Как отремонтировать светодиодную лампочку на 220 В

Особенности моделей MR-16

В последнее время для экономии пространства устанавливают модель MR-16. Такую светодиодную лампочку также можно ремонтировать, хотя она не имеет цоколя. Внутри нее размещается два с половиной десятка светодиодов, которые также горят. Контакт с проводкой производит через два штыревых выхода на тыльной стороне прибора.

Основной задачей является снятие защитного стекла. Оно крепится в нескольких точках к корпусу. Начинают работу с отсоединения стекла от корпуса. Для этого тонкой отверткой в промежуток между алюминиевыми ребрами пропускаем отвертку. Ею и выдавливаем стекло изнутри.

Далее печатную плату также поддеваем отверткой. Она легко отходит со своего места. Замена диодов или ремонт драйвера проводится по стандартной методике с предварительным прозвоном мультиметром.

Замена каждого светодиода является достаточно кропотливой операцией. Предварительно требуется выпаять неработоспособные лед-элементы, не повредив платы. Выполнить операцию простым паяльником практически невозможно. Для этого необходимо выбрать прибор со специальным жалом или использовать специальную тонкую медную насадку.

Ставим новый кристалл на свое место и прогреваем контактные площадки и торцы. Паяльник прогревается до мощности 10-15 Вт. Предварительно зачищаем место от возможной гари, чтобы обеспечить лучший контакт.

ВИДЕО: Как проверить светодиоды в лампочке

Ремонт драйвера

Прежде всего прозвони предохранитель, если он есть. Прибор должен показать нулевое сопротивление. Сделать это можно, не выпаивая предохранитель из платы. Прибор показал бесконечно большое сопротивление? Замени предохранитель и включи лампу в сеть для проверки. Светится? Ремонт окончен. Если же предохранитель в порядке, продолжаем ремонт. Проверь диодный мост. Как это сделать, ты можешь подробно узнать здесь.

Диодный мост рабочий? Тогда выпаивай сглаживающий электролитический конденсатор и прозвони его. Если конденсатор исправен, то в начальный момент прозвонки мультиметр покажет маленькое сопротивление, которое будет на глазах расти, пока не уйдет в бесконечность.

Если драйвер простой, как часто случается, то все эти манипуляции обязательно приведут к успеху и окончанию ремонта. Если драйвер сложнее, то все, что ты можешь сделать, это прозвонить остальные электролитические конденсаторы и диоды. Конденсаторы легче выпаять полностью, у диода можно выпаять лишь один вывод. Чтобы он потерял контакт с платой, прибор достаточно приподнять иголкой или пинцетом.

Если и тут все в порядке, то, увы, для дальнейшего более сложного ремонта придется воспользоваться помощью квалифицированного электронщика.

Виды поломок и их причины

Существует несколько возможных неисправностей светодиодных приборов, что связано с их хоть и схожей, но достаточно сложной конструкцией. Самые распространенные поломки среди остальных сопровождаются следующими моментами:

• полное отсутствие свечения;
• периодическое отсутствие освещения;
• кратковременное мерцание;
• отключение света в произвольные моменты;
• повреждение лампочки или светодиода.

Причин появления поломок еще больше. Чаще всего из них встречаются следующие:

1. Нарушение правил и рекомендаций эксплуатации светодиодных устройств. Покупая новый светильник, обязательно изучите условия его работы, прописанные в технической методичке. При игнорировании любого правила вероятность поломок возрастает в несколько раз.
2. Перегрев оборудования. Сами по себе светодиоды в работе практически не нагреваются, но если температура превышает заявленные 50–60 градусов, то может произойти разрыв нити, держателя или отслоение контактов на электронной плате. Перегрев иногда происходит из-за того, что не предназначенный для этих целей светильник устанавливается внутрь натяжного потолка. Это препятствует его естественному охлаждению.
3. Выгорание led-диода – полное или частичное. Привести к этому могут высокие скачки напряжения сети или перегорание конденсатора.

Если сильнее углубиться, то можно выявить несколько других, более редких, но не менее интересных причин, из-за которых может не работать светодиодный светильник:

• технические нарушения при подключении к сети питания;
• короткое замыкание;
• неверная установка оборудования;
• ошибки при построении элементов в схеме подключения;
• изделие низкого качества – при попытке сэкономить не забывайте о том, что покупаете «кота в мешке».

