Как правильно установить односкатную крышу из поликарбоната?

Преимущества поликарбоната

Поликарбонат – это современный материал, изготавливаемый из полимерного пластика, который имеет ячеистую структуру. Изготавливаются цветные, бесцветные и узорчатые изделия. Отличительная особенность поликарбоната состоит в том, что он пропускает свет.

Материал обладает следующими преимуществами:

Малый вес. Лист поликарбоната весит в семь – восемь раз меньше стекла, имеющего те же размеры. Именно поэтому его достаточно часто применяют при возведении легких конструкций, для которых не требуется мощный фундамент;

Гибкость материала. Поликарбонат нередко применяют при возведении арочного навеса и прочих конструкций, имеющих округлую форму, поскольку он достаточно хорошо гнется. При этом не нужно выполнять предварительную обработку листов. Поликарбонат можно гнуть своими руками, не используя никакие специальные инструменты;

Светопроницаемость. Этот материал способен пропускать до 87 процентов солнечных лучей. Поэтому под крышей из поликарбоната всегда очень комфортно и светло. Также данный материал обеспечивает защиту от ультрафиолетовых лучей;

Прочность. Поликарбонат имеет высокую несущую способность и ударопрочность. Односкатный навес с поликарбонатным покрытием, выполненный самостоятельно, не проломится при граде или весом снежного покрова.

Следует отметить, что материал также обладает неплохой шумоизоляцией. Поликарбонат высокого качества способен прослужить до 25 лет.

Как рассчитать количество материала для односкатной крыши

Для верного расчета расходного материала для крыши, имеющей один уклон, необходимо знать размеры ската.

Размеры стропил

Длина стропильной доски зависит от внешнего покрытия, шаг укладки стропильных досок или брусьев. Так, для металлочерепицы рекомендуемый шаг — 30 см, для шифера — 44 см, для кровли с гибким покрытием — произвольный. Кроме того, для крыши с одним уклоном расстояние между стропильными ногами конструкции не должно превышать одного метра. Если брус тонкий, что расстояние между такими досками должно быть меньше.

ВАЖНО!
При расчете количества стропильных досок на односкатную крышу важно учитывать материал, который будет являться финишным покрытием кровли.

Для каждого покрытия определяются свои особенности стропильной системы.

Размеры стропил

Количество материала для ветровой доски

Расчет заготовок для ветровой доски производится путем определения разности периметра всего ската и нижней части, которая относится к карнизу. Данный показатель и будет являться размером ветровой доски.

Монтаж ветровой доски

Количество материалов для утепления, гидроизоляции, пароизоляции

Количество расходных материалов для обустройства пирога односкатной конструкции рассчитывается, исходя из периметра ската. Если требуется укладывать основу в два или несколько слоев, то, соответственно, количество умножается на число слоев. В зависимости от особенностей укладки того или другого материала, берется небольшой их запас.

Кроме того, необходимо запастись досками для доборных элементов, чтобы обеспечить вентиляцию, водосток, задерживающие снег элементы.

Гидроизоляция

Пошаговая инструкция по устройству навеса из поликарбоната

Процесс изготовления навеса зависит от многих параметров, в частности от расположения относительно стен дома.

Как правильно пристроить навес к частному дому над крыльцом

Первый вариант — пристроенная к частному дому конструкция. Вся работа выполняется в несколько шагов:

1. Для основных элементов каркаса лучше использовать металлическую профильную трубу с сечением в виде квадрата из простой стали размером 25 х 25 мм. Её нужно разрезать болгаркой. Согласно проведённому расчёту, необходимо отрезать 3 профиля по 1 м и кусок длиной 1,4 м. Также надо подготовить две трубы по 2,5 м.

