Варианты строительства столбчатого фундамента для каркасного дома

Нужно ли крепить брус к фундаменту

Процедура является обязательной для строительства зданий из бревен. Она защитит постройку от деформации под воздействием грунтовых вод, набухания и высыхания почвы.

Особое внимание должно уделяться креплению нижнего венца к бетонному фундаменту. По всему его периметру укладывается двух или трехслойный гидроизоляционный материал. Сверху на него устанавливается деревянная доска, предварительно обработанная антисептическим раствором и смазанная со всех краев, помимо торцов, праймером на битумной основе

Это помогает устранить малейшие неровности фундамента и предотвратить деформацию древесины первого венца сруба

Сверху на него устанавливается деревянная доска, предварительно обработанная антисептическим раствором и смазанная со всех краев, помимо торцов, праймером на битумной основе. Это помогает устранить малейшие неровности фундамента и предотвратить деформацию древесины первого венца сруба.

Еще одной функцией крепежной доски является защита фундамента от просачивающейся влаги и предотвращение загнивания составляющих компонентов венца. Заменить вышедшую из строя доску на новую, проще по сравнению с технологией укладки бревен или брусьев «в лапу».

Дополнительный крепеж между срубом и основанием выполнять не следует, поскольку это может усложнить ремонт и замену нижнего сооружения.

Почему стоит выбрать столбчатый фундамент под каркасный дом?

Вот основные плюсы столбчатого дома под каркасный дом:

• Высыхает быстрее, не требует усадки в отличие от ленточного.
• Для возведения не нужно привлекать габаритную технику и большое количество людей.
• Обходится дешевле ленточного в два раза.
• Можно возводить каждый столб фундамента отдельно.
• Строительство возможно даже зимой.
• Легко ремонтируется и заменяется.

Требования к возведению столбчатого фундамента своими руками:

• Почва устойчива, отсутствует плывучий водонасыщенный грунт.
• Нельзя сооружать подвал.
• Дом должен быть 6 на 6 м, либо чуть больше, но незначительно.

Фундаменты столбчатого типа предназначены для облегченных строений. Именно таким является каркасный дом. Поэтому такой вариант фундамент выбирать наиболее целесообразно.

Как установить ростверк

Для того, чтобы равномерно распределить нагрузку по всем опорным элементам и по грунту, нужен ростверк. Ростверк – это горизонтальная обвязка монтируемых опор.

Ростверк поверх столбчатого фундамента

Его начинают устанавливать после высыхания фундамента. Замеряется его высота, и если её недостаточно, то необходимо выравнивание. Выравнивают высоту с помощью цементно-песчаной смеси.

После её высыхания сооружают сборный или единый пояс:

Если делается сборный пояс, то элементы конструкции должны быть хорошо соединены обрезками арматуры. Обрезки соединяются монтажными петлями при помощи сварки или проволочными скрутками.

Потом устанавливают опалубку, каркас из арматуры и заливают все бетоном. После застывания бетона проводят гидроизоляцию, а пазухи ям засыпают грунтом.

Важно, чтобы от земли до ростверка было не меньше 10 см. Это скомпенсирует пучение грунта

Способ возведения столбчатых фундаментов

В строительстве столбчатые фундаменты устраивают следующими способами:

• Монолитный. Конструкция представляет собой вид бетонного столба с армированием пространственным металлическим каркасом, состоящим из четырех рабочих прутов из арматуры диаметром от 10 до 18 мм и распределительной из гладкотянутой металлической проволоки диаметром 5 или 8 мм. Монолитный столбчатый фундамент обладает достоинствами железобетонных конструкций с высокими техническими показателями по прочности и надежности.
• Сборный. Строительным материалом для сборного столбчатого фундамента служит кирпич, легкобетонные камни (шлакоблок или бетонит), бутовый камень, железобетонные блоки. Такой фундамент возводится быстро и не требует многочисленных затрат на опалубку, арматуру как для монолитного фундамента. К недостаткам относится наличие многочисленных швов соединения материалов, что приводит к ослаблению конструкции.