В таких устройствах могут быть изначально плохо припаяны контакты либо вместо драйвера используется дешевый конденсатор. Речь идет о так называемом заводском дефекте.

Светодиодные потолочные светильники с пультом дистанционного управления часто выходят из строя как раз из-за заводского брака

Таким образом, для выполнения ремонта важно правильно установить не только поломку, но и причину ее возникновения

Конструкция светодиодных ламп

Устройство светодиодной лампы немногим отличается от конструкции КЛЛ. На рисунке показаны узлы, входящие в состав лампы.

Устройство светодиодной лампы

1. Рассеиватель. Предназначен для равномерного распределения светового потока в пространстве и исключения ослепления при взгляде на светодиоды.
2. Светодиоды.
3. Основание светодиодов с печатными проводниками для их последовательного соединения.
4. Радиатор охлаждения. Необходим для отвода тепла, выделяющегося при работе светодиодов.
5. Драйвер. Формирует напряжение, требующееся для работы светодиодов.
6. Корпус драйвера (лампы).
7. Цоколь.

В пояснении нуждается только функциональное назначение драйвера. Светодиод – полупроводниковый прибор, излучающий свет при прохождении через него тока. Как и обычный диод, он проводит его только в одном направлении. При изменении полярности ток через него равен нулю. Как и у обычного диода, напряжение на выводах светодиода имеет величину, не превышающую нескольких вольт, и не изменяющуюся при повышении напряжения.

Поэтому при последовательном соединении светодиодов необходимая для работы величина напряжения подсчитывается умножением количества изделий на падение напряжения в прямом направлении тока через них. Его можно узнать из справочника или измерить. При подключении требуемого количества светодиодов к сети 220 В переменного тока нужно:

• понизить напряжение до требуемой величины;
• преобразовать из переменного в постоянное;
• сгладить пульсации;
• защитить драйвер и его нагрузку от замыканий;
• защитить сеть от помех, образующихся при работе устройства.

Для понижения напряжения используются:

• схемы с конденсатором;
• схемы с понижающим трансформатором;
• инверторные схемы.

Схемы с конденсатором используются в большинстве драйверов светодиодных ламп бытового применения. Они простые и дешевые, но это – их единственное достоинство. Функционально они похожи на схему с включением гасящего резистора последовательно с нагрузкой, на котором «падает» лишнее напряжение. Применение резистора нецелесообразно, так как на нем выделяется мощность, соизмеримая или большая, чем на самих светодиодах.

Конденсатор же на переменном токе выполняет ту же самую функцию – он тоже гасит напряжение. На схеме элементы C2. C3 и R1 предназначены для понижения напряжения до требуемой величины.

Схема простейшего драйвера светодиодной лампы

Недостаток такой схемы – зависимость напряжения на нагрузке от напряжения питающей сети. Ток через светодиоды нестабилен и иногда превышает допустимые значения. В этот момент возможен выход из строя диодов.

Второй недостаток — нет гальванической развязки с сетью. При ремонте ламп не прикасайтесь к токоведущим частям. Хоть напряжение на них и не опасное, но «фаза» питающей сети может приходить напрямую.

Трансформаторные схемы применяются в мощных светодиодных лампах, инверторные – при большом количестве светодиодов или при необходимости регулировки яркости (диммируемые лампы).

Для выпрямления переменного напряжения используется диодный мост VD1. а для сглаживания пульсаций – электролитический конденсатор С4 .

Резисторы R2 и R3 необходимы для ограничения тока в момент подачи напряжения на схему. Разряженный электролитический конденсатор имеет малое сопротивление и в первый момент времени ток через него большой. Он может вывести из строя полупроводниковые диоды выпрямителя. Дополнительно эти резисторы при коротких замыканиях играют роль предохранителей. Резистор R4 разряжает конденсатор после отключения от сети для скорейшего погасания лампы.

Детали R2. R3 и R4 некоторые производители не устанавливают. Конденсатор С1 нужен для предотвращения проникновения помех от работы лампы в питающую сеть.

Как правильно выбрать светодиодные лампы для дома?

При выборе светодиодных ламп для дома следует учитывать несколько факторов:

Цветовая температура: светодиодные лампы могут иметь различную цветовую температуру, измеряемую в Кельвинах (K). Чем ниже значение К, тем теплее цвет света. Для общего освещения жилых помещений рекомендуется выбирать светодиодные лампы с цветовой температурой от 2700 до 3000 К.

