Пошаговая инструкция по возведению плитного фундамента для бани

Достоинства и недостатки


Плюсы плиточного фундамента:

Расширенные возможности на грунтах со сложной геологией, которые для ленточного основания не подойдут из-за низкой несущей способности и высокой пучинистости. Однако на явно заболоченных грунтах с сильной просадкой окажется неэффективен, уступая свайному с основой гораздо ниже глубины промерзания.
Плотные монолитные фундаменты подойдут для строительства тяжелых многоэтажных сооружений. Профессиональные расчеты распределения сил позволят сэкономить при проектировании многоквартирных домов.
Минимум усилий по обустройству фундамента. Земляные работы невелики, так как заглубленная часть небольшая. Однако при проектировании очень тяжелых или больших по площади сооружений это преимущество будет зыбким и начнет проигрывать ленточным основаниям.

Фундаментная плита является хорошей основой для пола первого этажа или цоколя

Это важное преимущество. При хорошем утеплении пол становится сразу теплым

В многослойной плите можно смонтировать водяной подогрев.
Плита не является строительным объектом повышенной категории сложности. Выкапывание котлована, заливку бетона, вязку арматуры можно провести своими руками. Навык приходит быстро.

Работа предстоит однообразная и утомительная. Однако заручившись поддержкой родственников, друзей, можно смонтировать самостоятельно без серьезных строительных навыков. Для небольшой строительной бригады заливка монолитного фундамента для частного дома будет выполнимой задачей.


Устройство плитного фундамента — трудоемкий процесс

Минусы:

  • На участках с выраженной нестабильностью грунта «плавание» основания происходит с большой амплитудой, а силы снизу прикладываются неравномерно. Плита начинает испытывать колоссальные нагрузки на изгиб.
  • Небольшие линейные деформации вполне вероятны. Некоторые материалы к ним чувствительны. При «плавании» плита может накрениться и стены отклонятся от вертикали. Для деревянных построек это не критично, а для блочных, кирпичных конструкций напряжения увеличиваются при достижении определенной высоты. Не исключено появление трещин в верхней части зданий.
  • Ряд операций при монтаже потребует привлечения специалистов и техники. Для качественной трамбовки нужна виброплита. Вязка арматурного каркаса потребует вязальный пистолет или специальные хомуты, гидроизоляция — газовую горелку. Большой объем бетона при одномоментной заливке удобнее заливать с использованием строительного миксера. Плиту желательно смонтировать за 1 день.
  • При значительных перепадах высот такое основание совсем невозможно либо нерентабельно.
  • Подвал, погреб, смотровая яма одинаково невозможны при возведении монолитной плиты. Ее сущность в том, чтобы опираться всей площадью на грунт и при необходимости скользить по нему равномерно. Исключением является специфическое строение ряда плит с ростверками под несущие стены или арматурные закладки, уже от которых ведется заглубленная часть стены. Но это сложное и дорогое удовольствие.
  • При возведении обязательна прокладка всех коммуникаций, включая силовые кабели, водопровод, канализации, короба. Это скорее не недостаток, а специфическая особенность технологии, но она усложняет процесс строительства.
  • Стоимость монолитного фундамента глубокого залегания для частного дома высока. Иногда достигает 50% стоимости всего строения. При малозаглубленной плите все не так страшно. Хотя даже несколько лишних сантиметров быстро вырастают в кубы объема.

Двухъярусное армирование потребует значительного увеличения арматуры и бетона. Здесь ленточный фундамент выигрывает. Но плита одновременно является перекрытием в здании – черновой пол с хорошей гидроизоляцией, часто с утеплением. Это уменьшает общую стоимость сметы, несколько снижает общий объем работы, ее кропотливость.

Что влияет на выбор фундамента

Вопрос этот не праздный, потому что фундамент определяет несущую способность всего сооружения. Поэтому решать его надо до начала строительства, потому что после окончания строительных работ что-то скорректировать будет большой проблемой.

Необходимо добавить и тот факт, что фундаментная конструкция дает всей постройке смещаться под действием различных нагрузок, не нарушая целостность строения. Поэтому перед тем как разместить фундамент под баню, надо выбрать его тип и материалы, из которых конструкция будет возводиться. Но это всего лишь следствие, а причинами выбора выступают:

  • тип грунта на строительной площадке;
  • уровень промерзания почвы;
  • уровень грунтовых вод.

