Делаем буржуйку
Печи длительного горения буржуйки хороши тем, что они делаются из любых доступных материалов – это различные бочки, старые вместительные бидоны, куски труб большого диаметра или просто листовой металл. В качестве исходного материала мы выбрали листовую сталь – это более удобный в обработке материал. Вы можете приспособить для этого бочку, но выполнять работы в ее внутреннем объеме не очень удобно.
Все размеры представлены скорее как ориентиры, некий усредненный наилучший вариант. Вы же, в свою очередь, можете отклоняться от размеров деталей для создания печки, удовлетворяющей Ваши конкретные пожелания.
Конструкция печи длительного горения вполне понятна из представленного выше чертежа. Вот ее основные узлы:
- Камера сгорания – в ней горят дрова с образованием пиролизного газа;
- Камера дожига – в ней происходит сгорание продуктов пиролиза;
- Дверки камеры сгорания и зольника – они приобретаются в магазине, но их можно изготовить и своими руками;
- Дымоход – в большинстве случаев это труба диаметром 100-150 мм.
Вы можете отклониться от чертежа в ту или иную сторону. Но помните, что с уменьшением размеров уменьшается время горения и уменьшается мощность печи длительного горения.
Чем меньше мощность, тем меньше отапливаемая площадь. Поэтому лучше всего предусмотреть небольшой запас.
Для изготовления печи длительного горения типа буржуйка нам понадобится листовая сталь толщиной не менее 3 мм – это обеспечит продолжительный срок службы отопительного оборудования. Если сталь будет тонкой, она начнет прогорать – через пару сезонов в ней образуются дыры
Поэтому толщине стали уделяется особое внимание. Оптимальное значение толщины составляет 3-5 мм
Для нашего примера мы возьмем классическую схему буржуйки, доработаем и получим в свое распоряжение эффективную печь для дома на дровах. На начальном этапе готовим боковые листы – на нашем чертеже они имеют размеры 450х450 мм. Далее изготавливаем нижние стенки, переднюю и задние стенки – их размеры составляют 200х450 мм. В итоге у нас должен получиться прямоугольный короб. Но не спешите сваривать его воедино – впереди полно работы.
Для начала нужно изготовить основу – это нижняя стенка и две боковые. Свариваем их воедино, на высоте 80 мм от дна привариваем колосниковую решетку. Теперь нужно подготовить переднюю стенку печи длительного нагрева – ввариваем в нее обе дверцы, после чего привариваем ее к нашей конструкции.
Готовим два металлических листа размером 200х370 мм. Первый из них привариваем к передней и боковым стенкам на высоте 160 мм от верха. Далее готовим заднюю стенку – ввариваем в нее небольшие металлические трубки, которые должны входить в пространство между двумя внутренними листами, образующих камеру дожигания – через них будет подаваться вторичный воздух. Потом привариваем заднюю стенку и второй металлический лист на высоте 80 от верха (приваривается к боковым и задней стенкам).
Шибер используется для регулировки воздушных потоков. Именно он повышает эффективность и качество тяги.
Наша печь длительного горения своими руками почти готова – осталось разобраться с верхней крышкой. В ней мы делаем отверстие диаметром 100 мм и ввариваем кусок трубы для будущего дымохода. Теперь остается выяснить, нужна вам варочная поверхность или нет – она тоже вваривается в верхнюю крышку. На последнем этапе устанавливаем крышку на место и привариваем ее – печка готова, теперь ее можно установить на негорючее основание, приделать дымоход и запустить.
При запуске представленной выше печи длительного сгорания дайте ей разгореться, после чего прикройте поддувало, чтобы дрова еле тлели и началась генерация пиролизного газа.
Еще одна интересная пиролизная печь длительного горения представлена на следующем рисунке. Она изготавливается из бочки или отрезка трубы большого диаметра и снабжается подходящей крышкой. В нижней части, на расстоянии 80-100 мм от дна, вваривается металлический диск с отверстием посередине. Между диском и дном, на боковой стенке, вваривается дверца. Полученное пространство образует у нас топку. В верхней части ввариваем дымоход диаметром 70-100 мм.
В плане дешевизны использования такая печь сущий подарок, так как недостатка в опилках в частном доме не бывает.
Полученная печь длительного горения получает тепло за счет сжигания пиролизных газов, образующихся при нагреве опилок. Сами опилки засыпаются в основной объем, а для того чтобы они не просыпались в топку, производится их трамбовка с помощью деревянного конуса. При запуске печи в топке разводится огонь, конус извлекается – через некоторое время агрегат начнет давать тепло.