Схема столбчатого фундамента каркасного дома

Глубина столбчатого фундамента каркасного дома

Если вы ещё не решили, какой фундамент для каркасного дома лучше всего, советуем остановиться на самом экономичном варианте – столбчатом. Он прекрасно подходит для зданий с легкими конструкциями одно- и двухэтажных каркасных домов с не черепичными крышами.

Наилучшие материалы для столбчатого фундамента каркасного дома — бетон, железобетон и кирпич. Кирпичные столбы выкладываются поперечным сечением не менее 4×4 см, а в бетонных и железобетонных допускается меньший размер. Между столбами по периметру дома возводится легкая перегородка по всей высоте фундамента. Она защищает пол первого этажа от переохлаждения (зимой) или перегрева (летом).

Бетонные столбы просты в изготовлении. Как видно на фото, фундамент для каркасного дома этого типа состоит из пятки (подземная часть опоры с увеличенной площадью опирания) и непосредственно самой опоры. Сначала роют лунки со сторонами 40×40 см глубиной около 60 см. Затем заливают слой бетона толщиной около 10 см и укладывают сетку МАК, поверх которой — еще 10 см бетонного раствора.

В центральную часть образовавшейся пятки, не дожидаясь схватывания бетона, притапливают один конец каркасной арматуры 15×15 см на глубину около 15 см. После полного высыхания вокруг каркаса арматуры устанавливают короб опалубки (с внутренними сторонами 25×25 см) на требуемую высоту над уровнем земли и завершают заливку

Важно постараться, чтобы верхние площадки столбов расположились в одной плоскости

В конце снимают опалубку, тщательно промазывают смолой или другими видами гидроизоляции поверхности столбика и засыпают лунку.

Металлические столбы сооружают из любых видов металлопроката с поперечным сечением не менее 10×10 см и толщиной металла от 0,5 см. В качестве пятки на нижний конец наваривают крестовину из того же материала либо металлическую пластину толщиной не менее 0,3 см, чтобы площадь опоры была 35×35 см.

Далее проделывают точно такие же операции, как в предыдущем варианте, за исключением некоторых моментов. Пятку заливают сразу на толщину 20 см и в нее внедряют нижний конец столбика на глубину 10-15 см. Параллельно вертикали и горизонтали выравнивают так, чтобы верхние концы расположились на одной плоскости. Если крестовина оказалась недостаточно притопленной, то сверху доливают еще слой бетона, пока она не скроется. На заключительном этапе бетонных работ вокруг столбика заливают горку, чтобы вода не скапливалась возле металлических частей. В этой конструкции металлический столбик как бы заменяет каркас арматуры.

Чтобы бревна венца не деформировались, на верхний конец столбика желательно наварить еще одну пластину 20×20 см.

Ленточный и столбчатый фундаменты можно возводить на грунтах, которые не подвержены пучению, просадке. Дома на таких основаниях строят в зонах с низкой сейсмической активностью и в климате с низкой влажностью.

Варианты конструкции

Сплоченная доска

Единицы используемого для обвязки материала могут иметь разную форму. Это могут быть бревна, цельные брусья или составленные из нескольких слоев доски.

Сплоченная доска

Для обвязки из досок подходят пиломатериалы, качественно пропитанные антисептическим составом. Если достать такое сырье не удалось, можно взять лиственницу. Ее смола обладает обеззараживающими свойствами. Экономить на качестве материала не следует – конструкции из гниющего дерева быстро приходят в негодность.

Для обвязки используют материалы, состоящие из 3-4 скрепленных вместе досок сечением в 0,05 на 0,2 метра. Они должны быть тщательно откалиброваны по габаритам; по возможности стоит это сделать самостоятельно. Допускается использование нестроганого сырья. Монтируют доски, прибивая или прикручивая их крепежными элементами по образцу шахмат.