Резка металла болгаркой требует соблюдения строгих мер безопасности

Поликарбонат можно резать и электролобзиком

Монтаж арочного навеса вокруг бассейна на даче

Второй вариант — расположение навеса над бассейном. Тут есть свои особенности, поскольку на стену дома он опираться не будет. Последовательность работ следующая:

1. Сначала устанавливаются столбы по углам бассейна по ранее описанной технологии. Материал — труба диаметром 32 мм. Но при этом нужно отступить от углов в каждом случае на 30 см по воображаемой диагонали бассейна.
2. Далее на эти столбы монтируется каркас из профиля. Здесь желательно применять арочные элементы. Для их изготовления лучше воспользоваться услугами строительной организации, так как самостоятельная сборка такого каркаса весьма затруднительна.
3. Концы скелета для крыши лучше приварить к столбам с помощью электродов и сварочного аппарата.
4. Листы сотового поликарбоната нужно стелить поочерёдно, пока не заполнится всё пространство, аккуратно стыкуя между собой.

Навес над бассейном убережет воду от засорения

Аналогичным образом происходит устройство навеса над патио, мангалом, открытой зоной отдыха и любым другим элементом архитектуры придомовой территории.

Требования ООО «ПЛАСТИЛЮКС-ГРУПП» к автомобилям для перевозки сотового поликарбоната:

• внутренняя глубина кузова (полуприцепа) должна быть не менее 13 метров – для листов 2,1 х 12м, и 6,20 метров – для листов 2,1 х 6м;
• пол в кузове должен быть ровным и гладким; без болтов, скоб, крюков и прочих выступающих частей;
• обязательное наличие в кузове крепежных ремней в количестве не менее 4-х штук;
• внутри кузова не должно быть любых незакрепленных элементов, которые могут привести к повреждению листов сотового поликарбоната в процессе перевозки;
• категорически не допускается наличие в машине попутного груза;
• в тентованных автомобилях боковые стойки тента должны обеспечивать прямоугольную, а не трапецеидальную форму.

Производитель не несёт ответственности за порчу готовых изделий из сотового поликарбоната, произошедшую из-за неправильного хранения, перевозки, монтажа или эксплуатации материала.

Технология монтажа

Перед тем как сделать крышу из поликарбоната, необходимо разобраться, какая разновидность для каких крыш используется. Выше уже об этом упоминалось. Немного подробностей.

Монолитная модель материала используется для покрытия плоских и скатных крыш, потому что она практически не гнётся. Для плоских кровель обычно используется материал толщиною 8–10 мм, потому что конструкция будет подвергаться большим снеговым нагрузкам. На скатные крыши поликарбонат укладывается, если угол их наклона составляет 30–40°. Это оптимальное значение для этого вида кровельного покрытия.

Что касается основы кровли – каркаса, то он может быть деревянным, металлическим (стальным или алюминиевым). Предпочтение лучше отдать металлу, как материалу с более долгосрочной эксплуатацией.

С чего начать?

В первую очередь нужно определиться с каркасом, а точнее, с шагом установки ферм или стропил. Стандартная ширина поликарбоната – 2100 мм. А значит, этот показатель и ляжет в основу возведения каркасной конструкции. Основное требование монтажа – листы должны стыковаться на стропильных ногах или металлических фермах.

После установки стропильной системы на неё монтируется обрешётка. Здесь используются деревянные бруски сечением в пределах 50х50 мм (можно чуть меньше), металлические профили толщиною 4–5 мм, или профильная труба с толщиною стенки 2 мм. Шаг установки элементов обрешётки – 40–50 см.

Проще всего собирается крыша из поликарбоната своими руками из монолитного пластика. Для него нет надобности проводить дополнительные операции. К примеру, при укладке сотовой разновидности внешние торцы материала обязательно закрываются специальным пластиковым профилем или самоклеящейся лентой.

Есть определённые требования к монтажу:

1. Крайние листы укладываются на каркас с небольшим выступом, равным 5–10 мм.
2. Сотовый поликарбонат укладывается в длину не вдоль каркасной конструкции, что иногда позволяет сделать его ширина, а поперёк. Это когда монтаж производится на арочную или купольную кровлю. Дело все в том, что требование к укладке этого вида кровельного материала заключается в том, чтобы соты внутри него не подвергались давлению на изгиб в поперечном направлении. Это приведёт к излому листа.
3. На каждой панели дрелью высверливаются отверстия под крепежи. Они располагаются по краям листом в местах соединения двух панелей. Расстояние от края до отверстия – 40 мм. Как правильно это сделать показано на фото ниже:

1. Для крепления поликарбоната к каркасу используют оцинкованные саморезы, в состав которых входит пресс-шайба с термоустойчивой прокладкой. Вкручивать саморезы надо так, чтобы между шайбой и плоскостью поликарбонатного листа оставался компенсационный зазор, равный 2 мм. Это на случай теплового расширения кровельного покрытия. И ещё один момент. Саморезы нужно вкручивать точно перпендикулярно элементам каркаса. Только так шайба и прокладка могут защитить внутреннее пространство от протечек.