Собираем сами – последовательность действий
Наиболее удобно применить бочку или газовый баллон. В них аккуратно отрезаем верх – материал еще пригодится. В баллоне предварительно откручиваем вентиль, сливаем остатки газа и на несколько дней оставляем, пока не перестанет чувствоваться запах газа. В корпусе вырезаем место для крепления герметичной дверки, через которую удаляется зола. Из 5-миллиметрового металла вырезаем круг, по диаметру несколько меньший внутренней части.
Посредине привариваем трубу для подвода кислорода. Она в нижнем положении должна выступать над поверхностью отопительного устройства на 15 см. Снизу привариваем 6 лопастей высотой 5 см под некоторым углом. Для модели, в основе которой газовый баллон, применяем верхнюю часть корпуса, где вырезаем место под трубу, в бочке для этих целей используем крышку. Воздухоподводная труба должна свободно передвигаться вверх-вниз. Снизу корпуса привариваем ножки для устойчивости. Сбоку верхней части вырезаем круглую дырку и крепим трубу 150 мм для отвода дыма.
Из листового железа изготовить агрегат сложнее. Требуется точность расчетов и разметки всех деталей, разрезать и приварить. Устройство круглой формы сделать в домашних условиях без специальных валков для выгибания металла практически невозможно, конечно, если не применяется тонколистовая жесть, что нерационально. Если нет возможности для скручивания листов, выходом станет изготовление прямоугольной печи. Возможный вариант представлен на чертеже.
По внешнему виду она напоминает известную всем печь-буржуйку, но в конструкцию внесены изменения, повышающие эффективность. Основные изменения касаются поддувала. Оно выполнено из 80-миллиметровой трубы наподобие буквы Г, но для простоты можно выполнить прямым. На патрубке с резьбой сверлим отверстия диаметром 6–8 мм. На резьбу устанавливаем глухую пробку, поворачивая которую по резьбе регулируем горение с большой точностью.
Буржуйка в процессе работы раскаляется, поэтому ее используют не только как отопительную, но и в качестве варочной. По сторонам снаружи устанавливаем экран на расстоянии от стенок 50 мм. Ребра наваривать не стоит – агрегат эффективно работает при раскаленном нутре. Экран служит защитой помещения от инфракрасных лучей, предотвращает перегрев помещения. Их он отражает не менее половины, поддерживая оптимальную температуру в отопительном устройстве.
Как выбрать печь-камин длительного горения
Для правильного выбора печи-камина для обогрева загородного дома желательно иметь четкое представление об его устройстве и принципе работы. Это позволит сэкономить затраты на покупку и избежать ошибок в процессе эксплуатации.
Конструктивные особенности
Газодинамические процессы, протекающие в топке печи-камина с высоким уровнем КПД, зависят от многих параметров. Самостоятельно добиться оптимальной конструкции на основе глиняного и шамотного кирпича едва ли удастся. Лучше отдать предпочтение заводским разработкам, прошедшим стадию проектирования и многократных испытаний на самых разных режимах работы. Они представляют собой готовое техническое устройство, которое надо просто правильно установить на место и эксплуатировать в соответствии с рекомендациями изготовителя.
Для монтажа печи-камина не требуется специально готовить фундамент или нишу из кирпича или камня. Прибор монтируют с соблюдением правил пожарной безопасности на свободное место и подключают к нему трубы для отвода дымовых газов.
Сам камин представляет собой прочный корпус с установленными внутри него необходимыми устройствами. Дверки обычно выполняются из жаропрочного стекла. Оно обдувается вторичным воздухом, направляемым в камеру дожига отходящих газов, что препятствует осаждению сажи.
Устройство и схема работы печи длительного горения.
Применяемые материалы
При изготовлении основных элементов печей-каминов часто используется чугун. Он легко переносит многочисленные циклы нагрева и остывания. Такой материал почти не подвергается коррозии. Ему требуется чуть больше времени для разогрева, зато и высокую температуру он держит дольше.
Чугунная печь-камин.
Достойной альтернативой чугуну считаются жаропрочные марки стали. Некоторые производители активно используют нержавейку. Стальные изделия меньше весят и проще в изготовлении.
Стальная печь-камин.
