора темы, как правильно вязать арматуру для фундамента, надо разобраться с самой арматурой. Ведь сегодня рынок предлагает две ее разновидности:

Это обычная стальная.
Композитная.

Использовать обычную стальную все привыкли давно. Но что собой представляет вторая модель, чем она отличается от первой, и лучше ли она.

Стальная

Металлическая арматура – это шесть классов, которые друг от друга отличаются процентным содержанием легирующих добавок. И чем последних больше, тем выше класс, тем выше характеристики.

Сами по себе арматурные стержни – это прутки с гладкой или рифленой поверхностью. Первый класс – гладкий, остальные рифленые.

Рельефная структура – это увеличение площади сцепления арматуры с бетонным раствором. К тому же выступы выполняют функции сдерживающих бортов, когда арматурная конструкция начинает работать на растяжение.

Что касается выбора с учетом прочности арматурного прута, то для фундаментов обычно используется материал горячекатаный класса А III диаметром 10 — 18 мм.

Стержни с более высокими характеристиками и размерами слишком дороги, при этом выполняют те же функции при не самых больших нагрузках. А низшего класса арматура для фундаментов слабовата. Но надо добавить, что в армирующих каркасах даже гладкая арматура используется. Она не является основной, но для перемычек, раскосов, связок и прочих не нагружаемых узлов ее применяют.

При выборе необходимо обращать внимание на маркировку изделия, особенно на индексы. Вот только два из них:

«С» — это обозначение, что арматуру можно сваривать.
«К» — в сталь были внесены антикоррозийные добавки. Этот тип является самым дорогим, так что в частном домостроении не используется.

Что касается сварной арматуры, то она также не самый дешевый вариант. Поэтому для частников оптимальный вариант – вязка стальной проволокой. Что касается вопроса, какой проволокой вяжется армирующий каркас, то о ней будет разговор ниже.

Композитная

Эта разновидность является материалом относительно новым. В ее основе лежит пластик, куда добавляются наполняющие его компоненты: стекло, углерод, базальт.

Самой популярной является стеклопластиковая разновидность, потому что она просто дешевле двух других практически при тех же прочностных характеристиках.

Если говорить о технических характеристиках этого материала, то:

Прочность на растяжение у пластиковой арматуры 1000 МПа, у стальной 390.
Она легче металлической в 3,5 раза.
Сталь коррозирует, пластик нет.
Он не проводит электрический ток.
У него низкая теплопроводность.

Что касается отрицательных сторон, то:

Металлическая арматура по упругости лучше.
Пластик относится к категории слабо горючих материалов.
При нагреве он размягчается.
Связать арматуру стеклопластиковую можно только хомутами или проволокой, стальная может свариваться.

Сегодня еще не разработаны четкие рекомендации по технологии использования композитной арматуры, поэтому специалисты рекомендуют применять ее в фундаментах под легкие постройки. Под тяжелые лучше укладывать стальную.

Делаем крюк для вязки арматуры своими руками

Собственно, сам процесс вязки прост. Соединение несколько раз обматывается проволокой, которая затем скручивается, стягивая элементы. Конечно, можно это делать и пассатижами, но если объем хоть сколько-нибудь серьезен, то много проще вязать арматуру крючком, закрепленном в патроне шуруповерта. А сделать крючок для вязки самому довольно просто.

Самодельные крюки для вязки арматуры

Для этого потребуется стальной прут диаметром примерно 6 – в мм и длиной около 8 см. Его стоит немного сточить на конус напильником или на наждаке. Потом слегка зачистить – чтобы убрать заусенцы. А после на одном конце (где сужение) загнуть крючок. Толстый край зажимается патроном, а крючком цепляется петля из проволоки, сделанная вокруг соединения. Достаточно после ненадолго включить шуруповерт, и проволока закрутится, стягивая соединение. Ну а небольшая сбежалость на крючке нужна только для того, чтобы его можно было без особых усилий снять с петли.

Монтирование арматуры под фундамент, возможно, и окажется непростой и хлопотной задачей, но самостоятельное ее выполнение поможет сэкономить приличные средства, которые можно пустить потом на другие, более насущные нужды.

Как правильно армировать — пошаговая инструкция

Связывание арматуры для остова делается либо сразу в опалубке, либо за ее пределами с последующей установкой в местах использования.

Этапы вязки «скелета» фундамента:

1 этап. Выкладывание поперечных стержней с длиной на 100 мм меньше, чем ширина фундамента.
2 этап. Выкладывание двух нижних хлыстов продольной арматуры. В два этапа создается нижний пояс.
3 этап. Установка вертикальных опор в местах соединения с высотой на 100 мм меньше, чем высота готового фундамента.
4 этап. К вертикальному каркасу крепится верхний пояс, который делается с использованием пунктов первых двух этапов.

Независимо от того, где происходит вязка: непосредственно в опалубке или же отдельно с последующей установкой в опалубку – последовательность шагов неизменна. Если части каркаса собираются отдельно, то их необходимо хорошо связать между собой непосредственно в опалубке.