Брус

Брус

Цельные бруски могут иметь габариты 0,15х0,15, 0,15х0,2 или 0,2х0,2 метра. Последние два варианта считаются эквивалентными соответственно трем и четырем скрепленным доскам с габаритами 0,05х0,2 м. Если одна из сторон бруска равна 0,2 м, его помещают на оголовки меньшим боком – тогда конструкция будет иметь высоту 0,2 м.

Используемое сырье не должно иметь влажность выше 12%, гнильцу или сучковатости. Брусья обязательно подлежат химической обработке. Для этого используются противогрибковые составы, антисептики, средства, предупреждающие возгорание и проникновение влаги. Поскольку еловая древесина имеет много сучков, она меньше подходит для работ, чем кедр или сосна.

Соединять находящиеся рядом элементы можно по-разному. Популярен способ «в полдерева»: в этом случае в соседних брусках прорезаются выемки в половину толщины. Еще один способ подразумевает такое создание вырезов под скошенным углом, чтобы при скреплении не образовывалось лакун. Используют также замок формата «шип-паз». Чтобы вырезы получились точнее, стоит купить или взять в аренду рубанок.

Бревно

Необработанные бревна отличаются прочностью и лучше всего выдерживают веса. У этого материала наименьшая стоимость, но бревна сложны в монтаже из-за своей неправильной формы, затрудняющей подгонку, укрепление на основании и монтаж стен.

Столбчатый фундамент своими руками. Виды по глубине заложения

Морозное пучение – это та сила, которая при проектировании столбчатого фундамента берется в расчет в первую очередь. Это очень опасное давление, которое при неправильной закладке может разорвать основу дома.

Поэтому большое количество вариантов сооружения зданий рассматривается с точки зрения воздействия на фундаментную конструкцию морозного пучения.

Основное правило проектирования гласит – фундамент должен закладываться ниже глубины промерзания грунта на 30 — 50 см. И если данный показатель равен, к примеру, 1,2 м, то соответственно глубина заложения будет равна 1,5 — 1,8 м.

Но часто легкая постройка не может оказать такого давления на стойки опор, чтобы сдержать силы морозного пучения. То есть, даже при закладке на большую глубину фундамент будет подвергать деформациям. Поэтому когда строится столбчатый фундамент своими руками, надо учитывать, что существует еще две позиции: мелкозаглубленный и поверхностный.

Незаглубленный

Незаглубленные столбчатый фундамент или поверхностный – это все те же стойки, только их глубина заложения не превышает 30 — 40 см. Часто их просто сооружают на поверхности грунта, предварительно сделав подушку и гидроизоляцию. Проектировщики относят эту разновидность к тем фундаментам, глубина заложения которых не превышает треть от уровня промерзания грунта. Из нашего примера: 120 : 3 = 40 см.

Устройство столбчатого фундамента данного типа относится к категории самых дешевых и быстровозводимых конструкций. Как показывает практика, для них обычно используют блочную модификацию с применением блоков, камней или кирпичей. Но так как высота столбов не очень большая, а значит, их несущая способность тоже невысокая, поэтому рекомендуется увеличить площадь сечения опор. Минимальный размер – 40 х 40 см.

Мелкозаглубленный

Мелкозаглубленный фундамент из своего названия говорит о том, что он заглубляется в грунт, но не на большую глубину. Во всяком случае, не ниже уровня его промерзания. Проектировщики глубину их заложения ведут из расчета 0,5 — 0,7 от глубины промерзания земли. Опять — таки из нашего примера: 120 х 0,5 = 60 см. Основное требование к данной конструкции – не касаться грунтовых вод.