При длительном контакте с открытым огнем есть вероятность потери ими прочностных характеристик и прогара, поэтому корпуса качественных каминов из стали обычно защищаются изнутри футеровкой.
Для этого применяют:
- шамотную плитку или кирпич;
- огнеупорные глиняные смеси;
- специальные составы на основе шамотной глины в сочетании с алюминием и титаном;
- защитные материалы из вермикулита;
- чугунные вставки.
Устройство печи-камина с футеровкой из вермикулита.
Для наружного оформления металлических каминов часто используют:
- керамическую плитку;
- декоративный камень;
- чугунное литье;
- термостойкие эмали.
В каком случае целесообразно использовать печь-камин с водяной рубашкой
В случае отсутствия альтернативных источников обогрева большого дома обычная печь-камин не сможет поддерживать нормальную температуру во всех помещениях. Тепловое излучение не в состоянии проникать сквозь стены и перегородки. В такой ситуации лучше приобрести модель с водяной или воздушной «рубашкой». На их основе можно создать систему обогрева каждой комнаты, наладив схему циркуляции жидкого теплоносителя или организовав подачу конвективных потоков воздуха по специальным воздуховодам.
Устройство системы отопления печи-камина с водяным контуром.
Как не ошибиться с мощностью выбираемой модели
Общее правило расчета необходимого количества тепла для обогрева хорошо утепленного здания применимо и для печей-каминов длительного горения. В общем случае для каждых 10 м2 площади отапливаемых помещений требуется 1 кВт тепловой энергии.
Большинство каминов без водяного контура развивают мощность от 4 до 12 кВт. Этого вполне хватает для обогрева небольшого дачного дома или коттеджа с общей площадью до 150 кв.м.
Печи-камины с водяной рубашкой нередко достигают мощности 25 кВт. Производитель обычно указывает, какая ее часть выделяется в виде теплового излучения и сколько энергии отдается воде. Эти данные должны учитываться при выборе помещения для установки камина и проектировании схемы циркуляции теплоносителя.
Если вы без проблем усвоили теоретическую часть изложенной здесь информации, то можете считать себя готовыми к выбору конкретной модели.
Почему русская печка на даче не работает
Когда говорят о кирпичной дровяной печи для отопления дачи, то обычно имеют в виду классическую русскую печку. Это уникальное сооружение, способное с одной закладки дров весом 10-15 кг больше суток держать тепло. Она согревает, кормит, лечит, дом проветривает, с ней практически невозможно отравиться угарным газом. Здесь есть специальные ниши – печуры – в которых летом сушат лекарственные травы, а зимой одежу и обувь. Дрова для растопки хранят в подпечке, там они остаются сухими в любую погоду.
Пища в русской печи готовится без прямого контакта с огнем. Уникальный вкус блюд русской кухни получается за счет длительного томления под воздействием теплового ИК-излучения стен прогретого горнила. При таком способе в продуктах не образуются вредные продукты распада. Температурный режим приготовления различных блюд регулируется с помощью длинного ухвата. Подвигая чугунные или глиняные горшки ближе к устью или глубже в горнило, хозяйка меняет силу нагревания в диапазоне 150-350оС.
Вопреки устоявшемуся мнению русская печь не привередлива. Она прекрасно «съедает» все, что горит: солому, хворост, опилки, торф, уголь. Однако вид топлива влияет на продолжительность сохранения тепла и вкус пищи. Например, для приготовления хлеба используют только качественные дрова с плотной древесиной, такие как: береза, вяз, дуб, клен, осина.
Сложно представить, но всего 200 лет назад дровяные печи были единственным способом отопления бедных изб или царских палат. «Веселым треском трещит затопленная печь. Приятно думать у лежанки», – писал Пушкин. Все хорошее возвращается. В наши дни опытные печники нарасхват. Хозяева при первой возможности приглашают специалистов для строительства дровяной печи в загородном доме или выкладывают несложную отопительно-варочную конструкцию своими силами, используя видео-инструкции или схемы-порядовки, содержащие подробные чертежи кладки каждого горизонтального ряда печки.
Русская печь с лежанкой или полатями идеально подходит для отопления загородного дома, в котором живут круглый год. В режиме непрерывной эксплуатации дровяная печка может работать десятилетиями только повышая теплоотдачу.
Однако если оставить кирпичную печь без прогрева всего на одну зиму, восстановить ее работоспособность достаточно сложно. Материал, из которого сделано отопительное устройство, впитывает влагу из воздуха. Осторожная просушка небольшими пучками соломы или хворостом, чтобы сооружение не растрескалось после длительного простоя, – это сложная процедура, которая может занять одну-две недели.