Последовательность сборки

Начинать процесс надо с любого края крыши.

1. Проводится укладка первого листа. Он выравнивается по карнизу кровельной конструкции.
2. Снизу вдоль свеса производится крепление саморезами, затем точно так же по всем элементам обрешётки с последовательностью – снизу вверх.
3. Соединение двух поликарбонатных листов производится с помощью специального профиля. Он разъёмный и состоит из нижней части – базы, и верхней крышки. База заводится под уложенный лист посредству соединения паз-шип. То есть, в базе есть паз, куда вставляется панель.
4. Укладывается соседний лист кровельного материала с установкой его торца в паз разъёмного профиля.
5. Производится крепление листа по обрешётке.
6. Сверху базы профиля укладывается крышка, которая сквозь базу крепится к обрешётке кровельными саморезами с шагом 40–50 см.

В этом плане сотовая разновидность лучше. Её выпускают длинно или 6, или 12 м. Так что появляется возможность сооружать кровли с бесстыковочным покрытием. А это полная герметичность.

Каркас и материал

Простой тип каркаса – тонкостенные трубы 20х20 мм с шагом 60-80 см. Если нужно изготовить кровлю арочной формы, тогда трубы можно согнуть, используя станок.

Каркас из стали собирается на месте, используя уголки, болты и прочие крепежные элементы. Шаг ферм — менее 1,5 м. Это позволит поверхности выдержать вес снега.

Алюминиевая обрешетка не подвержена коррозии, поэтому отлично эксплуатируется снаружи. Но удорожание проекта, если сравнивать со стальным вариантом, — более 2,5 раз.

Древесина также может применяться для изготовления каркаса, но только она должна быть клееной. Иначе конструкцию ждут трещины и деформация.

Как построить односкатный навес из поликарбоната своими руками?

Двор частного жилого или дачного дома со временем обрастает хозяйственными постройками, упрощающими быт хозяевам, строительство которых, как правило, происходит своими руками. Односкатный навес с поликарбонатным покрытием – простейшая конструкция, которая может служить в качестве беседки, места хранения дров, содержания машины и других хозяйственных нужд. Поликарбонат придает постройкам современный, привлекательный вид, не требуя финансовых вложений и сложного ухода. Эта статья расскажет, как рассчитать, выполнить чертежи односкатного навеса из этого недорогого материала.

Односкатная крыша своими руками — чертежи и фото

Односкатная кровля может иметь различное исполнение. В зависимости от угла наклона принято выделять:

1. Плоские. Формируемая плоскость образуется с горизонтом угол не более 5 градусов;

2. Малоуклонные. Их угол с горизонталью находится в интервале 5 – 10 градусов;

3. Крутоуклонные. У таких конструкций скат образует с горизонтальной поверхностью угол более 30 градусов.

Два первых вида предъявляют повышенные требования к процессу устройства. Должна быть качественная изоляция поверхности и предусмотрен отводы воды.

Учитывая, что наклон ската сравнительно небольшой, снег на такой кровле сначала хорошо задерживается, формируя толстый слой, а затем начинает таять снизу. Тепло для этой цели генерирует сам дом.

Режем листы поликарбоната

Оборудование: строительный нож, перчатки, защитные очки, рулетка, карандаш.

1. Ширина листов 2,1 м при длине 3 м, 6 м или 12 м. Исходя из этих размеров, нужно расчертить поликарбонат по параметрам вашей стройки. Чтобы правильно разрезать листы, нужно учесть, что края панелей должны упираться в несущие опоры. Лучшая ширина листов — 1 м или 70 см.
2. Поликарбонат нужно резать вдоль сот. Для листов толщиной от 4 до 10 мм можно применить обычный строительный нож. Чтобы срез получился более ровный, рекомендуется использовать электрический лобзик или высокоскоростные пилы. В этом случае необходимо закрепить панели, чтобы они не вибрировали.
3. После резки необходимо очистить листы от стружки, мусора и грязи.

