Приспособление для заточки ножей своими руками

Об устройстве заточных станков

Устройство бытовых точил подчиняется следующим правилам.

Основными деталями заточного станка являются станина и закрепленный на ней электродвигатель.
На конечной части вала двигателя крепятся лимбы, а на нем — заточной и шлифовальный круги. По бокам, перед шлифовальным и заточным кругами находятся колонны с направляющими для регулировки горизонтальной подачи обрабатываемого инструмента. Продольная подача затачиваемой детали выполняется вручную: деталь перемещается в нужном направлении.
Заточной и шлифовальный круги должны быть снабжены защитными кожухами.
На корпусе устанавливается двухкнопочный выключатель.
Масса станины должна быть такой, чтобы обеспечивалась устойчивость точила.
Для уменьшения шума и вибрации станина оснащается резиновыми ножками.

Устройство фиксации

Второй важной деталью подручника считается прижимная планка. Её можно сделать из 2 деталей. Г-образной планки размером 150х180 мм, ширина полочек которой равна 50 мм (верхней);

Г-образной планки размером 150х180 мм, ширина полочек которой равна 50 мм (верхней);

Ответной планки в форме прямоугольника размером 50х100 мм (нижней).

При изготовлении прижимной планки станочник выполняет такие действия:

Устанавливает нижнюю планку на дальнем краю верхней;

По центру делает 2 отверстия и отступает 25 мм от краёв детальки, через отверстия соединяет детальки двумя 8 мм болтиками;

Вкручивает 8 мм болтики по 2 сторонам. В подобной ситуации шляпа ближнего болтика расположена около верхней планки;

Приваривает шляпки болтиков к пластинкам и заранее шлифует до образования округлости;

Да наклонной доске отступает 40 мм от края и проводит рейсмусом черту;

Делает по краям внизу и вверху по одной 8 мм щели в 25 мм;

С помощью разметки соединяет края щелей и электролобзиком делает пропил с припуском. Напильником расширяет паз до ширины, равной 8,5 мм;

Скрепляет планки посредством паза, который есть в доске верхний болтик затягивает гайкой и, таким образом, крепко крепит планку.

Потом затягивает соединение 2 гайкой;

При прижиме нижней планки (в нише основы) накручивает на второй болтик барашковую гайку.

Угол заточки

Второе условие, которое важно соблюсти – это правильно выбрать угол заточки. Этот параметр зависит от типа изделия и его предназначения:

Этот параметр зависит от типа изделия и его предназначения:

поварской и филейный прибор нужно точить под углом 25 градусов;
японские лучше обрабатывать под наклоном 10 – 20 градусов;
для бытовых кухонных экземпляров подойдет величина 30 градусов.

Учитывайте, что это сумма двух сторон, т. е. если вам требуется получить результат на 30 градусов, то с каждой стороны следует снять по 15 градусов.

Вручную выставить наклон поможет лист плотной бумаги. Сложите его по диагонали и получите 45 градусов. Если свернуть бумажку еще раз, то значение станет уже 22,5 градуса, а после третьего – 11, 25. Эта бумажная заготовка очень облегчит процесс.

Создание каркаса точилки

Для создания каркаса точилки для ножей, нужно следовать определенной последовательности действий:

Выберите материал для каркаса. Это может быть дерево, металл или пластик.
Размеры каркаса зависят от размеров ножа, для которого вы собираетесь использовать точилку. Обычно размеры каркаса должны быть достаточно большими, чтобы обеспечить устойчивость точилки и удобство при заточке ножей.
Нарисуйте на материале каркаса чертеж каркаса точилки. Чертеж должен включать две боковые пластины и одну верхнюю пластину с отверстием для ручки.
Используя инструменты для резки, вырежьте боковые пластины и верхнюю пластину по чертежу. Обычно для этого используют пилу, циркулярную пилу или лазерный резак.
Сверлите отверстия в боковых пластинах для крепления точильной поверхности. Расстояние между отверстиями должно быть равно ширине точильной поверхности, которую вы собираетесь использовать.
Соедините боковые пластины с помощью винтов, гаек и шайб. Чтобы обеспечить точность соединения, можно использовать ручной плоскогубец или зажимы.
Закрепите точильную поверхность на каркасе, используя отверстия, которые вы сверлили ранее. Обычно точильная поверхность крепится к каркасу с помощью винтов, гаек и шайб.
Добавьте ручку к верхней пластине. Ручка может быть изготовлена из дерева, металла или пластика.
Отшлифуйте и зачистите каркас точилки с помощью шлифовальной машины или наждачной бумаги, чтобы убрать острые края и сделать поверхность более гладкой.
Каркас точилки готов к использованию

Как сделать приспособление для заточки ножей своими руками: видео процесса

Довольно простым видом заточки ножей своими руками считается деревянный брусок прямоугольной формы, верхней части которого придается форма, напоминающая собой двускатную крышу. Грани отличаются стандартным углом наклона 20-25°, оптимально подходящим для заточки кухонных ножей. Для получения более удобного устройства при изготовлении можно использовать шаблоны ножей, которые планируется часто затачивать.

Для заточки клинок прикладывается вплотную к гребню, после чего берется абразивный круг или точильный камень с наждаком и производятся горизонтальные движения по точильной линии лезвия. В этом случае получается обеспечить постоянный угол и равномерную заточку режущего основания.

Чтобы изготовить более сложный самодельный станок для заточки ножей своими руками, потребуется подготовить следующие материалы:

Чертеж точилки для ножей и других инструментов на основе двигателя

доску шириной 50 см, длина и толщина должны быть в пределах 15х2 см; резьбовую металлическую шпильку, которая будет служить в качестве направляющей для точильного бруска; болты, гайки и саморезы, необходимые для сбора точилки; гайки для прочной фиксации; материал для подложки под нож, можно использовать текстолит или оргстекло; неодимовый магнит, важно отметить, что обычный магнит для этой цели не годится ввиду малой прижимной силы. Первый этап работы заключается в подготовке основания

Для этого нужно взять кусок ДСП или любого другого материала, с которым удобно работать. Доску требуется почистить и хорошо обработать, чтобы в процессе работы не получить занозу. Для создания удобной точилки для ножей своими руками размер доски основания приблизительно должен составлять 40х12 см. Затем на нее крепится наклонная столешница, отличающаяся немного меньшими габаритами, например, 30х10 см

Первый этап работы заключается в подготовке основания. Для этого нужно взять кусок ДСП или любого другого материала, с которым удобно работать. Доску требуется почистить и хорошо обработать, чтобы в процессе работы не получить занозу. Для создания удобной точилки для ножей своими руками размер доски основания приблизительно должен составлять 40х12 см. Затем на нее крепится наклонная столешница, отличающаяся немного меньшими габаритами, например, 30х10 см.

Точилка, изготовленная своими руками, позволит постоянно содержать ножи в надлежащем виде

Для достижения правильного положения столешницы она скрепляется с основанием при помощи небольшого квадратного кусочка доски, рекомендованная высота которого – 7 см, этого будет достаточно для формирования удобного угла наклона столешницы. Для удобной фиксации клинка в верхней части основания в заранее вырезанную полость закрепляется мощный магнит. Также на столешнице при помощи самореза крепится пластина-держатель для ножа. Чтобы можно было изменять ее положение в зависимости от ширины лезвия, рекомендуют вырезать паз, позволяющий перемещать крепление вверх/вниз.

Помимо столешницы, на основании закрепляется шпилька, служащая креплением для каретки с точильным бруском. Направляющая изготавливается из небольшого бруска, с одной стороны которого просверливается отверстие для шпильки – 8 мм, а с другой стороны выполняется разрез и устанавливается зажим, позволяющий направляющей свободно вращаться на шпильке.

Держатель для бруска также выполняется из шпильки, на один конец которой закрепляется кембрик, причем общая длина детали не должна превышать 60 см. Фиксируется брусок на держателе при помощи небольших элементов, которые крепятся в нужном положении посредством гаек. В качестве точильного устройства используется либо каменный, либо деревянный брусок с закрепленной на нем наждачной бумагой нужной зернистости. Чтобы обеспечить полноценный цикл заточки на выполненном своими руками станке для заточки ножей, можно подготовить сразу несколько брусков разной зернистости.

Для работы держатель с точильным камнем вставляется кембриком в отверстие на направляющей, а нож устанавливается на магните и поджимается пластиной, после чего можно начинать заточку.

Общие сведения

Основным критерием правильной заточки ножей является проведение этой операции под нужным углом. Если затачивать нож вручную, то задать и сохранить угол заточки на протяжении всего процесса трудно. Заточка ножей с помощью станка позволяет сохранить первоначально установленный угол заточки лезвия на протяжении всего процесса работы. Заложенная в конструкцию «приспособы» для заточки ножей, возможность смены наждачного камня на ленточную наждачную бумагу, позволяет произвести не только заточку ножа, но и его финальную «доводку».

Углом заточки любого лезвия называется угол, под которым две стороны режущей кромки расположены относительно друг друга. Его значение определяется исходя из того, что будет резать затачиваемый нож. Если нож предназначается для обрезки, или даже обрубки прочных материалов, то угол заточки делают большим. Резка мягких, легко мнущихся поверхностей требует более малого угла заточки.

Законодательно установленных стандартов угла заточки в РФ нет, поэтому каждый заточник ножей руководствуется только собственными требованиями. Однако, есть несколько общих значений, которые получены опытным путем.

8˚-10˚- угол заточки лезвия скальпеля, бритвы;
10˚-15˚- для резки мягких материалов;
15˚-20˚- заточка кухонных ножей;
20˚-25˚- для лезвий режущего инструмента (рубанки, строгальные станки, фуганки);
20˚-40˚- под таким углом затачивают охотничьи ножи;
30˚-50˚- для тяжелых больших ножей, которыми, скорее рубят, чем режут (тесак, мачете).

Все ножи, изготавливаемые путем горячей ковки, проходят несколько этапов обработки после выкова заготовки: обдирка, грубая заточка, тонкая заточка, шлифовка. Такие ножи стоят дорого и используются нечасто.

Ножи бытовые производятся методом штамповки и для их заточки специальных знаний и оборудования не требуется. Однако, их заточка тоже требует сохранения угла, для чего и создано приспособление о котором пойдет речь.

Правильная заточка ножей

Есть ножи которые невозможно заточить из-за рельефных лезвий. Также самостоятельной заточке не поддаются керамические изделия. Есть клинки из высокопрочной стали, которые тупятся очень редко. Но заточить такой клинок дело не простое.

Есть наоборот ножи из сплавов низкого качества, которые необходимо часто подтачивать. Для заточки понадобятся абразивные круги. Если нет возможности их приобрести, то можно изготовить бруски самостоятельно. С помощью деревянного бруска и наждачной бумаги. Выдержать нужный угол заточки во время работы довольно сложно. Необходим огромный опыт и сноровка. Стандартными углами считаются 20-30 градусов. При заточке ножа самостоятельно, главным правилом считается выдержка правильного угла.

Особой силы в процессе не требуется. Абразивный брусок и лезвие должны соприкасаться под определённым углом. В этом и состоит основное правило техники заточки ножей своими руками.

Основные ошибки

На первый взгляд заточка является простым процессом, но стоит углубиться и становится ясно, что имеется довольно много нюансов. Неправильный процесс приводит к порче и неравномерной заточке изделия. Распространённые ошибки:

Недоточка режущей кромки

В результате по бокам появляются небольшие заусенцы. Которые дают временное ощущение остроты ножа, но после непродолжительной работы, клинок опять становится тупым. Следует тщательно дотачивать обе кромки. И на конечном этапе следует пользоваться мелкой наждачкой или абразивным кругом.

Присутствие краски, масла, грязи

Эти загрязняющие вещества смешиваются с шлифовальным абразивом и приводят к появлению царапин и микросколам лезвия.

Нажим на нож

Важным моментом считается не приложенная сила, а продолжительность процесса заточки. Сильный нажим сопровождается откалыванием микрочастиц от лезвия, что приводит к некачественной заточке.

Неправильный угол заточки

Он зависит от предназначения инструмента и от марки стали которую обрабатываете. Для ножей бытового назначения угол заточки составляет 20-25 градусов. Для изделий, которые будут работать с большими нагрузками, угол следует держать в 40 градусов.

Простые правила помогут вам сэкономить время и нервы. Соблюдая их не придётся перетачивать нож. Всё получится с первого раза.

Под каким углом точить

Область применения ножа определяет его угол заточки. Для каждого клинка он разный:

опасные бритвы затачиваются под 8-12°. Малый угол позволяет сбривать мелкие волоски, но резать что-то другое не рекомендуется, лезвие быстро затупится;
филейные ножи затачивают почти также по углом в 10-15°;
ножи для нарезки продуктов питания затачивают под 15-20°;
для охотничьих ножей следует выбрать угол в 20-25°. Под таким углом прекрасно режутся мягкие продукты и клинок справится с костями и сухожилиями;
тяжёлые рубящие ножи, типа мачете, затачивают под углом 30-50°. Таким ножом сложно нарезать хлеб, но он прекрасно будет рубить стволы небольших деревьев, лианы и другую растительность.

Такие углы заточки были выбраны многолетним опытом. Но существуют ножи с несколькими зонами различной заточки. Но такие изделия редкость и сделать клинок таким, довольно сложно. Приспособление для заточки должно выдерживать необходимый угол. Это основной критерий самодельных точилок.

Пример углов заточки.

Чем отличаются абразивные бруски

Точильные бруски имеют разные характеристики. Они бывают разных размеров, формы и с разным зерном. Идеальными считаются размеры, которые в полтора раза превышают длину затачиваемого ножа. С таким бруском будет работать гораздо легче и комфортнее.

Бруски для заточки подразделяются по размеру зерна. Они бывают разной величины, рассмотрим самые ходовые:

зерно в 200-300 единиц, сверх грубые. На английском языке их называют Extra coarse. Такие бруски не используют для заточки ножей. Они пригодны для заточки строительного инструмента;
зерно в 300-350 единиц, грубые камни. Их называют на английском языке Coarse. Такими камнями затачивают повреждённые или сильно затуплённые клинки;
зерно в 400-500 единиц, среднее зерно. На английском языке звучит как Me В домашнем хозяйстве можно прожить и без такого камня;
зерно в 600-700 единиц, мелкое зерно. По-английски называется Fine. Эти бруски считаются самыми востребованными в домашней мастерской. Имо можно затачивать ножи и инструменты;
зерно в 1000-1200 единиц, очень мелкое. На английском языке называется Ultra fine. Такие бруски предназначаются для финишной обработки ножа. Их часто используют в самодельных точилках.

Существуют и более мелкие зёрна на камнях. Но ими пользуются профессиональные мастера, которые доводят ножи до бритвенной остроты.

Примеры абразивных камней.

Как сделать домик для кошки своими руками из коробки?

Сделать домик для кошки своими руками из коробки — это простой и доступный способ обеспечить свою любимицу комфортным местом для отдыха и игр. Вот пошаговая инструкция, как это сделать:

Выберите подходящую коробку. Лучше всего использовать крупные картонные коробки, такие как коробки от бытовой техники или большие коробки из-под перевозимых грузов.
Подготовьте инструменты и материалы. Вам понадобятся ножницы, клей, крепкая липучка или скотч, куски мягкой ткани или коврика для кошек, а также другие материалы, которые вы хотите использовать для украшения домика.
Разрежьте отверстия для дверей и окон. Используя ножницы или нож, разрежьте отверстия для двери и окон на вашей коробке. Отверстия должны быть достаточно большими, чтобы ваша кошка могла легко проходить через них.
Обшейте коробку мягкой тканью или ковриком. Обшейте внутреннюю часть коробки мягкой тканью или ковриком для кошек, чтобы создать уютное место для отдыха. Крепко закрепите ткань с помощью клея или липучки.
Украсьте домик по своему вкусу. Используйте свой творческий подход, чтобы украсить домик для кошки. Например, вы можете нарисовать на коробке рисунки, наклеить на нее стикеры или даже обклеить домик тканью или обоями.
Положите игрушки внутрь домика. Положите игрушки, декоративные подушки или другие предметы, которые ваша кошка может использовать для игры и отдыха, внутрь домика.

Теперь ваша кошка может наслаждаться своим новым уютным домиком, который вы сделали своими руками из коробки.

Изготовление самодельного станка

Самостоятельно сделать станок для заточки ножей вполне можно в домашних условиях. Основным требованием, при создании самодельного станка для заточки, является жесткое закрепление затачиваемого лезвия и абразивного элемента. Благодаря этому достигается главное требование ко всей процедуре: создание и сохранение угла заточки.

Элементарное вертикальное устройство

Устройство предназначено для быстрой ручной заточки ножей своими руками и представляет собой деревянную конструкцию, собранную в виде уголка. Точный сборочный чертеж здесь приводиться не будет, так как размеры зависят от размера применяемого точильного камня. Нужно подготовить:

4 бруска или дощечки шириной 5-7 см и толщиной 2-3 см. Длина дощечки определяется длиной камня;
4 болта М4-М6 с гайкой-«барашком». Длина болтов определяется по формуле: (толщина дощечки) х 2 + толщина точильного оселка + 1 см;
4 самореза «по дереву». Длина подбирается из расчета: толщина дощечки минус 0,2 см;
Транспортир или другой углоизмерительный инструмент;
Дрель со сверлом, размер которого равен размеру болта, или больше его на одну единицу размерного ряда;
Ножовка по дереву;
Стамеска или долото (можно мощный нож);
Карандаш или маркер.

Изготовление приспособления заключается в сборке двух уголков из имеющихся дощечек. На одной из них, на расстоянии, равном ее ширине делается пропил ножовкой до середины. Затем, с торца доски, отпиленная часть скалывается прочным ножом или стамеской. Аналогичный скол делается на второй дощечке. Это делается для того, чтобы при соединении дощечек в уголок, у обеих сторон была общая плоскость. Затем дощечки, сколотыми частями соединяются в уголок. Так же собирается вторая половина устройства. Далее, в верхней и нижней частях приспособления просверливаются отверстия под соединительные болты. Отверстия размечаются с противоположных от места соединения торцов по 3-4 шт. на каждой дощечке. Отверстия размечаются так, чтобы от края доски до наружного болта было не менее 3 см, а расстояние между ним и другими отверстиями позволяло надежно зажать край точильного камня.

На внутренней или внешней стороне одной из дощечек наносится метка, соответствующая каждому из будущих углов заточки.

Преимуществом такого устройства является его простота, легкость сборки и дешевизна. Недостаток заключается в отсутствии жесткого закрепления затачиваемого лезвия.

Точилка из монтажных уголков

Предлагаемое устройство является более развитым по сравнению с предыдущим. В нем жестко закрепляется затачиваемое лезвие и фиксируется угол наклона наждака по отношению к лезвию. Еще одно отличие состоит в том, что в этом устройстве подвижной частью является камень, а не лезвие.

Устройство закрепляется непосредственно на лезвии ножа, в его верхней части. Приспособление состоит из двух, соединенных между собой, металлических уголков и подвижной части, опирающейся на одну из полок.

На представленной рисунке схематично обозначены:

Основа конструкции – 2 уголка.
Подвижный пруток или спица с нарезанной резьбой.
Зажимные гайки с шайбами для закрепления наждака на прутке.
Рукоятка.
Отверстия для регулировки угла заточки и опирания подвижной части.
Набор регулировочных шайб.
Стяжные болты с гайками.
Стачиваемый край верхнего уголка.
Затачиваемое лезвие или нож.
Точильный камень (брусок).

Изготовление устройства начинается с подбора уголков основы. В вертикальной полке верхнего уголка просверливаются 3-4 отверстия размером, большим, чем размер прутка на 3 ступени. Например, для прутка диаметром 6 мм, необходимы отверстия на 9 мм. Наружный край верхней плоскости верхнего уголка стачивается «до низа» на расстоянии 10-12 см от торца, чтобы за него не задевал наждак при заточке. В горизонтальных полках обоих уголках соосно просверливают два отверстия под стяжные болты. Эти отверстия сверлят по принципу: первое – в месте окончания стачиваемой части верхнего уголка, второе – в 10-12 см от первого. Толщина набора регулировочных шайб должна быть равна толщине обрабатываемого лезвия. Диаметр зажимных шайб, расположенных на подвижном прутке должен быть равен толщине точильного бруска, умноженной на 2. В качестве рукоятки можно использовать отрезок ПВХ-трубки подходящего диаметра или намотать несколько слоев изоленты. Чтобы подвижная часть не соскакивала с лезвия, пруток, с наружной стороны верхней полки, необходимо согнуть в виде буквы «Г», либо закрепить законтренной гайкой при наличии резьбы.

Изготовление электроточилки

За основу я взял валяющийся без дела зарядник от старого, давно разобранного шуруповёрта. Если у Вас не найдётся похожего и ненужного – можно сделать корпус из любого похожего предмета, внутрь которого влезет блок питания на 12 вольт. Итак, разбираем зарядник.

Выбираем место на корпусе для выключателя, с таким расчётом, чтобы его контакты внутри не задевали микросхему или сам преобразователь. Отмечаем место карандашом и, при помощи бор машинки и отрезного диска, выпиливаем соответствующее отверстие.

Выравниваем края надфилем. Примеряем выключатель.

Далее, отрезаем медные провода, нужной длины, снимаем с окончаний оплётку, лудим оловом окончания, и припаиваем их к выключателю.

С плюсом и минусом, на мой взгляд, здесь можно не заморачиваться – ведь мы не собираемся этой точилкой ничего сверлить, или резать. Собираем корпус.

Получился блок питания с выходом. Теперь займёмся моторчиком и патроном. При помощи молотка и плоскогубцев, аккуратно, чтобы не повредить резьбу, усаживаем патрон на ось моторчика.

У меня был моторчик с металлическим вкладышем, который мне очень пригодился в дальнейшем.

Итак, припаиваем выходные провода к клеммам моторчика.

Далее, выпрямляем плоскогубцами края того самого металлического вкладыша, и сверлим в его углах отверстия на 2 мм.

Я его использовал как хомут, который прижмёт двигатель к корпусу. Примеряем движок с хомутом к корпусу, отмечаем места отверстий, и сверлим тем же сверлом отверстия в корпусе по отметкам. Далее, подходящими шурупами крепим движок с хомутом к корпусу.

Если на Вашем моторчике не оказалось такого вкладыша – его легко можно вырезать из жести. И ещё один момент: я прикрепил мотор к корпусу под небольшим углом – на фото и видео это хорошо заметно. Это для удобства во время дальнейшей заточки ножей. Теперь нужно сделать подобие защитного кожуха от искр и окалин, который одновременно будет и фиксатором для лезвия, во время заточки. Для этой цели мне прекрасно подошла туба от композитного клея, которая с хорошей натугой налезала на верхушку движка.

У всех моторчик может оказаться разного диаметра, потому тут надо подбирать индивидуально подходящего диаметра трубку. Далее собираем цанговый патрон воедино, устанавливаем в него круглый плоский камень для заточки, и хорошенько затягивает всё это дело плоскогубцами. Натягиваем на верхушку движка подходящую трубу, и отмечаем маркером место, где заканчивается точильный камень.

Ну вот, в общем, и всё. Желательно, во время заточки, поставить получившуюся машинку на какой-нибудь резиновый коврик, или плотную ткань, чтобы она не дребезжала, так как обороты у моторчика немалые.

Можно, при помощи баллончика с краской и Вашего желания, окрасить машинку в любой, понравившийся цвет.

Осталось испытать получившуюся самоделку. Точит она действительно неплохо, что наглядно продемонстрировано в видеоролике. А главное быстро – не надо тратить много времени в выходные!

Материал ножа

В первую очередь нужно знать, из какого материала сделан выбранный вами нож. От этого зависит, можно ли его заточить в домашних условиях и какой способ для этого наиболее подходит.

Углеродистая сталь. Ножи из такой стали довольно долго остаются острыми, их легко править, но ржавеют, покрываются пятнами и придают металлический привкус продуктам. Через какой-то срок на поверхности образуется налет, и окисление прекращается. Заточить этот материал до состояния бритвы практически невозможно. В принципе для него подходят любые средства, поскольку испортить его трудно. Он и так не особо хорош.
Нержавейка. Ножи из нержавеющей стали лишены недостатков предыдущего типа, но быстро тупятся. Они гораздо лучше в эксплуатации, а потому им рекомендована более бережная методика заточки: уж если точить их вручную, то бруском.
Высокоуглеродистая нержавеющая сталь объединяет плюсы первых двух разновидностей. Такие ножи не подвержены коррозии и долго не тупятся. Заточка камнем требует терпения, поскольку на нее уходит от 15 до 30 минут, зато нож сохраняется надолго. Правка алмазом займет не более пяти минут, зато и тупится прибор после нее быстрее.
Дамасская сталь – «элита” среди материалов. Ножи изготавливаются из металлических полос с разным содержанием углерода, благодаря чему получаются очень острым. Для них подходит ручная или алмазная шлифовка, как говорится, со знанием дела, Иначе есть вероятность безвозвратно испортить дорогостоящий экземпляр. Подойдут и некоторые виды механизмов, например, Lansky.
Керамика – такие ножи не тупятся очень долго, но уж если это случилось, то поправить дело самостоятельно не получится. Придется обращаться в мастерскую, где есть алмазный станок и строго соблюдается технология. Для них абсолютно недопустимы использование оселка или обычных точилок.

Самозатачивающиеся ножи – это только звучит очень круто. Так называют инструменты из качественных сплавов и особой технологии обработки режущей кромки: в ней чередуются твердые и мягкие участки. Мягкие зоны стираются при эксплуатации, образуя мелкие зубчики, которые и режут продукты.

Но они тоже тупятся, правда, происходит это значительно медленнее, чем у прочих. Есть еще один значительный минус: точить их нельзя, поскольку любая шлифовка убирает эту неоднородность твердости и лезвие становится очень мягким.

Ход работы

Для начала следует изготовить корпус устройства. Стальные полоски изгибаются таким образом, чтобы фаски ножей, прижимаемых к концам дуги, были не только параллельны, но и находились в одной плоскости.

После изготовления дуги из такой же стальной полосы изгибается прижимная пластина, служащая фиксатором затачиваемых ножей

В корпусе и прижимной пластине просверливаются отверстия для болтов М12 или же М14. Стянув посредством болта и гайки корпус и прижимную пластину, зажимаем между ними ножи и проверяем прочность их прилегания к поверхности торца круга из наждака.

Если ножи расположены не под требуемым углом (фаски не прилегают точно к кругу), то устройство дорабатывают, подгибая до соответствующего уровня корпусную дугу. Если же ножи стоят правильно, то конструкция разбирается, а к дуге корпуса по обеим сторонам привариваются ребра жесткости.

Заточка ножей проводится лучше на наждачном камне, который вращается горизонтально. В этом случае при смачивании ножей водой, последняя остается на лезвии и камне дольше, обеспечивая их сохранность. Чаще опускайте ножи в воду. Это поможет избежать перегревания стали.

Важна ли форма точильного камня?

К любому камню для затачивания можно привыкнуть и приспособиться. Нужно лишь попробовать несколько вариантов и выбрать максимально удобный в конкретном случае.

Что касается формы: сама популярная – продолговатый кирпичик. При этом очень хорошо, если длина такого кирпичика будет больше размеров точащегося клинка. Это облегчает и ускоряет процесс. Если камень будет круглой, овальной или квадратной формы, то проводить лезвием по нему придётся гораздо чаще. В этом же случае велика вероятность нарушить угол и испортить нож.

Очень удобно в использовании, если на одном затачивающем брусе есть стороны и зернистостью покрупнее, и помельче – это идеальный вариант для многих видов бытовых ножей.

Простое устройство для заточки ножей

Самое простое устройство для заострения ножей основано на использовании угловой рамы и оселка. Цена подобного примитивного устройства заводского производства достаточно высока, как высока цена и на сменные оселки, при этом сделать такое устройство для натачивания ножей в домашних условиях не составит мастеру ни малейшего труда. Понадобится следующий инвентарь:

Деревянные бруски одинакового размера – 4 шт.
Дрель (или любой другой инструмент для сверловки).
Болты и гайки (примерно по 4 шт.).
Оселок.
Транспортир.

Для начала нужно изготовить пару деревянных уголков, располагая бруски друг к другу строго под углом 90º (рис. 1). Получившиеся деревянные углы сомкнуть друг с другом параллельно как единое целое и просверлить насквозь отверстия по диаметру болтов. В отверстия вставить болты, и углы немного притянуть друг к другу гайками. Смысл этого изобретения в том, чтобы можно было произвести заточку просто держа нож вертикально по отношению к расположенному под заданным углом точильной поверхности.

При некоторой доработке приспособления можно зафиксировать и позицию ножа относительно заточного камня. Существенным недостатком подобного станка для ручной заточки выступает невозможность плавной регулировки угла наклона точильного камня.