Узел столбчатого фундамента – ростверк несет на себе одну единственную задачу – распределить нагрузку от дома на все столбы равномерно. Как уже было сказано выше, ростверк может быть сооружен из бетона, металла (швеллер или двутавр), дерева (брус сечением 150 х 200 или 200 х 200 мм) или быть бревном первого венца сруба.

Факторы, которые влияют на выбор фундамента

Определяющие параметры разбиты на группы: участок, строение, возможности. Земля под застройку — это уклон, структура и сопротивление грунта, риски оползней, глубина подземных вод. Геодезические агентства проведут инженерно-геологические изыскания, представят геологический разрез с указанием состава и несущей способности грунта, его просадку при увлажнении, расположение водоносных горизонтов и вероятность сдвигов.

Цена услуг зависит от площади участка, количества шурфов для исследования и их глубины. Для коттеджного частного строительства понадобится от 2 скважин 4+ метров каждая, что обойдется минимум в 10 тыс. рублей.

Существует ряд упрощенных мер, которые можно осуществить самостоятельно. По диагонали от периметра будущего дома бурят 2 или более скважин (выгребная яма садового туалета может быть одной из них). Погружение обязательно ниже глубины промерзания и может достигать 5 м для двухэтажного кирпичного здания. Образцы верхних 1,5 метров берутся с шагом 25—30 см, далее — 50 см.

Грунт растирают между пальцами, а потом скатывают в шарик и прижимают:

• глина — не ощущается песчинок, лепешка не трескается;
• суглинок — песчинки почти незаметны в составе, образец разрывается по краям при нажатии;
• супесь — крупинки песка преобладают, шар рассыпается;
• песок — пылеобразные, мелкие, средние, крупные зернышки, шар не скатывается;
• гравий, галька, щебень — крупные каменные горошины, не скатываются.

Сопротивление грунтов определяется по нормативным таблицам СНиП 2.02.01-83.

Устойчивые почвы (скальные породы и крупнозернистый песок) выдержат любой фундамент. Для неустойчивых используют сваи, которые опускают на глубину соприкосновения с прочными породами.

Уклон участка можно измерить строительным нивелиром. Аппарат на штативе монтируют вне периметра пятна застройки. Через каждые 100 метров ставят специальную рейку. По выходным данным составляется план участка с высотами.

Измерение уклона участка

Габариты здания — площадь застройки, общий вес конструкции, наличие цоколя. Каркасные дома, в отличие от монолитных каменных и кирпичных, относятся к легким, поэтому меньше проседают, и можно обойтись мелкозаглубленными фундаментами. Цоколи возводят на сваях или совмещают с ленточным фундаментом глубокого заложения.

Ленточные, столбчатые и простые свайные основания можно собрать самостоятельно, а вот утепленная шведская плита, к примеру, без участия профессиональных технологов может не выполнить своего назначения.

Монолитный плитный фундамент

Данный тип основания отличается наибольшей несущей способностью. На практике же часто выбирают каркасный дом на ленточном фундаменте, потому что железобетонная плита требует больше материала и более точных расчётов, чтобы создать ровную поверхность. Такой вариант рекомендуется для пучинистых грунтов, потому что в этом случае никакой деформации не происходит. Нагрузка распределяется равномерно.

Плита состоит из нескольких слоёв:

• Песчано-гравийная подушка.
• Гидроизоляция.
• Армирующий каркас из двух слоёв сетки.
• Слой бетонного раствора.

Для армирования рекомендуются ребристые прутки диаметром 12-16 мм. Расстояние между ними составляет 30 см. Исходя из этого, рассчитывается количество материала. Как я уже упомянул ранее, для такого основания требуется больше раствора, поэтому монолитная плита считается одним из наиболее дорогих видов фундаментов. Также следует добавить, что время затвердевания составляет 2-3 недели, что увеличивает общие сроки строительства. Наша бригада редко прибегает к такому варианту, так как есть более быстрые и дешёвые варианты.