Преимущества и недостатки

Со временем поликарбонат для покрытия крыш постепенно вытеснил стекло, которое является материалом хрупким, и оргстекло, мутневшее со временем эксплуатации. Причина – неплохие технические характеристики пластикового материала.

1. Небольшой удельный вес, которые не стал причиной низкой ударной прочности.
2. Тот же небольшой вес позволяет сооружать под поликарбонат лёгкие каркасные конструкции, что снижает их себестоимость.
3. Этот же показатель даёт возможность уменьшать размеры фундаментов, особенно глубину закладки, что опять-таки влияет на стоимость сооружения и на сложность возведения.
4. Пластик легко обрабатывается. Его можно пилить ножовкой, болгаркой, циркуляционной пилой. Легко склеивается, в нём сделать отверстие не проблема.
5. Повышенные изоляционные характеристики: не пропускает влагу и звуки. Сотовая разновидность является материалом теплоизоляционным.
6. Увеличенный срок эксплуатации.
7. Минимальный уход и обслуживание.
8. Не горит. Под действием высоких температур (выше +570С) он начинает плавиться.
9. Это инертный материал, который не изменяет своих характеристик под действием активных веществ: красок, спиртов, растворителей, масел, клеевых составов и моющих средств.
10. Пропускная способность света – у монолитного 90%, у ячеистого 86%.
11. Легко утилизируется, проходя повторную переработку.

Это тоже важно знать: Монтаж поликарбоната — как покрыть крышу?

Есть один недостаток – повышенное термическое расширение. Под действием температуры воздуха и солнечных лучей он расширяется в линейных размерах.Поэтому совет – изготовленная крыша из поликарбоната своими руками должна монтироваться так, чтобы крепежи закручивались не до конца. Это первое. Второе – под них лучше сделать отверстия, диаметр которых чуть больше диаметра крепёжного изделия.

Как сделать односкатную крышу – пошаговая инструкция

Итак, ниже приведена пошаговая инструкция по монтажу односкатной крыши своими руками. Следование всем пунктам позволит достичь желаемого результата, не прибегая к помощи дорогостоящих специалистов.

Проект и расчеты

Лучше всего сделать все расчёты на бумаге или компьютере. Это может быть и предварительная смета, и план-чертеж, и целый проект будущей крыши. К смете стоит прибавить 5% по материалам, так как они имеют свойство заканчиваться в самый неподходящий момент.

Если постройка не связана архитектурно с другим строением, стоит узнать её подветренную сторону. В местности, где выпадает большое количество осадков, устанавливают крышу с большим уклоном. При этом высокую часть фронтона нужно ставить с менее проветриваемой стороны. Это снизит парусность и уменьшит вероятность срыва крыши порывами ветра.

Мауэрлат односкатной крыши и фронтоны

Когда все уточнения внесены, начинают возводить фронтоны. Первое, что понадобится в таком случае – укладка мауэрлата. Мауэрлат это брус 100*150 мм, который выполняет функцию опоры для стропил и укладывается на армопояс сооружения. Если черновая кровля имеет ровное основание, возводят фронтоны самостоятельно. Это можно сделать при помощи того же бруса, выставив его вертикально через каждые 50 сантиметров в качестве подпорок для фронтонов. С нижней стороны брус привязывают к черновой крыше доской так, чтобы образовался треугольник.

Устройство стропильной системы односкатной крыши

На полученные фронтоны укладывают стропила. Для их монтажа подойдёт доска размерностью 50*150 мм или выше. При необходимости к стропилам ставят дополнительные стойки с лежаками и делают обвязку из стропильных ног. Ниже на фотографии показан пример крепления стропил к мауэрлату крыши.

Стропильная система односкатной крыши может быть висячей, когда стропильные ноги не опираются на дополнительные подпорки, а передают свой вес на несущие стены здания. Максимальное расстояние между стенами при таком монтаже должно быть не больше 5 метров. Если расстояние больше, то используют специальные подкосы или стойки, препятствующие прогибу стропил. При этом стропильная система будет носить название наслонной.