Яркость: яркость светодиодных ламп измеряется в люменах (lm). Чем больше значение лм, тем ярче свет. Для общего освещения жилых помещений рекомендуется выбирать лампы с яркостью от 800 до 1500 лм.

Тип цоколя: цоколь светодиодной лампы должен соответствовать цоколю светильника.

Энергоэффективность: светодиодные лампы потребляют меньше энергии, чем обычные лампы накаливания или люминесцентные лампы. Выбирайте лампы с высокой энергоэффективностью, чтобы снизить расходы на электричество.

Угол распространения света: угол распространения света может варьироваться у различных светодиодных ламп. Чем меньше угол распространения света, тем более направленный свет будет получаться. Для общего освещения жилых помещений рекомендуется выбирать лампы с углом распространения света от 120 до 180 градусов.

Совместимость с диммером: если вы планируете использовать диммер для регулировки яркости света, убедитесь, что светодиодная лампа совместима с диммером.

Срок службы: светодиодные лампы обычно имеют более длительный срок службы, чем обычные лампы накаливания или люминесцентные лампы

Обратите внимание на срок службы, указанный на упаковке светодиодной лампы.

Бренд: выбирайте светодиодные лампы известных производителей, чтобы быть уверенным в качестве продукта.

Следуя

этим рекомендациям, вы сможете выбрать подходящие светодиодные лампы для дома. Кроме того, учтите, что цена на светодиодные лампы может варьироваться в зависимости от производителя, качества и характеристик продукта. Некоторые дополнительные советы при выборе светодиодных ламп:

Обращайте внимание на цветопередачу (CRI) светодиодной лампы, чем выше CRI, тем более точные цвета будет передавать свет.
Если вы выбираете светодиодные лампы для наружного освещения, убедитесь, что они имеют защиту от воды и пыли (обычно обозначается IP).
Некоторые светодиодные лампы могут иметь дополнительные функции, например, возможность изменения цвета света или управление с помощью приложения на смартфоне.
Если вы заменяете обычные лампы на светодиодные, обратите внимание на мощность светодиодной лампы. Обычно светодиодная лампа меньшей мощности может заменить лампу большей мощности.. В целом, при выборе светодиодных ламп для дома, учитывайте ваши потребности, освещение помещения и стиль интерьера

В целом, при выборе светодиодных ламп для дома, учитывайте ваши потребности, освещение помещения и стиль интерьера.

Как своими руками починить светодиодную LED-лампочку

Чаще всего перегорают светодиоды, поэтому ремонт начинаем именно с их проверки. Находим элемент, который сгорел. В идеале меняем его на новый. Но сделать это в домашних условиях при помощи обычного паяльника практически невозможно. Да и запасных деталей под рукой, как правило, нет.

Все светодиоды в LED-лампе подключают последовательно. Если перегорает один, цепь разрывается — лампочка не работает.

Сгоревший элемент выпаиваем паяльником или срезаем обычным канцелярским ножом. После этого видим два контакта. Замыкаем их капелькой припоя, восстанавливая таким образом электрическую цепь. Ниже рассмотрим, почему этот способ работает без каких-либо негативных последствий.

Если хотите, можете переставить рабочую деталь с другой такой же перегоревшей лампочки-донора.

Вместо перегоревших светодиодов замкнул контакты лампочки припоем.

Как найти светодиод, который в лампе перегорел

Первый признак, который говорит о том, что светодиод сгорел — черная точка. Такой элемент гарантированно неисправен и является местом обрыва цепи. Меняем или удаляем его.

Обычно на перегоревшем светодиоде LED-лампочки появляется черная точка.

К сожалению, не всегда появляется черная точка. Если ее нет, проверяем мультиметром напряжение на выходе дросселя.

Проверяю мультиметром идет ли ток с дросселя на плату светодиодов (лампочка включена в сеть).