Армирование

Столбы обязательно армируются. Арматура применяется диаметром 10-14 мм, состоит из нескольких, не менее трёх, вертикально расположенных прутов, соединённых вязальной проволокой. Пруты фиксируются в опалубке так, чтобы они не касались стенок опалубки.

Верх прутов должен выступать на 20-30 см для крепления с ростверком.

После устройства столбов и контрольной проверки их верхней отметки изготавливается или монтируется ростверк. Он необходим для обеспечения жёсткости и устойчивости всей системы столбов. Для монолитного ростверка изготавливается опалубка с армированием, аналогично фундаменту. Арматура ростверка сваривается с выступающей частью армирования столбов. Металлический ростверк из двутавра или швеллера также приваривается к оголовкам столбов.

Крепление каркаса к основанию

Если есть необходимость укрепить каркас к основанию, то следует использовать закладные шпильки. Крепеж утапливается в затвердевающий бетон на расстоянии в 1,5-2 м. На поверхность застилается гидроизоляция, после прикручивается подкладная доска.

Крепление каркаса к фундаменту сопровождается использованием закладных шпилек для того, чтобы не нарушить геометрию нижней обвязки при проведении работ. Есть возможность несколько изменить метод крепления, что предполагает укладку подкладной доски на цоколь через гидроизоляцию. Через доску посредством перфоратора делается отверстие в цоколе в количестве нескольких штук, их размеры должны быть равны 10х150 мм, после через доску забиваются прутья арматуры 190 мм.

После того как вам стало известно, как производится крепление стоек к фундаменту при возведении каркасного дома, можно приступать к проведению работ. Знания позволят мастеру произвести все работы правильно.

Столбчато-ленточный фундамент

Основание из столбов, совмещенное с монолитной бетонной рамой, совмещает в себе все плюсы обоих видов оснований. Когда возводится столбчато-ленточный фундамент, пошаговая инструкция соблдается такая же, как при сооружении с ростверком. Опоры проникают далеко в глубину, создавая надежную защиту от сезонных подвижек грунта.

Они жестко связаны с ленточным мелкозаглубленным основанием, проходящим под несущими стенами строения. Всю конструкцию заливают бетоном одновременно, в результате чего она становится монолитной и прочной. При самостоятельном приготовлении раствора бетон укладывается слоями. Применение вибраторов является обязательным, чтобы максимально удалить из массы воздушные пузыри.

Какой материал выбрать и на что обратить внимание?

Дальше речь пойдет про выбор материала, так как это самый важный момент во всем процессе. Стоит рассмотреть наиболее распространенные варианты.

Брус

Самый часто используемый вариант. Его выбирают потому что он:

1. дешевый;
2. легкий в монтаже при минимальном наборе инструментов;
3. может обрабатываться антисептиками и пропитками для увеличения долговечности.

К тому же существует множество способов сделать обвязку из бруса. Но есть и минус: если брус будет плохо высушен, после монтажа обвязка может деформироваться.

Чтобы избежать неприятностей, лучше использовать клееный брус, который проходит процесс усушки в специальной камере, имеет больший запас прочности, заранее обработан пропитками и гарантированно не деформируется в процессе эксплуатации. Но вместе с этим вырастет цена.

Швеллер

Если дерево не вызывает доверия, можно рассмотреть такой материал, как швеллер.

Преимущества такого варианта:

• увеличивается несущая способность фундамента;
• не реагирует на влагу;
• в паре с металлическими сваями увеличивается жесткость конструкции;
• долговечен (при наличии лакокрасочного покрытия);
• не потрескается со временем.

При монтаже не обязательно пользоваться сваркой. Швеллер можно закреплять на болты или анкера. Минус один — стоит существенно дороже бруса.

Железобетонная лента

Такой материал также имеет место быть. При чем в сравнении с обвязкой швеллером, обойдется примерно на 40% дешевле. Но в плане монтажа, это будет один из самых трудоемких вариантов.