Шаг стропил односкатной крыши рассчитывается исходя из выбранного материала стропил. Ниже приведены общие рекомендации по выбору расстояния:

• Брус — шаг составляет от 1,5 до 2 метров;
• Одинарная доска — от 0,6 до 1,3 м;
• Спаренная доска — от 1 до 1,75 м.

На данный параметр способны влиять и размеры утеплителя, который укладывается между стропил. Для утеплителя, как правило, предусматривают небольшой натяг, чтобы после его укладки не оставалось никаких щелей. Это позволит избавиться от необходимости размещения второго слоя утеплителя, сэкономить средства исключить теплопотери.

Чем больше шаг между стропильными ногами, тем плотнее придется монтировать обрешетку. Это добавит прочности конструкции, но повысит ее стоимость. Фронтон односкатной крыши возводится, если высота стен недостаточна для того, чтобы закрыть все открытые участки крыши. При этом проводится такое же утепление, как и основной кровли, чтобы убрать все мостики холода.

Обрешетка односкатной крыши

После монтажа стропил приступают к креплению обрешетки крыши. Для неё подойдёт даже доска «дюймовка». Она укладывается поперёк стропил и выполняет роль крепёжной лаги для кровельного материала.

Монтаж пароизоляции и кровельного материала

На обрешётку укладывают пароизоляцию

Важно укладывать плёнку таким образом, чтобы накапливающийся конденсат мог свободно скатываться, не попадая внутрь помещения. Для этого предусматривается провисание пароизоляционной пленки. В последнюю очередь устанавливают кровельный материал

В последнюю очередь устанавливают кровельный материал

Технология его укладки может быть разной в зависимости от вида материала

В последнюю очередь устанавливают кровельный материал. Технология его укладки может быть разной в зависимости от вида материала.

Подытоживая, стоит сказать, что в последнее время односкатные крыши все чаще находят своих приверженцев во всем мире, так как позволяют реализовывать замысловатые архитектурные конструкции, ни в чем не уступающие другим видам крыш. Напоследок предлагаем посмотреть видео, на котором наглядно показано самостоятельное возведение односкатной крыши над пристройкой к дому.

Применение поликарбоната

Одним из направлений применения данного материала является монтаж крыш. Материал подходит для установки кровельных конструкций самых различных форм. Это может быть двухскатная, односкатная крыша из поликарбоната или шатровая.
Поликарбонатом можно покрыть не только крышу жилого помещения, т.к. это подходящий вариант и для террасы. Он сделает ее более комфортной и уютной. Террасная площадка увеличивает полезную площадь дома и одновременно позволяет насладиться полноценным отдыхом на природе. Крыша террасы должна быть продолжением архитектурного ансамбля основного здания. Преимущественно она сооружает без чердака. Основной функцией террасной крыши является защита площадки от яркого солнца и осадков. С этой задачей успешной справится поликарбонат.

Крыши из поликарбоната. Фото:

Инструкция по выполнению работ

Перед тем как сделать односкатную крышу, необходимо правильно подобрать пиломатериалы для стропильной системы и обрешетки. На этот счет дадим такие рекомендации:

• для пролета шириной до 4,5 м подойдут стропила из бруса 15 х 5 см, до 6 м – из досок 200 х 50 мм, сращиваемых попарно или в длину;
• на стеновую обвязку (мауэрлат) и лежни пойдет брус 150 х 50 мм;
• сечение стоек, подкосов и прогонов – 10 х 5 см;
• обрешетка делается из досок толщиной 20—25 мм и шириной 10—15 см.

Для гидроизоляции вам понадобится рубероид и супердиффузионная мембрана, а для настилания финишного покрытия – металлочерепица, профнастил или другой кровельный материал. Если речь идет о жилом доме, не забудьте об утеплении: заготовьте минвату нужной толщины (или другой утеплитель) и пароизоляционную пленку.

Укладка мауэрлата

Обвязочный брус следует класть на 2 противоположные стены, куда опираются стропильные ноги. Если предусматривается опирание наслонной системы на внутренние перегородки, то на них тоже укладывается доска под названием лежень. Исключение – бревенчатые и каркасные дома, чьи стены готовы для монтажа стропил.