Если с напряжением все в порядке, ищем неисправный диод. Есть несколько способов:

• Ставлю мультиметр в режим прозвонки или проверки диодов. При этом на щупы подается напряжение несколько вольт. Поочередно прикасаюсь к каждому светодиоду (соблюдая полярность) — они начинают тускло светиться. Некоторые элементы рассчитаны на большее напряжение. В этом случае подойдет следующий способ.
• Проверяю каждую деталь, подавая на нее напряжение 9 вольт от батарейки типа «Крона». Последовательно в цепь включаю резистор сопротивлением 1 кОм.
• Если нет под рукой девятивольтового источника питания, пробую закорачивать каждый из светодиодов под напряжением (соблюдайте технику безопасности). Вкручиваю лампу в патрон. Подаю напряжение. Мультиметр перевожу в режим измерения силы тока. Поочередно касаюсь щупами каждой детали. Как только дохожу до неисправного элемента, лампочка начинает светиться. Этот способ работает только в том случае, если неисправен один диод.

Как выполнить ремонт драйвера светодиодной LED-лампы

Сначала нужно убедиться, что плата со светодиодами обесточена. Включаем лампочку в сеть и измеряем напряжение на выходе источника питания. Если мультиметр показывает нулевое значение, вытаскиваем драйвер для восстановления (как описано выше).

Первый признак неисправного модуля — лампочка начала моргать (или мерцала перед тем, как перегорела). Чаще всего я встречался со следующими неисправностями:

• Плохой контакт. Сталкивался с тем, что в бюджетных LED-лампах детали плохо пропаяны. Со временем контакт окисляется — ток через него не проходит. Чтобы починить это, достаточно пошевелить детали драйвера и посмотреть начал он работать или нет. Если напряжение появилось, находим поврежденный контакт и восстанавливаем его.
• Обрыв цепи. От удара, падения и других повреждений в цепи может появиться обрыв. Чаще всего обрываются провода, которые соединяют драйвер с цоколем или светодиодной площадкой. Припаиваем их обратно — ремонт окончен.
• Вышел из строя один из элементов. На мой взгляд, поиск неисправной детали оправдан лишь в том случае, если у вас есть донор для восстановления. Я обычно ограничиваюсь визуальным осмотром. Если вижу вздувшийся конденсатор, почерневший резистор или оплавленный дроссель, выпаиваю их и переставляю новую деталь с донора. 

На дросселе LED-лампочки рассыпался конденсатор.

Причины поломки

Несмотря на стремительно растущий ассортимент светодиодных ламп на 220В, их внутреннее устройство основано на общих принципах схемотехники. Визуальные конструктивные и схемные отличия носят исключительно экономический характер. Поэтому восстановив работоспособность одной лампы, ремонт каждой последующей будет проходить быстрее. Особенно это правило работает с дешёвыми китайскими светодиодными лампочками.

Конечно отличия между светодиодными лампами присутствуют. С них и начнём. Первое – это количество светодиодов в лампе. Оно зависит от мощности LED-лампы и типа самих светодиодов. В лампах и светодиодных светильниках первого поколения устанавливали светодиоды с линзой, сейчас же всё базируется на SMD элементах. Часто на плате размещают не более 10 одноваттных светодиодов, реже встречаются модели, внутри которых находятся около 50 светодиодов малой мощности. В любом случае все они соединены между собой последовательно. Это означает, что при выходе из строя одного светодиода, остальные перестают светиться. Почему светодиоды с заявленным сроком службы 30 тыс. ч. так быстро умирают? Причин несколько: использование элементной базы низкого качества, отсутствие стабилизации по току, перегрев кристалла, скачки сетевого напряжения. Некоторые производители изначально «перегружают» светодиоды, чтобы произвести впечатление на покупателя высокой яркостью от миниатюрного светодиодного светильника.

Электрическая схема светодиодной лампы MR-16

Чтоб уменьшить время ремонта ламп, необходимо создать ее электрическую схему. Она довольно проста.

Внимание! Схема связана с фазой сети гальваническим способом. Применять ее для питания каких либо устройств запрещено

Как же работает схема? На диодный мост VD1-VD4 через конденсатор C1 подается напряжение 220 В. Далее оно поступает на светодиоды HL1-HL27, которые включены в цепь последовательно. Число светодиодом может быть порядка 80 штук. Конденсатор С2 (чем больше емкость, тем лучше) — сглаживатель пульсаций выпрямленного напряжения. Он исключает мерцание света, имеющего частоту 100 Гц. Для разрядки C1 был установлен R1. Это нужно для того, чтоб исключить удар током при замене лампы. C2 защищен от пробоя R2 в случае, если появился обрыв цепи. R1, R2 как таковой работы в схеме не принимают.

C1- красный, C2- черный, диодный мост- корпус с четырьмя лапками.

Простейшая схема устройства светодиодной лампы 220 В

Если упростить такую систему, то получим схему драйвера светодиодной лампы 220 В, в который включены два гасящих резистора, которые стабилизируют напряжение. Светодиоды подключены разнонаправленно, что защищает от обратного напряжения. Частота мерцания возрастает в 2 раза – с 50 до 100 Гц.

Простейшая схема драйвера для светодиодов: разобраться можно и без профессиональных навыков

Питание в такой схеме поступает через ограничительный конденсатор на выпрямитель (диодный мост), и только после на элементы. Упрощаем систему. Меняем один световой диод на выпрямительный. Лампа работает, но частота тока, вместо возрастания, понижается в 2 раза и становится равна 25 Гц, что приводит к чувствительномумерцанию осветительного прибора. Это вредно для зрения, ухудшает состояние здоровья, повышает утомляемость и становится причиной головных болей.

Средняя стоимость светодиодных ламп на российских прилавках

Марка	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Стоимость, руб.
DEWATT	6	2700	80
DEWATT	9	4200	90
КОСМОС	9	4200	100
ОНЛАЙТ	10	2700	90
REV	3	4000	120
GENILED	5	2700	500

Однако встречаются светодиодные лампы и по совершенно другой стоимости. К примеру, GENILED СДЛ-КС 80W 07077, мощностью 80 Вт и цветовой температурой 4700К. Ее стоимость может удивить. Она равна 10 200 руб.

Самая большая из ряда и есть GENILED СДЛ-КС 80W 07077

Как отремонтировать светодиодную лампу своими руками

Каталог товаров

• New Новинки
• % Скидки

• Главная
• |
• Обзоры и советы
• |
• Справочные материалы по электрике

Приветствую, уважаемые читатели. Сегодня мы обсудим процесс самостоятельного ремонта светодиодной лампы. Не секрет, что светодиодное освещение все более интегрируется в нашу повседневную жизнь. На фотографии представлена светодиодная лампа с цоколем Е27, обладающая мощностью 7 ватт при напряжении 220 вольт

Другой важной характеристикой является температура свечения. В данной лампе она составляет 3000 Кельвин, а световой поток приблизительно 560 люмен

Если перейти к другой теме, можно рассмотреть «как разобрать светодиодную лампу».

Прошло вот уже три года с момента ее покупки. Служила она на улице. Именно поэтому и сломалась. Причем умерла лампа в зимний период — от того, что внутри нее появился конденсат. Дело в том, что у этой лампы как таковой гидроизоляции не предусмотрено — и как следствие возникли все вытекающие последствия. 

Сегодня мы попробуем отремонтировать нашу бедолагу и посмотрим насколько это реально, а также постараемся разглядеть, что у нашей лампы внутри. 

Для разборки светодиодной лампы потребуется паяльник и небольшая отвертка. Начнем! Первым делом мы снимем стекляшку — просто берем и оттягиваем защитный колпачок. Колпачок матового цвета — он рассеивает и смягчает характерный жесткий свет от всех работающих светодиодов. Внутри уже дислоцируется матрица с несколькими светодиодами.

Далее — чтобы раскрыть корпус лампочки нам потребуется отвертка. Работа элементарна — аккуратно отверткой продеваем радиатор.

 После этого аккуратно извлекаем его из корпуса лампы. Как видно теперь наша светодиодная матрица фиксирована при помощи проводка. Минус — белый, плюс — серый. Всё это дело нужно отпаять.

Аккуратно берем и отпаиваем. Теперь у нас в руках светодиодная матрица на радиаторе. Внизу у нас в корпусе дислоцирован импульсный блок питания — именно он отвечает за преобразование 220 вольт в пригодное для питания светодиодов напряжение. Для начала попробуем проверить светодиоды — насколько они у нас функционируют и функционируют ли вообще. 

Далее — после того как мы извлекли матрицу со всеми светодиодами нужно взять аккумулятор от испорченного ноутбука и припаять к нему проводки. Идем дальше. С помощью нехитрых действий мы должны прозвонить абсолютно каждый светодиод. Сделать это просто. Мы точно узнаем есть ли какие-то проблемы у каждого конкретного светодиода. Именно таким образом у нас получится обнаружить дефектный светодиод — помечаем его при помощи маркера.