Помимо создания опалубки и необходимости месить раствор, железобетонную ленту нужно выдержать до полного застывания (28 дней) и только после этого можно продолжать монтажные работы.

При использовании железобетонной ленты в связке с винтовыми сваями, последние также нужно заполнить раствором и поместить в них арматуру, которая будет связываться с арматурой самой обвязки.

Двутавровая балка

Для обвязки под несущими стенами используется 30 мм двутавр, под остальными достаточно 20 мм. Преимущества аналогичны использованию швеллера, но с одним отличием. Ввиду форм-фактора, тут возможен монтаж только при помощи сварки.

Соединения обвязочного бруса

Соединяя обвязочный брус в углах и по всей длине, необходимо соблюдать технологии. От этого зависит прочность и долговечность каркасной конструкции. Строители используют определенные обвязочные узлы:

• самих углов («в полдерева»);
• в длину («в лапу»);
• угловые («коренной шип»);
• угловые («встык).

Кроме того, выпилы, благодаря которым соединяют брус, так же делают различными способами, применяя разнообразный инструмент (топор, бензопила). Чтобы сделать выпилы наносится разметка (вертикальная и горизонтальная). Ширина выпила равнозначна ширине стороны бруса, а глубина должна быть равна половине его стороны. Выпиливать следует по вертикали, таким образом, спил получается ровным.  Правильное соединение бруса — ответственный этап в строительстве зданий. Если не соблюсти технологию, то возможна деформация увеличивается, а в худшем случае, разрушение дома.

Типы и способы установки столбчатого основания

Опоры для столбчатого фундамента каркасного дома принято различать:

• по размерам;
• типу сечения;
• материалам изготовления;
• методу производства;
• глубине вкапывания.

Виды по материалу и методу монтажа

Сечение может быть двух видов – круглое и прямоугольное.

В качестве материала изготовления используют:

• бетонную смесь (железобетон);
• бутобетон;
• бутовый камень;
• кирпич;
• блоки;
• древесину.

Фундамент столбчатого типа можно делать двумя методами:

1. Монолит. Смесь заливают в опалубки.
2. Сборная конструкция. Строители собирают фундамент из составных компонентов (блоки, кирпич, камни).

Глубина вкапывания столбов

Столбчатые фундаменты могут различаться глубиной закладки. Принято выделять:

• Заглубленный закладывается на глубине не ниже уровня промерзания почвы. Такой фундамент делают при возведении домов на пучинистых почвах (глина, суглинок). Заглубленное основание является самым дорогим и трудоемким типом фундамента, основанного на столбах.
• Малозаглубленный закладывают на 50-70% от глубины замерзания почвы. Порядка 50% заглубления будет составлять подушка, сделанная из смеси песка и гравия.
• Незаглубленный. Нижняя часть располагается на земле или на специальной подушке, выполненной из гравия и песка. Незаглубленные фундаменты не требуют больших финансовых затрат. Они применимы исключительно на непучинистых или малопучинистых грунтах. Можно использовать при возведении легких одноэтажных конструкций.

Использование ростверка на основаниях столбчатого типа

Столбчатый фундамент для домов каркасного типа может закладываться с ростверком. Бывают ситуации, когда строители отказываются от использования данной конструкции. Ростверк позволяет распределить нагрузку строения равномерно по всем опорам и защищает опоры от опрокидывания при передвижении почвы. Ростверк представляет собой балку, которую монтируют на верхней части столбов.