Технология укладки мауэрлата на стены из разных материалов выглядит так:

1. В кирпичную кладку заранее вмуровываются шпильки, на которые крепится обвязочный брус. Перед монтажом каменная стена накрывается 2 слоями рубероида. Если шпильки не были поставлены, то мауэрлат закрепляется анкерными болтами или притягивается стальными полосами.
2. Пористые стены, построенные из газобетона, перед монтажом мауэрлата полагается связать армированным железобетонным поясом, как сделано на схеме. Шпильки для крепления закладываются в монолит при заливке.
3. В деревянных пристройках (верандах, террасах), возводимых своими руками, для опирания стропил нужно к верхней обвязочной балке стены прикрепить вторую доску такой же ширины. Чтобы установить верхний конец стропильной ноги, надо к стене существующего здания привинтить горизонтальный брус 15 х 5 см. Подробнее эта операция продемонстрирована ниже на видео.

Монтаж стропил пошагово

Перед тем как построить каркас, нужно определить реальную длину стропил с учетом выпусков за стены, формирующих карнизные свесы. Впрочем, козырьки можно нарастить и после монтажа, прибив к стропильным ногам отрезанные по размеру доски – так называемые кобылки. Минимальная длина свеса крыши – 300 мм.

Дальше действуйте в таком порядке:

1. Чтобы нарастить внутреннюю перегородку до высоты наклонной плоскости крыши, соберите каркас из вертикальных опор, связанных снизу лежнем, а сверху – прогоном. Месторасположение каждой стойки должно совпадать с шагом стропил, которые будут на них опираться. Для устойчивости закрепите раму подкосами.
2. Примерьте стропило по месту и подрежьте его снизу в трех опорных точках, дабы увеличить площадь прилегания к мауэрлату и лежням, как изображено на фото.
3. Установите стропильную ногу и прикрепите ее с помощью саморезов на стальных уголках, Операцию повторите в 3 точках, затем переходите к следующей балке.
4. Подрежьте ноги карнизных свесов, а после зашейте их снизу и по бокам вагонкой. Это удобнее делать, пока не уложено кровельное покрытие.

Если боковые фронтоны не выложены под скат будущей кровли, то их стоит облицевать сразу после сборки стропильной системы. Иначе потом придется выполнять эту работу с лестниц либо строить леса. Монтаж стропильной системы односкатной крыши большого здания смотрите в очередном видео:

Обрешетка и финишное покрытие

Перед укладкой досок на кровельный скат стропильная система накрывается полотнами супердиффузионной мембраны, обеспечивающей защиту от ветра и попадания влаги в чердачное пространство. Полотна нужно стелить горизонтально, начиная с нижней части, и крепить к верхней плоскости стропил брусками контробрешетки сечением 5 х 5 см. Мембрана должна немного провисать между стропильными ногами для стока воды, а соседние полотна проклеиваться между собой (величина нахлеста – 15 см).

Доски обрешетки прибиваются к стропилам с шагом, зависящим от типа кровельного покрытия:

• под металлочерепицу – 35 см;
• для профнастила и шифера – 50—60 см;
• под дранкой, битумной и керамической черепицей обрешетка выполняется сплошной.

Последний шаг – устройство покрытия и утепление (при необходимости). Теплоизоляцию односкатной крыши лучше делать по потолку, оставляя неэксплуатируемый чердак холодным. Как правильно утеплять потолки, рассказывается в нашем руководстве.

Стропильная система для односкатной крыши пошаговая инструкция

Исполнение односкатной кровли зависит от пролета здания. Если он:

• Менее 4,5 м, в качестве опор используются стены дома;
• Более 4,5 м, для стропил предусматриваются опоры из бруса или досок, располагающиеся посередине элемента. Возможно исполнение с горизонтальным прогоном (мауэрлатом), который проходит посередине стропил. Стойки монтируются под прогон.

В зависимости от выбранного исполнения производится монтаж стропильной системы.

Первая, как правило, не вызывает трудностей.