Если говорить точнее, то это три кита, которые учитывают при выборе фундамента. Но есть и ряд других незначительных фактора, которые надо принять к вниманию. Об этом и поговорим ниже.


Разновидности грунтов для строительстваИсточник stroyfora.ru

Устройство монолитного фундамента

Плитное основание как любое другое возводится по определенной технологии. Железобетонная основа формируется под всю площадь дома, образуя большую плиту.

Выделяют пять значимых этапов, которые необходимо учитывать при самостоятельном строительстве капитальных домов, хозяйственных построек на плавающем незаглубленном или заглубленном фундаменте.

Земляные работы включают разметку, подготовку котлована, уплотнение грунта, укладку слоя песка. Этап не сложный, но трудоемкий.
Установка опалубки предусматривает создание несъемных и съемных конструкций. Для опалубки используется древесина или металлические щиты, которые можно взять в аренду.
Изготовление армирующего каркаса

Объем арматуры рассчитывается на стадии проекта, металл обеспечивает необходимую прочность, усиливает бетон
Важно правильно собирать армирующий каркас.
При бетонировании внимание уделяют рецептуре смеси, плотности, структуре наполнителя. Лучше использовать готовый раствор
Заливать фундамент нужно за один раз, чтобы не было стыков

Для уплотнения используют вибратор, удаляют лишний воздух из смеси.
Гидроизоляция необходима для защиты монолитной плиты от погодных факторов, бетон способен впитывать влагу, влажный при замораживании трескается.

Устройство монолитной фундаментной плиты

Дополнительные рекомендации

При строительстве фундамента для бани 4×6 своими руками часто встречаются распространённые ошибки. В основном это касается неправильно выбранного типа основания, глубины его заложения. Поэтому для оценки качества грунта лучше обращаться к специалистам.

Наиболее опасные нарушения технологии:

  • Сварка арматуры даёт ненадёжное соединение. Можно применять только проволоку или хомуты.
  • Использование цемента ниже М150.
  • Зимовка ненагруженного ленточного основания. Без утепления или консервации произойдёт деформация под воздействием пучения грунта в морозную погоду.

Чтобы избежать перекоса постройки на пучинистом грунте, рекомендуется делать более толстый слой песчаной подушки – 50 см вместо 20. Теплоизоляция основания сократит расходы на отопление как конструкции, так и пола, а также увеличит срок службы бани.

Разметочные работы

Фундамент плиты под баню размечается сразу по всему периметру конструкции.

Для разметки используются деревянные колышки или обрезки стержней металлической арматуры. Также понадобится прочная веревка или цветной шнур из полиэстерной нити. Разметку площадки под строительство бани производят в следующем порядке:

  1. Разметочный колышек забивают на 30 – 40 см в землю в дальний угол будущего котлована.По прямой линии на расстоянии равной длине постройки, протягивается разметочный шнур и забивается второй колышек.Далее производится последовательная разметка и установка разметочных кольев, которые устанавливаются строго под прямым углом.

Таким образом, получается правильная прямоугольная или квадратная линейная конфигурация с прямыми углами. В строительной практике для построения прямых углов используется геодезический прибор – теодолит. Частные застройщики не всегда имеют возможность использовать такой прибор и в качестве проверки используют «правило диагоналей».

Устройство плитного фундамента

Плитный фундамент представляет собой цельную монолитную бетонную плиту, которая и является основанием под будущую постройку. Если у Вас на участке заболоченные почвы, но Вы хотите поставить баню солидных размеров, то альтернативы плите под фундамент просто нет.

Траншея под рёбра жёсткости и дренажная труба

При наличии глинистых сильно пучинистых почв, бетонный плитный монолит в зимнее время может подниматься вместе со зданием, а по весне опускаться. По этой причине, его ещё называют плавающий фундамент. Имея большую площадь по сравнению с «ленточкой», плитный фундамент работает как цельная единая платформа. Тем самым оказывается меньшее давление на грунт.

Монолитная плита по своей структуре может быть двух видов: с рёбрами жёсткости и без. Понятно, что первый вариант делает фундамент более устойчивым к деформациям и горизонтальным смещениям. Это связано с тем, что рёбра жёсткости углубляются в почву по всему периметру гораздо ниже основного фундамента. Такую конструкцию фундамента можно образно представить в виде чашки, перевернутой вверх дном, только с очень низкими стенками.

Второй вид фундамента проще и быстрее в монтаже, зато не имеет таких жёстких характеристик, как первый. Он представляет собой обычную плоскую бетонную плиту, без всяких дополнительных элементов.

Технология возведения

Монолитные плитные фундаменты, как правило, возводятся на сложных грунтах, и поэтому к их проектированию и строительству, а также к материалам, предъявляются самые жесткие требования, которые регламентируются такими нормативными документами: СНиП 3.03.01–87 и СП 50–101–2004.

Строительство всех монолитных плит производится по одной схеме:

  • Создание проекта.
  • Разметка на площадке контуров будущего сооружения.
  • Подготовка почвы к возведению фундамента.
  • Прокладка в грунте инженерных коммуникаций (канализация, вода, и.т.д.).
  • Устройство песчано-гравийной подушки нужной толщины.
  • Настил теплоизоляционного слоя с его последующей гидроизоляцией.
  • Создание арматурного каркаса.
  • Сборка и тщательный крепеж опалубки.
  • Заливка «подошвы» бетоном.

Если вы решили возводить монолитный плитный фундамент, то действовать нужно по той же схеме.

Заливка бетонного раствора

Желательно для монтажа фундаментной плиты использовать автомиксер, который сможет заготовить нужное количество бетона за короткий промежуток времени без потери качества смеси

Желательно для монтажа фундаментной плиты использовать автомиксер, который сможет заготовить нужное количество бетона за короткий промежуток времени без потери качества смеси. Кроме того, при заливке раствора следует придерживаться таких рекомендаций:

  • Заливку раствора выполняют в один заход. Запрещено растягивать загрузку бетона в опалубку на несколько дней. Это нарушает технологию монтажа монолитной плиты.
  • При заливке раствора необходимо своими руками уплотнять смесь строительным вибратором, а максимальный интервал между процессом уплотнения и подачей следующей порции бетона не должен превышать 2 часа. При этом уплотнять смесь вибратором нужно до полного скрытия щебня в растворе и появления на его поверхности цементного молочка.
  • Запрещено касание насадки вибратора и стальных прутов армиующего каркаса.
  • Углублять вибратор нужно на уровень не больший, чем диаметр насадки.
  • Запрещено передвигать и перераспределять бетонную смесь в опалубке с помощью лопат. Необходимо только перемещать автомиксер по периметру подушки для заливки новых точек фундамента.
  • Если фундамент заливается зимой, то нужно обеспечить прогрев опалубки по периметру и монтаж защитного шатра на стройплощадке с её прогревом при помощи пушки.
  • Бетон сохнет около 30 дней при условии теплой сухой погоды. В случае жары нужно своими руками укрыть фундамент клеенкой и производить его увлажнение каждые 7-8 часов в первую неделю и 2-3 раза в день до полного его высыхания в течение еще трех недель.
  • Проводить распалубку можно через 6-7 дней в сухую теплую погоду. В холодное время года лучше оставить каркас на 2-3 недели.

Таким образом, придерживаясь пошаговой инструкции монтажа, можно своими руками создать крепкое и долговечное основание под любую постройку.

Выбор типа фундамента

Для определения, как правильно сделать основание для бани, сначала узнают его тип. Варианта на выбор всего три:

  • плитный;
  • свайный;
  • ленточный.

Свайные конструкции устанавливают на слабых грунтах, с большим содержанием грунтовых вод. Вид свайного основания зависит от метода монтажа:

  • Свайно-забивной предполагает, что железобетонные сваи будут забиваться в землю. Иногда вместо свай из бетона берут полые стальные, а потом заполняют их бетоном после помещения в грунт. Такую основу делать дорого, поэтому под частные дома она устанавливается редко.
  • Винтовые сваи вкручиваются в землю, так как есть винт на конце каждого столба. Такой метод используется чаще, но здесь он все равно может оказаться дорогим.
  • Сооружая столбчатый подвид, сваи будут создаваться на участке строительства бани, их заливают в грунт, а точнее в сделанную под размер столбов опалубку или трубы — пластиковые, стальные или асбестовые.

Дополнительно столбчатую основу можно собрать из бетонных блоков, кирпича или камня. Это дешевле всего.

Фундамент подбирается в зависимости от типа почвы, материала стен и веса конструкции

А вот ленточный фундамент — это классика, он используется часто и под разные постройки, от многоэтажных домов до беседок. Установка не менее трудоемкая, а сама конструкция будет дороже, чем свайный из блоков, но зато она окажется надежнее.

Ленточные конструкции имеют три вида:

  • монолитные;
  • комбинированные;
  • сборные.

Если лента заливается, то сразу целиком, не слоями и частями. Поэтому она называется монолитной. Но если захочется немного удешевить конструкцию, можно разбавить монолитно залитые части бетонными блоками, кирпичами или камнями, так получается комбинированная конструкция. Сборная же не имеет монолитных частей, только крепко скрепленные друг с другом блоки.

Монолитную ленту можно делать и мелкозаглубленной, закладывая ее в грунт всего на 30–50 см, причем прочность ее будет такая же, как у ленты обычного размера. Мелкозаглубленный ленточный фундамент для бани как раз используют, когда хотят цельную ленту, не из блоков, но и хотят сделать ее подешевле.

Плитный также подойдет практически для любых грунтов, он будет выглядеть как одна большая плита, которая заполняет собой всю площадку, что потом используется под строительство. Железобетонную плиту можно купить, потом просто установив, а можно залить на выделенном участке, предварительно армировав.

С видами основ легко разобраться, но, чтобы выбрать одну, нужно знать, по каким критериям делается этот выбор. Так, здесь учитываются:

  • тип грунта;
  • точка промерзания почвы;
  • уровень грунтовых вод.

Еще учитывается материал бани и печи.

Фундамент для бани своими руками

Монтаж столбчатого фундамента под баню

  1. Подготовить участок. Верхний слой грунта в 30 см срезают вместе с растительностью. Выравнивают поверхность.
  2. Произвести разметку. С помощью колышек и веревок размечают территорию по контуру будущего фундамента.
  3. Подготовить ямы. Вручную или при помощи экскаватора роют ямы для столбов по осям. Глубина ямы должна на 30 см превышать уровень залегания столбцов, а ширина — на несколько сантиметров непосредственно ширину столба.
  4. Монтировать опалубку. Как правило, для установки опалубки подбирают доски 15 см шириной и 4 см толщиной. Но вместо них можно воспользоваться ДСП, влагостойкую фанеру, металлические листы.
  5. Армировать фундамент. Такой тип основания армируют стержнями А3 в продольном направлении. Оптимальный диаметр — 14 мм. Шаг для горизонтальных перемычек — 20 см.
  6. Залить столбы. Заливку раствора производят в металлические трубы, которые остаются в фундаменте на совсем. Укладывают бетон равномерно, используя ручной вибратор. Толщина поочередных слоев — 25–30 см.
  7. Произвести гидроизоляцию. В качестве гидроизоляции используют рубероид на битуме, мастики горячего или холодного приготовления и другие хорошо зарекомендовавшие себя материалы.
  8. Построить ростверк. Нередко для большей прочности столбчатого фундамента делают монолитный пояс из сборных рандбалок из железобетона. Перемычки тщательно соединяют между собой остатками арматуры, монтируют опалубку, арматурный каркас, заливают все бетоном М200. После полного застывания и укладки гидроизоляции пазухи засыпают грунтом.

Монтаж ленточного фундамента для бани

  • Подготовка территории. Весь мусор и кустарники убирают. Грунт выравнивают.
  • Разметка будущего фундамента. Первый столбик вбивают в место расположения предполагаемого угла. Далее с помощью прямоугольного треугольника натягивают осевые линии. Столбики соединяют между собой нетянущейся веревкой. Затем выводят внутренние контуры, учитывая оптимальную ширину основания — 25–35 см.
  • Траншея. Обычно траншею роют, выводя низ уровнем. Глубина может колебаться в рамках от 40 до 70 см. Ширина должна допускать размещение опалубки. На дно укладывают песчано-гравийную подушку.
  • Монтаж опалубки. Во весь периметр траншеи вбивают стержни арматуры через каждые 2 метра. Для установки опалубки берут доски с ровной стороной (которой повернуты к бетону) и шириной не менее 50 см.
  • Подготовка арматурного каркаса. Арматурный каркас для бани вяжут на поверхности, а не в траншее. Необходимо установить 2 ряда горизонтальных стержней и вертикальные через каждые 35 см. Каркас вяжут арматурной проволокой, угловую арматуру сгибают.
  • Заливка фундамента. Купленный или подготовленный раствор заливают, разравнивая лопатой и применяя вибровку для удаления пузырей воздуха. Опалубку снимают на 4–5 день.

https://youtube.com/watch?v=pd_sVv39BEU

Плитный фундамент для бани

Применяется на любых грунтах, в том числе на плывунах и торфяниках, при высоком уровне грунтовых вод. Не даёт усадку, стоек к морозному пучению. Но применять этот тип на крепких устойчивых почвах не имеет смысла.

Представляет собой железобетонную плиту на искусственно созданном основании. Это «плавающая» конструкция: подвижки грунта при замерзании-оттаивании происходят вместе с плитой.

Заливка фундамента под баню в виде плиты позволяет расположить его над поверхностью грунта, при этом сама плита будет играть роль цоколя. Если разместить её ниже точки промерзания, это будет пол подвала, утопить в грунт – будет полуподвал.

На слабых грунтах песчано-гравийная подушка обязательна. Если грунтовые воды близки к поверхности, сначала засыпают щебень, затем песок слоем по 10 см. Их трамбуют и разделяют – во избежание смешивания – геотекстилем.

На большеразмерных фундаментах для большей жёсткости рекомендуется 10-сантиметровый слой тощего бетона. Подушку закрывают гидроизоляционными материалами не менее чем в 2 слоя.

Плита имеет толщину до 25 см. В зависимости от этого формируют арматурный (d 10-16 мм) каркас так, чтобы он был полностью скрыт в бетоне. Стержни вяжут или сваривают.

После этого собирают опалубку и производят заливку бетоном М300 с водопроницаемостью не менее W8 и морозостойкостью F200. Выравнивают бетон по заранее установленным маякам: горизонтальность можно обеспечить только так.

Выдерживают бетон под плёнкой не менее 2 недель с проливом в течение первой недели.

В последнее время в коттеджном строительстве получил распространение такой вид, как утеплённая шведская плита. По песчано-гравийной основе укладывается жёсткий утеплитель толщиной до 200 мм. В местах опирания стен и перегородок его толщина – до 100 мм. Если в бане планируется тёплый пол, то такая конструкция себя оправдает.

Недостатки: высокая стоимость и трудоёмкость. Невозможность заливки на склонах: плита может съехать вместе с баней.

Глубина фундамента под баню из блоков

Глубина закладки фундамента напрямую зависит от:

  • Вида основания;
  • Высоты строения;
  • Глубины залегания грунтовых вод;
  • Наличия подвального помещения.

Если выбор сделан в пользу монолитной плиты, достаточно глубины 0,4 – 0,5 м. Ее конфигурация и площадь напрямую зависят от внешнего вида и характеристик возводимого строение. Наземная часть может быть всего 10 – 15 см. Ширина и длина основания должна быть на 8 – 10 см больше, чем строение.

При выборе столбчатого основания глубина закладки фундамента составляется 0,3 – 0,5 м. Ширина ям под столбы не должна значительно превышать их диаметр.

Разметочные работы

Фундамент плиты под баню размечается сразу по всему периметру конструкции.

Для разметки используются деревянные колышки или обрезки стержней металлической арматуры. Также понадобится прочная веревка или цветной шнур из полиэстерной нити. Разметку площадки под строительство бани производят в следующем порядке:

  1. Разметочный колышек забивают на 30 – 40 см в землю в дальний угол будущего котлована.По прямой линии на расстоянии равной длине постройки, протягивается разметочный шнур и забивается второй колышек.Далее производится последовательная разметка и установка разметочных кольев, которые устанавливаются строго под прямым углом.

Таким образом, получается правильная прямоугольная или квадратная линейная конфигурация с прямыми углами. В строительной практике для построения прямых углов используется геодезический прибор – теодолит. Частные застройщики не всегда имеют возможность использовать такой прибор и в качестве проверки используют «правило диагоналей».

Строительство плитного фундамента

Перед началом строительства необходимо провести исследование участка. Тип фундамента, толщину подушки и бетонной плиты выбирают на основании состава грунта, уровня грунтовых вод и нагрузок. Работу начинают с корчевки растений и расчистки грунта на месте застройки примерно на штык лопаты. У каждого вида плитного фундамента есть свои особенности, но основные этапы остаются неизменными.

Порядок работ

Этапы возведения:

  1. Выемка грунта под котлован.
  2. Изготовление подушки под фундамент из утрамбованного песка, щебня или сочетания слоев разных материалов. Перед засыпкой на сухое дно котлована укладывают геотекстиль, чтобы отсыпка не смешивалась с грунтом.
  3. Бетонная подготовка, подбетонка, — слой тощего бетона не менее 100 мм для дополнительной гидроизоляции и выравнивания дна котлована. Среди строителей существуют разные мнения относительно необходимости этого этапа. Иногда от него отказываются, но принятие решения зависит прежде всего от типа грунта.
  4. Дренаж грунтовых вод. Трубы для отвода грунтовых вод закладывают в котлован под подушку фундамента с необходимым наклоном (5 мм на погонный метр).
  5. Гидроизоляция необходима, если грунтовые воды подходят близко к основанию фундамента. В этом случае бетон с его пористой структурой будет впитывать воду, что приведет к коррозии арматуры. Если уровень грунтовых вод невысок — гидроизоляция не обязательна.
  6. Утепление фундамента под плитой. Первый способ — утеплитель (пенополистирол) прокладывают под всей площадью плиты. При укладке теплого пола используют ППС толщиной не менее 30 см. Второй способ — утепляют стены фундамента, опуская ППС ниже основания, и отмостку, чуть выходя за края.
  7. Армирование. В зависимости от удельного веса строения рассчитывают толщину бетонной плиты, и подбирают диаметр арматуры.
  8. Монтаж опалубки. Самый дешевый вариант — из досок естественной влажности от 40 мм, обычно — 50х150. Более тонкая опалубка может не удержать бетон, это приведет к нарушения линейных размеров. Если опалубка съемная, то после ее снятия доски используют повторно для лесов или черновых полов. В качестве несъемной опалубки также используют ДСП или пенополистирол, чтобы сразу создать теплый контур вокруг фундамента.
  9. Заливка бетона.
  10. Съем опалубки, обработка битумным праймером (грунтовкой).
  11. Заливка отмостки — выполняется после завершения наружной отделки.

Наглядно все шаги показы в видео:

https://youtube.com/watch?v=Gvo9NP95Sv8

Выбор материала для основания

Решение о выборе материала для засыпки принимают на основании СНиП и анализа участка. Основной критерий — водонасыщенность грунта.

Если участок сухой — используют песок с небольшой прослойкой из щебня. Если грунт водонасыщенный, и в котловане стоит вода, то от песка отказываются в пользу щебня. Минимальная толщина песчаной засыпки — 20 см.

Идеальный вариант — заказать исследование грунта на месте строительства, на его основании сделать проект, рассчитать толщину подушки и высоту плиты.

Особый случай — искусственная насыпь при перепаде высот

Основной недостаток плитного фундамента — невозможность использования на участках с большим перепадом высот. В некоторых проектах, чтобы нивелировать разницу по высоте, строят насыпь из щебня. Если сделать возвышение из песка, то есть опасность, что дом осядет.

Чтобы насыпь не расползалась, нужно провести дополнительные действия: Расширить срез грунта на 3-4 метра по сравнению с фундаментом, вырыть котлован, засыпать его и сделать насыпь из щебня. Щебень «не расползается» в отличие от песка, и получается устойчивое основание, на котором возводят фундамент.

При строительстве каркасного дома на плитном фундаменте отталкиваются от бюджета. Для оценки стоимости фундамента рассчитывают стоимость работ и материалов на каждом этапе и суммируют. Основные статьи расходов: рытье котлована, утрамбовку песка, гидроизоляцию, утепление, армирование, строительство опалубки и бетонирование. В смете учитывают затраты на крепеж для опалубки, расходы на дренаж и ливневую канализацию.

В каркасном домостроении используются разные типы фундаментов: ленточный, столбчатый, свайный. При пучинистом грунте возникает опасность «выталкивания» фундамента, если он заглублен выше уровня промерзания. Плитный фундамент называют «плавающим» из-за способности перераспределять нагрузки, вызванные пучением.

Плита, лежащая на песчаной подушке, не трескается, и стены дома не деформируются. Такой фундамент надежен и не ограничивает этажность, поэтому на нем строят коттеджи в 2-3 этажа, уменьшая площадь застройки и экономя место на участке.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookX
Напишите комментарий