Для дачника, заскочившего отдохнуть на выходные, это не подходит. По этой причине русскую, как и другие кирпичные печки, обычно не строят на дачах, предназначенных для сезонного проживания.
Мини-печка
Благодаря высоким технологиям внутренне устройство горнила русской печи воспроизвели в мини варианте. Переносная варочная панель на дровах для выпечки хлеба или пиццы легко помещается в машину. Ее можно установить в беседке на даче, во дворе загородного дома или взять с собой на пикник, чтобы готовить вкусную еду. Единственным недостатком мини печи является высокая цена.
Рейтинг печей длительного горения из чугуна
Большинство специалистов рекомендуют устанавливать модели, созданные из чугуна, так как у них КПД намного выше, чем у других моделей. При этом они отлично отдают тепло, несмотря на небольшую топку. Возможно использование любого твердого топлива: дров, угля и других видов. Стоимость таких печей выше, но срок их эксплуатации дольше. Некоторые переживают, что внешний вид у чугунных каминов не такой, как у керамических
Не стоит переживать: сегодня мастера научились уделять большое внимание и эстетической стороне вопроса
Марсель 10
Это небольшой и красивый камин от компании Мета. Подходит для отапливания дачных участков. Занимает мало места, но отличается повышенной производительностью. Здесь есть смотровое окно, которое позволит насладиться видом огня. Оно достаточно большое. При этом дым не будет попадать внутрь помещения, что является преимуществом перед каминами открытого типа. Если сравнивать со стальными конструкциями, то требуется больше тепловой энергии для получения желаемого результата. Зато тепло сохраняется на 7 часов дольше. Модель создана так, что может вписаться практически в любой интерьер.
Марсель 10
Характеристики:
- пристенный тип;
- 10 кВт;
- дымоход 50 мм;
- дверца стеклянная;
- футеровка – шамот;
- вес 105 кг.
Плюсы
- небольшой размер;
- высокая производительность;
- стильный дизайн;
- большое смотровое окно;
- низкая цена;
- простота установки;
- удобная ручка.
Минусы
стоит и обращает на себя внимание всех, дизайн немного уступает более дорогим моделям;
небольшой размер не позволяет обогреть большой дом.
печь МЕТА Марсель 10
Kratki Koza/K6
Прекрасная модель, которая входит в рейтинг печей каминов благодаря своему стильному дизайну, небольшой цене и высокой производительности. Пользователь может самостоятельно регулировать уровень тепла с помощью специального рычага. Он отвечает за подачу воздуха в топку для контроля процесса горения. Таким образом, если необходимо потушить огонь, нужно прекратить подачу воздуха. Это отличная опция, которая позволяет не дожидаться, когда топливо само прогорит. Есть активный и пассивный режимы горения. Первый используется днем, а последний нужен для поддержания температуры в течение ночи. Стекло может выдержать температуру до 800 градусов.
Kratki Koza/K6
Характеристики:
- пристенный тип;
- 9 кВт;
- дымоход 150 мм, подключение к нему возможно сверху или сзади;
- дверца стеклянная;
- футеровка – шамот;
- вес 120 кг.
Плюсы
- красивый внешний вид;
- хорошая производительность;
- удобное управление;
- приемлемая цена;
- можно насладиться огнем, дверца достаточно большая;
- несколько способов установки дымохода.
Минусы
- нельзя готовить пищу;
- топливо только дрова или специальные брикеты.
Дровяная печь-камин Kratki Koza K6
Ardenfire Корсика 12
Весьма надежная и красивая печь для дачи, которая производится во Франции. Она компактная, а подключение происходит с помощью верхней панели. Есть функция вторичного дожига и чистого огня. Цена умеренная, а с установкой проблем, как правило, не возникает. Подходит для помещений до 200 кв. метров.
Ardenfire Корсика 12
Характеристики:
- пристенный тип;
- 12 кВт;
- подключение к нему возможно сверху;
- дверца стеклянная;
- футеровка – шамот;
- 130 кг.
Плюсы
- выглядит красиво;
- удобно управлять;
- есть чистый огонь и дожиг;
- КПД 78%;
- надежный и известный производитель;
- топливо — любые твердые материалы, кроме топливных брикетов.
Минусы
- тяжелая конструкция;
- цена завышена.