Монтаж ростверка предполагает дополнительные финансовые вложения и увеличивает общее время строительства дома. По этой причине большая часть каркасных домов возводится без ростверка. Обвязку фундамента монтируют напрямую на опоры поверх гидроизоляционного слоя. Как было указано выше, подобные конструкции менее устойчивы к сдвигам грунта

Этот факт необходимо принимать во внимание

Основные виды столбчатого фундамента и опалубка

Затраты на фундамент в среднем составляют около 10 — 20% от общего бюджета на строительство. При возведении легкого каркасного дома оптимизировать расходы можно за счет строительства столбчатого фундамента

Но в то – же время, важно учитывать, что столбчатый фундамент непригоден для установки на плывучих и водонасыщенных грунтах, а также не позволяет устроить подвал

Столбы фундамента могут быть сложены из строительных блоков или кирпича, либо выполнены с использованием монолитного бетона. В последнем случае в качестве опалубки применяются различные материалы, к самым доступным из которых относится:

• древесина (сбиваются щиты требуемых размеров);
• асбестоцементные трубы.
• рубероид (при помощи скотча из него формируется несъемная трубчатая опалубка) или листовая сталь;

Далее, мы рассмотрим, как обустроить столбчатый фундамент под каркасный дом, используя несъемную опалубку из асбестоцементных труб.

Подготовка фундамента под обвязку каркасного дома

Нижняя обвязка во многом зависит от качества выполнения фундамента.

Поэтому перед выполнением работ с брусом, следует проверить геометрию. Перепад фундамента, как мы уже писали ранее, должен быть не более 1 см.

Также стоит проверить углы, они должны быть ровно 90 градусов. Перекос в ту или иную сторону усложнит монтаж каркаса дома.

Проверяем ровность фундамента

Перед обвязкой необходимо произвести гидроизоляцию фундамента. Проще всего использовать рубероид, который крепится с помощью мастики.

В Америки и Финляндии иногда кроме гидроизоляции кладут слой утеплителя.

Фундамент должен быть подготовлен к будущей работе с обвязкой еще на этапе заливки.

Когда он начинает затвердевать, необходимо притопить в нем анкерные болты или деревянный пробки, с помощью которых брус или доски будут прикреплены к основанию дома.

Кроме того, если ранее были замечены какие-то перекосы, их необходимо выровнять. Если высота фундамента скачет, используйте цементную смесь для выравнивания поверхности.

Если древесина для обвязки не идеально ровная и образуются зазоры, в эти места можно подложить обработанные битумом или смолами щепы.

Только после устранения всех перекосов и ошибок можно приступать к нижней обвязке.

Фундамент столбчатого типа с ростверком

Увеличить показатели надежности фундамента столбчатого типа можно при помощи ростверка из бетонной смеси. К тому же, этот элемент позволяет распределить нагрузку строения на опоры.

Ростверк бывает двух видов:

1. Надземный (подвесной).
2. Низкий (наземный).

Надземный ростверк устанавливают на 10-25 см выше земли. Низкий располагают на гравийной подушке.

Монтаж опалубки

Устройство подвесного ростверка предполагает наличие опалубки на столбах основания. Здесь возможны два варианта исполнения.

1. Опалубка размещается дном на уровне верхней части опор.
2. Опалубка размещается по всей высоте (до земли). Место между ростверком и землей засыпают песком.

Оба варианта предполагают использование гидроизоляционных материалов. Их помещают во внутреннюю часть опалубки.

Опалубка должна быть размещена выше уровня заливки бетонной смеси. Допустимо размещение и на одном уровне. В таком случае она должна находиться в одной плоскости с местом заливки бетона.

Укрепление ростверка арматурой

Внутренняя часть опалубки оснащается каркасом из арматуры. Прутья арматуры связываются проволокой вязального типа. Между внутренними стенками и арматурой должен быть зазор (от 3 до 5 см). Это расстояние будет защищать металл от появления коррозии. Для создания зазора применяют подставки из пластмассы.

Выпуски прутьев арматуры, выходящие из столбов, связывают с ростверком. Бывают ситуации, когда арматурные выпуски намного длиннее уровня расположения ростверка. Тогда прутья сгибают под прямым углом в месте соприкосновения ростверка и прутьев.