Теперь нужно выпаять сломанный диод и закоротить дефектное место при помощи проволоки. Продлить срок службы лампы таким способом можно даже в домашних условиях.

Итак, проблемный светодиод заблокирован перемычкой. Кроме этого у нас извлечен драйвер импульсного блока питания. Кнему нужно аккуратно подпаять провод — чтобы произвести включение и, таким образом, продемонстрировать работу всей системы. Включаем вилку в розетку и смотрим. Наша лампа сверкает? Значит всё правильно. Отключаем ее от сети и собираем всё в обратной последовательности на свои места. С этим проблем возникнуть не должно. Таким образом лампочка послужит еще долгое время.

Системы дешевых китайских лампочек всегда требуют доработок. Вот почему лучше изначально приобретать светодиодные лампочки высокого качества…

Причины для ремонта светодиодных ламп: устройство, электрические схемы

Перед тем как приступить к ремонту светодиодных ламп своими руками, важно выяснить причины их сбоя. Заявленный эксплуатационный срок  ламп может не совпадать с реальными сроками

Это происходит из-за кристаллов плохого качества.

Существуют такие причины неисправностей осветительных приборов:

• перепады напряжения не так сильно влияют на работу электрических деталей, заметные колебания показателей напряжений могут спровоцировать появление неисправности;
• неподходящий светильник. Если выбран неправильный плафон, то может произойти перегрев источника освещения.
• светоизлучающие элементы плохого качества способствуют быстрому выходу из строя изделий;
• неправильная установка системы освещения оказывает негативное влияние на электропроводку;
• сильные вибрации и удары могут способствовать поломке подобного оборудования.

Разбор устройства позволяет определить точные причины поломок

Чтобы не пришлось делать ремонт светодиодной лампочки своими руками, нужно минимизировать воздействие перечисленных факторов на лампу.

Частые проблемы, возникающие с лед – устройствами        

Часто требуется провести ремонт светодиодных ламп своими руками, при проблемах с конденсатором. Чтобы осуществить проверку, его придется выпаять из платы. Можно измерить напряжение элемента мультиметром. Этим же прибором осуществляется проверка рабочего состояния диодов.

На схеме изображен порядок подсоединения драйверов

В некоторых случаях наблюдается моргание светодиодных элементов. Подобное происходит, если неисправен токоограничивающий конденсатор. Причиной поломки может стать сгоревший излучатель. Неисправность можно увидеть далеко не по всем светодиодам, поэтому придется проверять каждую деталь. Чтобы найти проблемный диод применяется тестер.

Делая ремонт, вы можете поэкспериментировать со светодиодными элементами. Например, подобрать теплые или холодные температуры света. В некоторых устройствах нет сглаживающего конденсатора и выпрямителя. Их можно установить с помощью паяльника.

Тестирование источников освещения производится при помощи мультиметра или пробника

Частые причины неисправностей

К выходу из строя светодиодной лампы часто приводят некорректная эксплуатация и резкие перепады напряжения в центральной электросети. Сами диодные элементы в этом случае сохраняют работоспособность, а вот драйвер может испортиться.

Заводской брак – вполне возможный вариант неисправности. В основном ему подвержены изделия-«безымянки», однако, и у брендовой продукции это может случиться, хотя, такие случаи крайне редки и обычно выявляются на этапе покупки

Если в самом светильнике не обеспечена качественная вентиляция, драйвер будет перегреваться. В итоге это плохо отразится на его функционировании и спровоцирует поломку.

Удары и вибрации не нанесут повреждения диодам, а вот на драйвере скажутся самым негативным образом. Может нарушиться целостность конструкции и точность прилегания к плате рабочих элементов

Лампа начнет чувствительно мерцать и моргать, раздражая глаз, когда испортится токоограничивающий резистор, и совсем перестанет гореть, если выйдет из строя конденсатор.

Все эти моменты неприятны, но впадать в панику не стоит. Исправить неполадку без особых усилий получится дома своими руками.

Плохо подействует на Led-элемент и приведет к его выходу из строя неправильно организованная в доме или квартире электрическая система.

Плюс к тому она увеличит нагрузку на проводку и, возможно, создаст дополнительные проблемы в ближайшем будущем. Поэтому ее обустройство лучше доверить профессионалам.

Приобретая лампочку от известного бренда за низкую цену, стоит проявлять осторожность. Продукция может оказаться фальсифицированной и не отработает заявленного производителем срока

Починка потребует финансовых затрат, времени, да и вряд ли оправдает себя в таком случае

В процессе эксплуатации в лампе может произойти нарушение базовой кристаллической структуры полупроводниковых диодов.

Провоцирует эту неполадку реакция на повышение уровня плотности инжектированного тока со стороны материала, из которого изготовлен полупроводник.

Когда пропайка краев осуществлена некачественно, отвод тепла теряет необходимую интенсивность и ослабевает. Проводник перегревается, в системе происходит перегрузка и короткое замыкание выводит лампу из строя.

Все эти мелочи не фатальны и подлежат незатратному по времени и финансам ремонту.

Предварительная диагностика устройства

LED-модуль обычно не горит из-за обрывов в общей проводке, неисправностей в системе выключателя, при отсутствии контакта в патроне или возникновении неполадок в самой лампе.

Чтобы разобраться в вопросе, нужно провести предварительную диагностику и понять, где располагается проблема.

Когда при активации включателя лампа не загорается, нужно выкрутить ее из патрона и вкрутить другую, причем, не обязательно диодную.

Если ситуация изменилась и свет появился, значит неисправна сама лампа. Отсутствие поступления освещения означает, что неполадки заключаются в проводке.

На следующем этапе понадобится с помощью мультиметра выяснить, имеется ли напряжение в электрической цепи.

Для этого достаточно прислонить прибор к патронной части при активированном выключателе и посмотреть на показатели. Они должны быть на уровне 220 В. Если цифры иные, значит зона неисправности обнаружена.

Когда наличие корректного напряжения подтверждено, а лампа все равно не горит, следует проверить, имеется ли контакт между цоколем и усиками патрона. Если в этой области происходят нарушения, возникает дуга и на усиковых элементах образуется нагар.

При интенсивной эксплуатации, постоянном перегреве или недостаточной изначальной толщине центральные и боковые контакты в патроне могут прийти в негодность и стать причиной регулярного перегорания светодиодных ламп

Чтобы его удалить, необходимо отключить напряжение, счистить некорректные образования, а сами усики аккуратно подогнуть. После всех этих мероприятий можно вкрутить в патрон рабочую лампу и проверить результат.

При отсутствии напряжения на контактах патрона, его обязательно нужно снять и проверить, есть ли фаза на самой проводке. Если при активированном выключателе она присутствует, патрон подлежит замене.

Когда же ее нет, стоит обратить пристальное внимание на выключатель и поискать проблему в нем. Если все выше описанные элементы, узлы и детали в результате проверки подтвердили свою исправность, становится совершенно ясно, что проблема находится именно в LED-лампе

Если все выше описанные элементы, узлы и детали в результате проверки подтвердили свою исправность, становится совершенно ясно, что проблема находится именно в LED-лампе.

Разборка светодиодной лампочки с герметиком

Далеко не все изделия легко и просто разобрать, не повреждая составных частей. Попробуйте повернуть верхнюю часть корпуса. Если ничего не получается, придется воспользоваться растворителем. Наберите некоторое количество растворителя в шприц и через иголку выдавите вдоль шва. Подождите около 5 – 10 минут, затем повторите операцию.

Проделайте действия не менее трех раз, затем начните поворачивать верхнюю часть корпуса в разные стороны, чтобы раскачать ее. Когда колба будет снята, очистите внутренние стенки, удалив герметик и обезжирив поверхности. Если устройство будет эксплуатироваться в помещении с невысоким уровнем влажности, герметик не накладывается.

Пример ремонта светодиодной лампочки

Для ремонта лед-лампы нужен паяльник с тонким жалом

В большинстве изделий используется по 6-8 кристаллов, установленных последовательно или параллельно. Узнать, какие светодиоды используются в лампах на 220 В, можно в специализированных магазинах. Стоимость одного кристалла в разы меньше, поэтому есть смысл потратить время и восстановить работоспособность целого изделия. Другим вариантом приобретения расходного материала является использование еще одной сгоревшей ранее лампы. В ней вышел из строя только 1 диод, а остальные можно использовать для восстановления работоспособности других устройств.

Чтобы отремонтировать ЛЕД-светильник, потребуются такие инструменты и материалы:

• паяльник с тонким жалом;
• олово или припой;
• канифоль;
• паяльная кислота;
• пинцет;
• хирургический зажим;
• держатель для фиксации платы;
• портативная газовая горелка или зажигалка с режимом турбо.

Чтобы получить доступ к внутренностям прибора, нужно отсоединить от корпуса рассеивающий колпак. Его крепление в разных моделях осуществляется на резьбу, клей или силикон. Если в первом случае разборка выполняется просто — только повернуть колпак против часовой стрелки и снять его с резьбы, то с клеем придется потрудиться. Чтобы открыть прибор, нужно в щель между колбой и корпусом залить небольшое количество ацетона. Если состав сразу не растворится, попытки повторяются, пока не будет достигнут желаемый результат. Чтобы растопить силикон в месте стыка можно использовать нагрев. Для этого используется обычный бытовой фен. Нужно следить, чтобы пластик не расплавился.

Ремонт светодиодной лампы на 220 В своими руками начинается с поиска неисправности. Сначала проводится визуальный осмотр плат, на которых крепятся кристаллы и детали драйвера. О повреждении может свидетельствовать почернение в месте контакта. Если эти признаки отсутствуют, следует воспользоваться тестером и прозвонить все соединения. Отсутствие цепи укажет на неисправный элемент. После этого можно приступать к устранению проблемы.

Решение проблем с драйвером

Неполадки в драйвере – довольно распространенная проблема светодиодных ламп. Чаще всего в драйвере горят резистор или конденсатор.

Имеющимися под рукой домашнего мастера измерительными приборами выявить уровень работоспособности этого элемента довольно проблематично. Поэтому рекомендуется его просто заменить на исправный с аналогичными параметрами.

Причинами, по которым выходит из строя конденсатор, могут стать изначальный заводской дефект или регулярный перегрев модуля в результате некачественного теплоотвода

Найти подходящую деталь в магазинах светотехники получается не всегда. Лучше сразу отправиться на радиорынок или в место продажи радиоэлектроники и там попытаться отыскать нужную вещь.

Когда она будет куплена, потребуется демонтировать неисправный узел, а на его место поставить рабочий элемент.

Для корректного проведения разборки и ремонта лампочек светодиодного типа не понадобится сложное, дорогостоящее оборудование. Устранить возникшие неполадки поможет минимальный набор простых инструментов.

Мультиметр позволит проверить наличие напряжения в цепи, даст возможность обнаружить наличие обрывов и покажет, насколько работоспособны остальные детали схемы.

Мультиметр представляет собой универсальный прибор, предназначенный для измерения основных базовых параметров различных электронных изделий. С его помощью можно узнать, в каком состоянии находятся светодиоды любого LED-изделия

Паяльный прибор с канифолью и припоем потребуется для восстановления обрывов, найденных в цепи, и последующей замены поврежденных деталей и элементов.

Температура разогрева в момент пайки не должна превышать 2600. Простой паяльник нагревается сильнее, поэтому на его жало нужно плотной спиралью намотать кусок медной жилы с сечением не более 4 мм. Чем сильнее удастся удлинить жало, тем ниже будет его рабочая температура

Отверткой небольших размеров удастся аккуратно отделить от корпуса лампы управляющие элементы, а тонким, прочным канцелярским ножиком получится деликатно отсоединить детали от монтажной печатной платы.

Полезные рекомендации

Перед любым ремонтом обязательно проверяется наличие напряжения. При этом включается нужный выключатель. Если напряжения нет, проверяется электрическая проводка и устраняется неисправность.

На плате размещаются многие важные элементы

Важно проверить на работоспособность лампочки, а также целостность предохранителей. Можно прозвонить не только целостность, но и возможное присутствие короткого замыкания. Также проверяется блок питания и светодиоды

Светодиоды можно проверить с помощью батарейки. Для этого через резистор подается напряжение на каждый светодиод

Также проверяется блок питания и светодиоды. Светодиоды можно проверить с помощью батарейки. Для этого через резистор подается напряжение на каждый светодиод.

При правильном подходе подобные лампы станут превосходным украшением современного интерьера

Если в лампе перегорело большее количество светодиодных элементов, то нужно выпаять все старые, а потом к обратной стороне припаять исправные элементы.

Использование отдельных элементов позволяет создать единый замысел для освещения

Используя полезные рекомендации и техники ремонтных работ, вы всегда сможете самостоятельно убрать любую неисправность.