Ardenfire Корсика 12
Vermont Castings DutchWest XL
Изучая рейтинг печей каминов длительного горения, обязательно стоит рассмотреть данную модель. Она использует запатентованную систему подачи воздуха в топку, что повышает ее эффективность. С одного запаса дров тепло может сохраняться в помещении до 12 часов, что является превосходным показателем. Стекло обработано оксидом цинка для повышения прочности. При этом оно отдает тепла больше по сравнению со стандартным огнеупорным. Встроен термометр, позволяющий следить за температурой в помещении. Загрузка топлива производится через переднюю или заднюю дверцы.
Vermont Castings DutchWest XL
Характеристики:
- пристенный тип;
- 16 кВт;
- подключить можно сзади или сбоку;
- дверца стеклянная;
- футеровка – шамот;
- вес 280 кг.
Плюсы
- площадь обогрева до 20 кв. метров, поэтом подходит для больших домов;
- высокая эффективность (74%);
- можно использовать любое топливо;
- приятный внешний вид;
- можно что-нибудь положить сверху;
- удобная и безопасная загрузка топлива во время работы камина;
- есть термометр.
Минусы
большой вес.
Vermont Castings DutchWest XL
Это основные модели пристенного типа из чугуна, которые входят в рейтинг отопительных печей длительного горения.
Что еще важно?
Основным топливом для печей-каминов являются дрова. Поленья могут иметь различный размер, и это нужно учитывать. Чем больше их размер, тем проще и быстрее заготовить дрова и заложить их в топку. Производитель обычно указывает максимально допустимую длину полена, и лучше, если в вашей печи это значение не будет меньше 300 мм. Если вы идете в магазин, то обязательно берите с собой рулетку. С ней вы сможете не только прикинуть размеры загружаемых дров, но и оценить объем топки, который производители часто не указывают в спецификации.
| Модель, страна производства | Отапливаемый объем, м³ | Особенности линейки | Диапазон цен, руб. |
|---|---|---|---|
| 1. | 100, 150 и 200 |
| 13000-21000 |
| 2. Жара (Россия) | 100 и 200 |
| 12000-17000 |
| 3. | 150, 200 и 250 |
| 41000-64000 |
| 4. | 90-195 и 105-225 |
| 18000-27000 |
| 5. | 98-200 |
| 69000-77000 |
| 6. | 135, 190 и 250 |
| 32000-61000 |
| 7. | 150-320 и 300 |
| 77000 |
| 8. | 172, 200 и 258 |
| 84000-127000 |
Правила установки
1. Для установки очага нужно найти место, расположенное подальше от воспламеняющихся предметов. Так как определённого показателя для этого нет, – расстояние у разных моделей указано по-разному, то уточнить показатель можно из инструкции или выяснить у продавца-консультанта специализированного магазина, в котором приобретается очаг.
2. Нужно правильно рассчитать диаметр своего дымохода. В некоторых домах не установлена дымовая труба камина, поэтому ее надо приобрести (или построить).
3. Специалисты требуют наличие в комплекте с печью-камином напольной стальной пластинки. Это приспособление устанавливается под очаг для безопасной работы, чтобы напольное покрытие не испортилось от искр, которые могут выпасть во время работы прибора отопления.
4. Если у вас есть возможность, то купите конструкцию, в которой есть возможность замены огнеупорных деталей. Перед покупкой отопительного устройства надо ознакомиться с характерными особенностями устройства.
5. Чтобы очаг работал в нужном режиме, заранее ознакомьтесь с качеством сборки. Таким образом, дверца топки, дополненная огнеупорным стеклом, должна герметично прилегать к печи. Если вы заметили на внутренних частях камеры или на поверхности корпуса какие-то дефекты, лучше не покупайте этот очаг. Перемещающиеся детали должны свободно открываться и закрываться, так как металл расширяется при нагревании и элементы из него могут заблокироваться. Было бы неплохо, если ручки и элементы регулировки печи-камина будут оснащены теплоизоляционными материалами.
6. Прежде чем приобретать очаг, нужно проверить наличие всех необходимых документов: сертификатов и заключений, гарантирующих соответствие приборов нормам.
7
Также нужно обратить внимание на гарантийные обязательства магазина, так как некоторые элементы могут не подходить под гарантию (вермикулит, дверцы, шамот).