Бетонирование

Закончив все перечисленные выше действия, строители приступают к заливке бетонной смеси. На этом этапе нужно следить, чтобы бетон не закрыл полностью арматурные прутья. Плотность укладки смеси можно повысить, используя вибратор, стальной прут, лопату или палку. После заливки смеси необходимо выровнять верхнюю часть ростверка. Он должен находиться в одной плоскости по всему своему периметру.

Монтаж

Теперь рассмотрим, как правильно сделать столбчатый фундамент под каждый конкретный вид.

Из асбестовых труб

Начнем с этого, потому что он является самым простым и экономичным фундаментом не только из столбчатых, но и других видов. Количество столбов рассчитываем так, чтобы расстояние между ними было не менее 2-х м, обязательно под каждый из углов, и от них отмеряем по 2 м.

Для ровного участка и для одноэтажной деревянной постройки с чердаком, рекомендуется применять асбесто цементные трубы диаметр которых 200 миллиметров, для более тяжелых строений используйте изделия диаметром от 250 миллиметров.

Копаем ямы соответствующей глубины. Глубина каждой ямы будет от 1 до 1,5 метра, выкопать 20 ям занятие я думаю не легкое.

Для облегчения этой задачи советую купить садовый бур подходящего диаметра ( или одолжить у знакомых). Диаметром яма должна на 10 см превышать диаметр асбестовых труб.

Засыпаем в яму слой песка под основу и трамбуем. Песок желательно брать морской и хорошо просеянный. Теперь по бокам ямы засыпаем на низ песок, сантиметров 20-30 ( чтобы закрепить).

Теперь они держатся довольно прочно, внутрь тубы, на расстоянии 7 сантиметров друг от друга, забиваем в землю арматуру, сантиметров на 20, так как арматура должна быть выше трубы, то длину арматуры берем на 20% больше длинны трубы.

Далее вокруг и в центр заливаем бетон. Сверху труб ставим специальный крепеж, чтобы потом фиксировать основу постройки к фундаменту. Фундаментные трубы после заливки, проверяйте уровнем, до тех пор, пока бетон не схватится.

После заливания столбчатого фундамента из асбестовых труб до полного схватывания бетона нельзя проводить ни какие работы, за исключением рытья траншей под коммуникации дома ( вода, канализация и т.п.). Через 10 дней бетон обретет прочность и можно делать опору для постройки.

Из кирпича

Столбчатый фундамент сделанный из кирпича более надежный вид, так как выдерживает деревянный дом из нескольких этажей, при этом срок службы будет более 50 лет. Устройство фундамента из кирпичей делается так же как и из асбестовых труб. То есть, копаем ямы по диаметру кирпичного столба, прибавив 10 см для удобства кладки, обычно столб делается 4 кирпича на ряд ( 40 см.).

На дно ямы засыпаем песок, трамбуем, после чего делаем бетонную площадку под кладку кирпича. Для бетонной основы вяжем сетку из арматуры, далее заливаем слой бетона. Толщина основы не должна превышать 20 см.

Через пару дней можно приступать к кладке кирпича. Каждый ряд кирпича проверяем по уровню. Через неделю, после возведения кирпичных столбов, закапываем ее и приступаем к устройству основы для дома.

Коротко о других видах

Опорно-столбчатый с ростверком представляет из себя столбы, на которые монтируется опалубка, а в центр опалубки заливается бетон. После застывания бетона, опалубка снимается, а по периметру постройки на столбах получается как бы ленточный.

Следующий вид – деревянный, когда столбы делаются из дерева, так как это не практичный вариант, его даже рассматривать не стоит.

Столбы возводят и из бетона, но для этого нужно смонтировать опалубку под каждый столб, что не совсем рационально физически.

Сделать столбчатый фундамент своими руками реально, тут нет ничего сложного. На монтаж может уйти примерно 1 — 2 недели.

Посмотрите видео: Фундамент своими руками — виды фундамента: