Опалубка под ленточный фундамент. Что собой представляет опалубка для ленточного фундамента и каким требованиям она должна отвечать
Опалубка для ленточного фундамента — это собранная из щитов, укреплённая распорками и стяжками система, которую устанавливают по периметру будущего сооружения. Внешне она напоминает ёмкость для заливки бетона, почти полностью заглублённую в выкопанную ранее траншею. Для фундамента какого бы объекта ни предназначалась, опалубка должна:
- выдерживать давление бетонной массы;
- иметь плотную структуру, не допускающую протечек раствора;
- располагаться по наружным краям траншеи.
Перечисленные и другие требования предопределены СНиПами и описаны в ГОСТе Р 52086–2003 «Опалубка. Общие технические условия». Соблюдая их, вы сможете правильно сделать опалубку для ленточного фундамента и тем самым в дальнейшем избежать рисков растрескивания и преждевременного разрушения всего сооружения.
Какого вида опалубку можно сделать для ленточного фундамента
Под ленточный фундамент можно устанавливать как съёмную (переставную) , так и несъёмную (стационарную) опалубку. Первую обычно применяют при сооружении мелкозаглублённых оснований. После застывания бетонной смеси её снимают и при необходимости используют повторно. Вторая же призвана наделить фундамент дополнительными свойствами — повышенной прочностью, низкой теплопроводностью, улучшенной гидроизоляционной способностью. Поэтому она не снимается и впоследствии становится органичной частью основания.
Из чего можно сколотить опалубку для ленточного фундамента
При изготовлении съёмной опалубки для ленточного фундамента чаще всего используют листы металла, деревянные доски, фанеру, плиты ОСБ и ДСП, а иногда — пластик. Для устройства несъёмной конструкции в основном применяют пенополистирол и железобетон. При этом сказать, какой из материалов лучше, непросто, ведь каждому свойственны как преимущества, так и недостатки.
- Древесина больше всего подходит желающим собрать опалубку для ленточного фундамента своими руками. Она проста в монтаже, сравнительно легка и недорога. В качестве недостатка можно назвать потребность использования элементов из других материалов для усиления конструкции.
- Металл — самый универсальный вариант. Его достаточно легко выгибать под форму бетонного основания. При использовании в составе несъёмной опалубки — дополнять арматурой путём приваривания, что способствует увеличению жёсткости фундамента. Главный недостаток заключается в высокой стоимости.
- Железобетон позволяет сократить расход рабочей смеси. В то же время стоит он довольно дорого. Из-за большого веса при монтаже требует привлечения специальной техники, что тоже обходится недёшево.
- Пенополистирол — очень качественный и практичный материал. Он производится в виде готовых блоков или щитов, из которых легко выставлять опалубку под ленточный фундамент. Также пенополистиролу без проблем можно придавать необходимую форму. Зимой он не позволяет основанию промерзать. Минус — высоковата цена.
- Подручные материалы хорошо помогают экономить деньги. При этом следует учесть, что строить из них опалубку для ленточного фундамента довольно сложно и долго. Нередко приходится использовать дополнительные расклинки и опорные элементы. Получается много щелей, устранение которых требует существенных затрат времени. Далека от идеала и несущая способность такой конструкции. Поэтому подручные материалы используют только при закладке фундаментов для небольших сооружений — заборов, хозпостроек, малых архитектурных форм.
Расчет опалубки для фундамента
Под расчетом в данном случае понимают вычисление необходимой толщины щитов или досок конструкции с учетом расстояния между опорами, удельной массы заливаемой смеси и способности к сопротивлению материала формы. Традиционная, самая простая конструкция опалубки представляет собой установленные на дне предварительно выкопанной траншеи щиты, удерживаемые в вертикальном положении специальными опорами.
Выбор между кольями или раскосами зависит от объема заливаемой смеси и типа грунта: для небольших фундаментных лент (250…400 мм) и плотного, не склонного к осыпанию или сползанию грунта, достаточно кольев. При наличии сомнений лучше отдать предпочтение раскосами, поскольку они способны удержать щиты на месте даже при увеличенной нагрузке.
Формула расчета толщины щитов (минимальной)
Здесь
- G — нагрузка жидкой смеси на опалубку, она принимается максимальной и определяется как произведение удельного веса бетона на толщину заливаемого слоя G = q x H. Удельный вес составляет q = 2500 кг/м.куб., H – высота фундаментной ленты в метрах;
- n – бетонной смеси. Если виброуплотнение не применяется, коэффициент равен единице;
- l – расстояние между опорами щитов, в метрах;
- T – сопротивление материала щитов нагрузке, для древесины принимается равным 8 х 105 кг/м.кв.
С учетом сложности самостоятельного определения марки бетона, соответственно, его плотности, а также отсутствия точных данных о сопротивлении материала щитов для опалубки, вычисления проводятся приблизительно, для усредненных значений. Обычно толщина доски принимается равной 25 мм.
Вторая часть расчета – определение необходимого количества досок заданной толщины, числа крепежных элементов. Для этих вычислений необходимо знать длину ленты фундамента, высоту заливки. Длина ленты умножается на два, поскольку щиты располагаются с обеих сторон. При устройстве ленточного фундамента со ступенью расчет проводится дважды – для первого и второго этапов заливки. Количество пиломатериалов определяется на основании данных о том, какая доска для опалубки фундамента будет использоваться (размеры).
Составление плана, подобного представленному на иллюстрации, поможет сориентироваться в более точном вычислении необходимой длины формы, числе соединительных и опорных деталей.
Разновидности конструкций: несъемная и съемная опалубки для фундаментов
В настоящее время можно встретить два типа опалубок. Различают съемные и несъемные конструкции. Каждый вариант имеет свои преимущества и недостатки, которые не стоит игнорировать. Рассмотрим более подробно эти разновидности.
Съемные. Такой тип конструкции демонтируется после застывания основания постройки. В будущем все конструктивные элементы, используемые для сборки формы, можно применять повторно. Для организации такой опалубки чаще всего применяются деревянные материалы.
Этот вариант является стандартным и используется при заливке фундаментов разной сложности. Для выполнения отдельных элементов здания также подходит съемная опалубка. Для стен и потолков такая технология применяется не менее часто.
Несъемные. Формирующие опалубки данного типа, в отличие от предыдущего варианта, не разбираются. Такие конструкции отличаются технологичностью и имеют некоторые преимущества перед стандартными формами.
Изготавливаются несъемные конструкции из полимерных материалов разной степени технологичности. Самое большое распространение получили пенополистирольные формы. Это связано с тем, что данный материал отличается приемлемой стоимостью. Такие опалубки используются при строительстве монолитных строений как наиболее целесообразный вариант.
Несъемная опалубка из пенополистирола — многофункциональна и надежна
Отдельно стоит упомянуть о несъемных формах, выполненных из древесины. Для того чтобы более наглядно оценить различия разнообразных конструкций, рекомендуется изучить их фото. Опалубка такого типа применяется чаще всего в том случае, когда нужно выполнить узкий банный фундамент, располагающийся на незначительной глубине. После заливки бетона такую конструкцию попросту засыпают грунтом.
Комбинированная опалубка: особенности конструкции
В некоторых ситуациях для формовки основания здания применяют комбинированные конструкции. Смешанный вариант, включающий в себя элементы съемных и несъемных опалубок, рекомендуется использовать в том случае, если постройка сооружается на сыпучем грунте.
Такая опалубка дома включает в себя два слоя: наружный и внутренний. С внешней стороны используются стандартные формы, которые собираются из досок. В свою очередь, внутренняя сторона представлена пенополистиролом. Для фиксации полимерного материала к грунту применяются гвозди длиной 200 мм. Стыковка пенополистирола с деревянным материалом производится с помощью саморезов.
Основным преимуществом комбинированной конструкции можно назвать то, что она выполняет и вспомогательную, и теплоизоляционную функцию. Фундамент защищается с боков и со стороны подошвы.
Схема двустороннего (А) и одностороннего (Б) укрепления фундамента: 1 — бутовый фундамент, 2 — анкер, 3 — арматурная сетка, 4 — опалубка, 5 — бетонная смесь
При монтаже такой опалубки вокруг дома своими руками необходимо помнить, что теплоизоляцию можно организовать или в подземной части, или же на всю глубину основания. В том случае, если пенополистирольные элементы располагают на всю глубину, то нужно позаботиться об организации креплений. Для этого в них заранее вставляются дюбели, позволяющие зафиксировать блок на бетонной поверхности.
Опалубка для забора своими руками: пошаговая инструкция
Формирующая конструкция используется не только для заливки фундамента жилых и хозяйственных построек. Необходимость в опалубке присутствует и при монтаже некоторых защитных сооружений. Прочное основание забора гарантирует защиту участка от проникновения посторонних лиц.
Возведение забора не обходится без заливки фундамента
Перед началом монтажа опалубки в этом случае также понадобится провести определенную подготовку. Первым делом нужно выполнить разметку периметра будущей конструкции. Затем выполняется подготовка грунта, предполагающая удаление растительности, камней, мусора и других преград, которые могут помешать установке опалубки под забор.
Далее можно приступить к рытью траншеи. При этом стоит учесть несколько правил. В точках, соответствующих установке опорных элементов (столбов), глубина должна достигать 80 см. Аналогичный показатель для пролетов составляет 50 см.
Как самому построить опалубку под фундамент забора? Дома выполнить данное приспособление не так сложно. С подобной работой может справиться даже человек, не имеющий соответствующего опыта. Для организации формирующей конструкции под основание ограждения следует придерживаться поэтапного алгоритма действий.
Первым делом нужно усилить гидроизоляционные качества древесины, из которой будет выполняться опалубка. С этой целью чаще всего применяют отработанное машинное масло. Далее производится установка вертикальных кольев. Дистанция между ними должна быть не меньше 50 см, но и не больше 1 метра.
Фундамент нужен даже для забора из профнастила
Затем выполняется монтаж опорных стоек из бруса и производится фиксация к ним щитов. Для закрепления в этом случае используют обычные гвозди или же саморезы. На следующем этапе необходимо стянуть щитовое ограждение проволокой и установить арматурную сетку.
После монтажа арматуры производится фиксация верхней части каркаса. Для этой цели применяют деревянные бруски. В углах располагаются скобы, выполняющие крепежную функцию. На заключительном этапе потребуется заделать щели в конструкции. На этом заканчивается монтаж опалубки для основания забора.
Самостоятельная установка опалубки для основания жилой или хозяйственной постройки требует серьезной подготовки. Помимо составления плана, следует выполнить расчет количества необходимых материалов. Перед сборкой данной конструкции рекомендуется изучить все возможные видеоматериалы на данную тематику.
Как правильно сделать опалубку для ленточного фундамента. Изготовление
Для того чтобы произвести расчет и установку опалубки своими руками, необходимо, в первую очередь, составить схему будущего фундамента. По полученному чертежу можно рассчитать все количество материала, которое потребуется для монтажа конструкции. Например, если будут использоваться стандартные обрезные доски определенной длины и ширины, то необходимо периметр будущего основания поделить на их длину, а высоту основания – на их ширину. Полученные значения перемножаются между собой, и получается число кубометров материала, которое потребуется для работ. К стоимости всех досок прибавляются расходы на крепеж и арматуру.
Но недостаточно все рассчитать – необходимо правильно собрать всю конструкцию таким образом, чтобы ни один щит не упал, а бетон не вытек из нее.
Процесс этот довольно трудоемкий и выполняется в несколько этапов (на примере щитовой опалубки).
- Подготовка инструмента и материалов. После проведенных расчетов закупают дерево, крепежи и все недостающие инструменты. Проверяют их качество и готовность к работе.
- Земляные работы. Участок, на котором планируется проведение работ, очищают от мусора и растительности, снимают верхний слой почвы и выравнивают. На готовую площадку с помощью веревок и кольев переносят размеры будущего фундамента и вырывают по ним траншею. Ее глубина зависит от типа основания: для заглубленного варианта необходима траншея глубже, чем уровень промерзания грунта, для мелкозаглубленного – около 50 см, а для незаглубленного – достаточно нескольких сантиметров, чтобы просто обозначить границы. Сама траншея должна быть на 8-12 см шире, чем будущая бетонная лента, а ее дно должно быть уплотненным и ровным. На дно углубления выполняют «подушку» из песка и гравия толщиной до 40 см.
- Изготовление опалубки. Щитовая опалубка под ленточный тип фундамента должна немного превышать высоту будущей ленты, а длина одного ее элемента выполняется в пределах от 1,2 до 3 м. Щиты не должны прогибаться под напором бетона и пропускать его в местах стыка.
Установка опалубки и армирование ленточного фундамента
До заливки фундамента конструируется опалубка: для этого подойдут любые материалы из тех, что есть в наличии, например, деревянные доски, фанера, металлочерепица. Опалубку скручивают при помощи шурупов или сбивают гвоздями, а после фиксируют таким образом, чтобы после установки она выглядывала над уровнем земли приблизительно на 30-35 сантиметров.
На внутренней стороне опалубки по всему ее периметру необходимо натянуть веревку на уровне заливки фундамента.
На этом этапе нужно заранее сформировать отверстия для труб канализации и водопровода, иначе в будущем при их отсутствии придется разрушать монолит и создавать все условия для формирования в нем трещин.
Теперь разберемся, как армировать ленточный фундамент. После установки опалубки укладываются 12-миллиметровые арматурные стержни, которые лучше скреплять специальной проволокой для вязки.
Похожие:
Основная нагрузка в области растяжения фундамента приходится на продольные прутья, расположенные в горизонтальной плоскости, вертикальные и горизонтальные поперечные прутья имеют несколько иную функцию – они являются каркасом, а также придают фундаменту прочность.
В среднем, достаточно уложить по два продольных горизонтальных прута сверху и снизу, чтобы обеспечить равномерное распределение нагрузки. Оптимальная дистанция расположения вертикальных перемычек друг от друга находится в пределах 30-80 сантиметров, а дистанция между продольными прутами не должна превышать 30 сантиметров. С целью защиты прутьев от коррозии их углубляют в бетон на глубину около 5 сантиметров.
Устройство и требования
При строительстве опалубки для монолитных фундаментов необходимо руководствоваться общепринятыми стандартами и требованиями, изложенными в СНиП 52-01-2003 (СП 63.13330.2018), а также пользоваться рабочими чертежами.
Материал, вариант конструкции и способы крепления выбирают с учетом требуемой устойчивости и жесткости относительно напора раствора в процессе бетонирования. При этом опалубка должна обеспечивать проектное положение монолитной плиты по высоте и точность ее размеров.
Конструкция должна быть прочной и не допускать утечки цементного молока через щели и швы. Для этого все зазоры перед бетонированием должны быть тщательно заделаны. Чтобы облегчить процедуру распалубки, внутреннюю поверхность щитов смазывают цементным раствором, гидрофобным составом, либо другой антиадгезионной смесью.
Местные неровности на плоскости опалубки не должны быть больше, чем 3 мм. Заливая бетон, строители должны контролировать состояние вспомогательной конструкции, чтобы вовремя предотвратить деформации, которые могут возникнуть под давлением раствора.
Монтаж опалубки
Если вы не готовы делать конструкцию самостоятельно, то важно обратиться за помощью к профессиональным строителям. Именно они могут обеспечить вам правильный монтаж опалубки, не затрачивая значительные суммы денежных средств
(Читайте статью на тему «Утепление фундамента своими руками снаружи — пошаговая инструкция»)
Если вы делаете ее для перекрытия, то важно следовать шагам:
Учитывать толщину предполагаемого свода, подсчитать заранее количество необходимых стоек и шагов между балками;
При формировании первого ряда требуется закрепить продольный брус гвоздями. А лишь затем переходить на сборку второго ряда опалубки.
Брусья, которые находятся поперек, следует установить с шагом, 50-60 см
следить за тем, чтобы они были перпендикулярно к продольным элементам.
Чтобы создать каркас необходимо установить дальнейшие ряды.
Горизонтальность брусьев важно проверить строительным уровнем. В случае необходимости – выровнять.
На поперечный брус следует уложить влагостойкую фанеру.
Зимой торец перекрытия обязательно требуется защитить от промерзания.
В качестве завершающего этапа выступает заливка бетоном.
При монтаже для фундамента потребуется:
- Произвести расчеты размера основания;
- Расчистить строительную площадку;
- Выкопать траншею;
- Сбить щиты, используя доски;
- Установить внешний ряд, который принято закрепить раскосами;
- Параллельно первому ряду уложить второй;
- Дополнительно соединить щиты поперечиной, проверив их вертикальность;
- Затем положить распорки.
Как можно минимизировать расходы?
Наименьшей стоимостью отличается опалубка для ленточного фундамента. В частности, щиты здесь будут формировать ленту полностью со всех сторон. Если делать более глубокую основу, то расход материалов будет больше. Правда, и тут можно существенно сэкономить.
Дело в том, что существует возможность изготовить часть формы, а залить ее по частям. На крепость и устойчивость основы подобная работа не повлияет. Также можно поделить фундамент по горизонтали или вертикали. (Читайте статью на тему «Отмостка вокруг бани своими руками: этапы, виды и ошибки»)
Заливаем слоями
Если основа будет глубокой, то лучше всего заливать ее частями по горизонтали (то есть слоями). К примеру, если глубина составляет 1,2 м, то форму разбивают на несколько этапов.
Стадии заливки будут такие:
- Выставить опалубку, которую изготовили из небольших по размерам щитов;
- Залить раствор по высоте опалубки;
- Через 8-9 часов снять верхний слой по всей ленте.
- Если на улице высокие температуры, то через 3-4 дня можно снять опалубку, очистить ее и закрепить выше. Помните, что, когда вы снимаете щиты, то необходимо вынуть и шпильки. Трубки можно оставлять в бетоне, ведь они будут выступать в качестве составной части монолита.
- Затем требуется выставить опалубку и вновь продолжить заливку бетон.
Вертикальное деление
Вторым способом выступает разбивку плана по вертикале. Основа делится на несколько частей. Только производите деление не ровно по линиям, а разносите стыки на небольшое расстояние друг от друга.
В таком сооружение принято устанавливать опалубку, пользуясь заглушками в тех местах, где будет закончена устанавливаемая часть. Внутри последней находится каркас из арматуры. Помните, что прутья арматуры в обязательном порядке выходят границу опалубки не меньше, чем на полметра.
После этого происходит заливка собранной участка бетоном. Спустя 8-9 часов потребуется оббить раствор, но учитывая вертикальные поверхности. Как следствие, поверхность будет несколько шершавой, что является преимуществом для сцепки со дополнительной порцией бетона.
Подобные методы выступают в качестве активно используемых при строительстве частных домов. Кроме того, их принято использовать в случае возведения монолитных многоэтажек, ведь рабочая нагрузка на бетонную стену и фундамент там весьма высокая.
Еще одной хитростью выступает то, что доска или фанера используется затем во вспомогательных работах. Но происходит несколько иная ситуация: древесина или фанера, которая уже пропиталась цементом, не подлежит пилению. Кроме того, они грязная и шершавая, поэтому ее довольно сложно отшлифовать. Чтобы древесину можно использовать было еще раз, ее следует обтянуть особой плотной пленкой.
Пленку прикреплять к дереву, пользуясь степлером и скобами. Если она будет несколько повреждена, то заменить пленку не составит труда и времени. Подобная разновидность, которую усовершенствовали, достигает наилучшей ровной поверхности фундамента. Как следствие, можно довольно проще совершать прочие работы.
Виды расположения швов
Швы в монолите могут располагаться:
- вертикально;
- под углом;
- горизонтально.
Согласно требованиям СНиП сваи и колоны могут послойно заливаться только с образованием швов, расположенных горизонтально. Ленточные фундаменты допускают присутствие и вертикально направленных швов. В таком случае арматура, расположенная горизонтально, должна связывать углы здания.
Горизонтальные швы требуют установки вертикальной арматуры в обязательном порядке. На практике монолитные ленты заливаются горизонтально ориентированными слоями, так как создание отдельных монолитных блоков более трудоемко.
Требования к опалубке
Так как вся эта система создается для того чтобы придавать форму бетонным и железобетонным изделиям, то она должна быть достаточно прочной и упругой, чтобы противостоять давлению массы жидкого бетона. Потому к материалам для опалубки предъявляются довольно серьезные требования по части прочности. Кроме того, собранные щиты должны иметь гладкую и ровную внутреннюю поверхность: она формирует стены фундамента, а на них затем закрепляются гидро- и/или теплоизоляционные материалы. Крепить их легче к ровным (хотя бы относительно) поверхностям.
Материалы для съемной конструкции
В строительных организациях есть конструкции из металла, собираемые на шпильках и болтах. В частном строительстве щиты опалубки делают из досок, влагостойкой фанеры и ОСП. В качестве упоров и распорок используются деревянные бруски. Никто не мешает изготовить конструкцию из металла, но это очень дорого и при одноразовом использовании нерентабельно.
Как выглядит опалубка для ленточного фундамента в разрезе
При высоте фундамента до 1,5 метров доска для опалубки должна иметь толщину не менее 40 мм. Скрепляются щиты при помощи брусков сечения 60*40 мм или 80*40 мм. Если высота фундамента большая — он глубокого заложения — таких брусков будет недостаточно для того, чтобы удержать массу бетона. При высоте больше метра использовать нужно брусок 50*100 мм и больше. Для сборки используют гвозди или саморезы. Их длина — 3/4 от общей толщины доски и бруска (для приведенных выше размеров 60-70 мм).
Делают опалубку и из фанеры. Есть даже специальная опалубочная, ламинированная бумагой с синтетическими пропитками. Покрытие имеет повышенную стойкость к агрессивным средам, которой и является жидкий бетон. Маркируется этот материал ФСФ (с использованием формальдегидного клея).
Толщина фанеры для опалубки — 18-21 мм. Щиты собираются на металлический или деревянный каркас. Деревянный каркас делают из бруска 40*40 мм, крепеж использовать нужно более короткий — 50-55 мм. При использовании фанеры работать будет проще с саморезами: гвозди забиваются тяжело.
Конструкция щитов опалубки из фанеры и ОС
ОСБ используется для этой цели нечасто, но такой вариант тоже имеет место. Толщина примерно такая же: 18-21 мм. Конструктивно ничем не отличается от щитов из фанеры.
Размеры листов этих листовых материалов подбирайте исходя из габаритов требуемых щитов опалубки — чтобы отходов было как можно меньше. Особого качества поверхности не требуется, потому можно брать низкосортные материалы, которые и называют обычно «строительными».
Из чего сделать опалубку для фундамента решайте сами: зависит от цен на эти материалы в вашем регионе. Обычный подход — экономический: что дешевле, то и используют.
Требования для опалубки
Сооружаемая опалубка должна соответствовать возлагаемым на нее функциям и быть надежной
Важно предусмотреть такие эксплуатационные свойства, как:
- Прочность и устойчивость к интенсивным нагрузкам. На этапе заливки раствора стенки опалубки будут подвергаться дополнительному давлению, поэтому следует сделать их максимально прочными.
- Отсутствие щелей. Любые отверстия и зазоры станут местом вытекания бетонной смеси. В подобных точках появятся пустоты, снижающие пригодность фундамента к эксплуатации. Если зазоры маленькие, по мере нарастания давления они будут увеличиваться в размерах.
- Соответствие геометрической форме и размерам основания. Следует убедиться, что высота опалубки выше расчетной глубины фундамента.
Выбирая подходящую конструкцию, следует учитывать характеристики фундамента, особенности почвенных слоев и материала, который используется.
В современном строительстве для ленточных оснований разрабатываются следующие типы опалубок:
- Съемная. Отличается наличием нескольких составных частей, которые поддаются демонтажу после заливки бетоном.
- Несъемная. Элементы такой опалубки являются стационарной частью ленточного основания и выполняют ряд дополнительных функций. В их числе: гидроизоляция и теплоизоляция, декоративная роль и защита.
Если грунт достаточно прочный и вязкий, допускается использование схемы опалубки для ленточного фундамента с бетонным литьем в траншею. Подобная технология сокращает расходы материала на организацию формообразующих конструкций.
Ламинированная фанера для опалубки: особенности материала
Ламинированная фанера является традиционным материалом, который используется при сборке формирующих конструкций. Это связано с тем, что она имеет наиболее подходящие технические и физические характеристики. Ламинирующий слой располагается на поверхности. Его функция заключается в защите древесины от воздействия влаги.
Текстура поверхности ламинированных листов может быть разной. Выделяют гладкую и зернистую фанеру
При выборе ламинированных листов в первую очередь необходимо обращать внимание на их толщину, которая может варьировать от 3 до 40 мм. Цена за лист ламинированной фанеры для опалубки колеблется в пределах от 1,5 до 4 тыс
руб. Стоимость зависит от породы древесины, из которой изготовлено изделие, ее толщины и габаритов.
Ламинированная фанера является очень удобным материалом для строительства опалубки
Как выбрать опалубку под фундамент? Наиболее оптимальным вариантом считаются листы толщиной от 18 до 21 мм. Они чаще всего применяются при конструировании опалубок для фундамента и других элементов постройки. Такие изделия отличаются тем, что способны выдерживать высокие нагрузки. Причем их масса позволяет осуществлять простую транспортировку и монтаж. Габариты стандартных листов составляют 1250х2500 мм.
Фанера для опалубки: разновидности материала
На сегодняшний день существует четкая градация такого материала, как фанера. Встречается несколько популярных разновидностей листов, которые могут быть использованы в качестве щитов для формирующей конструкции. Все они отличаются друг от друга по одному признаку – типу клея. При сборке опалубок применяются такие виды фанеры:
- ФБА;
- ФСФ.
ФБА. В этом случае между слоями шпона располагается альбуминоказеиновый клеевой состав. Данная разновидность фанеры отличается высокой экологичностью. Ее нередко выбирают в качестве альтернативы натуральным материалам. Цена фанеры для опалубки этого типа довольно высокая, однако ее можно использовать даже для облицовки поверхностей в жилых помещениях.
Для организации формирующей конструкции не рекомендуется применять ФБА, так как этот вид фанеры отличается слабой устойчивостью к воздействию влаги. Поэтому такой вариант употребляется только в крайнем случае.
Вместо древесины для опалубки также используют листовой шифер
ФСФ. Данный материал имеет хорошую устойчивость к воздействию влаги. Это является серьезным преимуществом, которое определяет эксплуатационные особенности такой фанеры. Склеивающий состав в этом случае представлен смолой (фенолформальдегидной).
Статья по теме:
Многие специалисты советуют применять именно этот тип фанеры при сборке опалубки своими руками. Для стен используется несколько иная технология, но для фундамента такой вариант является наиболее приемлемым. Еще одним достоинством ФСФ является то, что ее можно использовать несколько раз. Обшивать внутренние части помещения такой фанерой не рекомендуется.