Самодельная печь длительного горения из металла
Из материалов нам понадобится:
Элементы самодельной печи
- Круглая бочка, которая будет служить корпусом печи. Не используйте старую бочку со следами коррозии – такая печь не прослужит долго. Бочка должна иметь толстые стенки, чтобы выдерживать большую температуру.
- Стальная труба.
- Строительный уровень и маркер.
- Молоток.
- Ножовка по металлу.
- Киянка.
- Швеллер.
- Топор.
- Лист стали.
- Сварочный аппарат.
Процесс работы будет связан с определенным шумом и грязью, поэтому такую печь лучше собирать на улице или в гараже.
Определяем место размещения самодельной печи.
Готовим корпус из стальной бочки
Учитывая ее низкие внешние качества, лучше использовать для этого нежилую зону. Если же дача оборудована всего одной комнатой, то печь можно расположить в углу, создав небольшой декоративный экран, закрывающий конструкцию.
Возьмите металлическую бочку и с помощью маркера нанесите в верхней части разметку, по которой необходимо будет отрезать верхушку. Сразу определите, какой объем бака нужен для закладки дров. Чем большее количество дров вы заложите, тем дольше печь будет прогорать.
Снимаем верхушку и привариваем ножки
- С помощью болгарки снимите верхнюю крышку бочки.
- Из кусков арматуры вырежьте «ножки» для бочки и приварите их к основанию. Убедитесь, что бочка находится в идеально горизонтальном положении.
Теперь приступаем к изготовлению патрубка дымохода. Для этого в верхней части бочки выполните разметку под вывод трубы и вырежьте с помощью болгарки.
Готовим отверстие под патрубок
- С помощью листовой стали выполните трубу диаметром 100 мм и приварите к кругу.
Приступаем к изготовлению прижимного устройства, с помощью которого дрова будут медленно тлеть. Используем для прижимной крышки отрезанную верхушку бочки.
Привариваем швеллер
Только предварительно с нее нужно срезать боковину. Получится стальной круг. С помощью дисковой насадки на болгарку обточите этот круг со всех сторон — он должен плавно входить вовнутрь бочки.
-
- Выполняем по центру этого круга отверстие, диаметр которого равен диаметру стальной трубы.
- Возьмите швеллер и сделайте на нем разметку для 4 частей, которые, подобно лопастям будут приварены к стальному кругу крышки.
- Нарежьте швеллер на 4 части болгаркой и приварите их на одинаковом расстоянии по диаметру стального круга.
Привариваем стальную трубу по центру прижимного круга.
Привариваем трубу к стальному кругу
Из листа стали выполняем крышку для бочки, предварительно выполним разметку в соответствии с необходимым диаметром. По центру крышки делаем отверстие под трубу прижимного устройства.
Делаем крышку печи
Выполняем дверцу для загрузки топлива, которая, в отличие от стандартной печи, будет находиться в верхней части корпуса. Дверцу можно купить заводского изготовления, а можно выполнить самостоятельно, приварив ее к бочке.
Отверстие в кругу
- Ниже отверстия для загрузки топлива выполните разметку еще под одну дверцу, через которую будете проводить систематическую чистку печи от сажи. Не делайте ее слишком большой – достаточно будет, чтобы проходила рука.
После того, как печь готова — нужно выполнить под нее отдельное основание из кирпича, обеспечить противопожарную безопасность примыкающих стен и установить конструкцию.
Основание под печь
Учитывая небольшой вес стальной конструкции, нет необходимости строить отдельный фундамент под печь. Достаточно будет выложить основание из кирпича, которое превосходит по размерам саму печь.
Подключаем самодельную печь к дымоходу.
Подключение печи к патрубку дымохода
Здесь действует одно правила – надевайте секции трубы друг на друга в обратном направлении движения дыма.
В принципе, на этом можно считать конструкцию готовой к эксплуатации. Но в процессе топки вы можете заметить, насколько сильно разогреваются стенки печи. Поэтому, для удобства пользования и обеспечения безопасности жизнедеятельности, лучше обустроить защитный экран.
Защитный экран из кирпича
Защитный экран можно сложить из кирпича. Для этого подойдёт обычный красный кирпич, который следует выложить на расстоянии 10-15 см от стен печи. Кирпичный экран, кроме защиты, будет увеличивать теплоотдачу даже после прекращения горения печи.
Если вы планируете самодельную печь длительного горения установить в отдельной котельной, подключив к ней систему отопления, то в установке защитного экрана из кирпича не будет никакого смысла.