Устройство второй выполняется в следующей последовательности:

1. Устанавливаются опорные стойки на стороне, противоположной углу наклона кровли. Монтируются дополнительные опоры, если они предусмотрены проектом. Внешне такие элементы представляют собой распорки, располагающие на заданном расстояние;

2. В мауэрлат устанавливаются балки и крепятся специальным стальным крепежом. Для этого в балках предусматриваются отверстия, размер которого соответствует металлическим опорным штырям. Пазы для крепления обязательно точно рассчитываются, так как от их наклона зависит уклон кровли. Для повышения прочности стропильной системы дополнительно устанавливаются стальные скобы;

3. Стропила укладываются с заданным шагом. Шаг стропильной системы зависит от вида кровельного материала который будет использоваться при отделке. Для листового покрытия расстояние составляет 1,5 м, для металлочерепицы уменьшается до 1,2 м;

4. Стропила фиксируются путем прикручивания к мауэрлату с использованием металлических накладок. Для обеспечения достаточной жесткости системы предусматриваются стойки и подкосы;

5. На стропильную систему укладывается и фиксируется степлером укрывной материал. Места соединений обрабатывают герметиком.

Минимальный угол наклона

Такое понятие, как минимальный угол наклона крыши, находится во взаимосвязи с используемым кровельным материалом. Все кровли снабжены техническими характеристиками, в которых, помимо прочего, четко указаны пределы скатности для использования. Нарушать эти правила нельзя, так как в этом случае кровельный материал не сохранит своих изначальных функций и преимуществ.

Рассмотрим основные кровельные покрытия и минимальные углы для них:

Штучные кровельные материалы (шифер, черепица) укладываются на кровли с уклоном от 22°

Такой показатель связан с тем, что в этом случае на стыках кровельных элементов не скапливается вода и, соответственно, не может просочиться под них;
В работе с рулонными материалами типа рубероид важно заранее определить с числом слоев. Если планируется настелить 2 слоя, то угол кровли должен быть не менее 15°, при укладке 3 слоев эта величина может быть снижена до 2-5°;
Профнастил монтируется при уклоне от 12°

Меньшее значение потребует обработку всех стыков герметиком;
Металлочерепица стелется при значении от 14°;
Ондулин – от 6°;
Мягкая черепица может быть настелена на кровлю уклона 11° при наличии сплошной обрешетки;
Мембранные кровельные материалы – единственные, минимальный порог для которых не обозначен. Они с успехом могут применяться на плоских крышах.

Следование вышеизложенным правилам чрезвычайно важно, так как даже незначительное их нарушение обернется разрушением кровли и, возможно, повреждением стропильной системы

Типичные ошибки начинающих строителей, полезные рекомендации

Укладка шиферной кровли, особенно асбестовой – очень кропотливая работа, поскольку такой материал легко повредить при неосторожных действиях. Неопытные строители часто допускают ошибки, из-за которых портится значительное количество стройматериала, возникают лишние расходы и снижается качество монтажных работ.

Довольно распространенная ошибка – забивание гвоздей в нижние части волн. Это неправильно, поскольку при такой фиксации материал может потрескаться, даже если забить гвоздь на полмиллиметра глубже, чем надо. Точки крепления должны располагаться в верхних частях гребней.

Вторая ошибка – установка крепежных элементов посередине листов. Это тоже приводит к трещинам и проникновению дождевой воды под кровлю. Шифер необходимо фиксировать в местах бокового нахлеста, по контурам листов. Каждый гвоздь нужно забивать одновременно сквозь два листа.

Третья, одна из самых грубых ошибок, заключается в неправильной последовательности укладки шиферных листов. Их обязательно монтируют в направлении от карниза к наивысшей точке кровли, снизу вверх. В противном случае нахлест получается неправильным.

Стропильная система

Основанием любой кровли являются стропила и обрешетка. Они равномерно распределяют нагрузку кровельного материала и осадков (снега). Прежде чем приступить к сооружению стропильной системы, необходимо учесть погодные условия местности (сила ветра, дождь). При этом все расчеты должны быть проведены с запасом.

Расчет стропильной системы необходимо проводить на этапе проектирования сооружения. Здесь учитывают угол наклона односкатной крыши, план стен и перегородок, площадь сооружения, длину большого пролета.

Какой должен быть угол крыши? Это зависит от крепления к опорам стропильной системы. Сегодня существует три типа крепления:

• Наклонные;
• Висячие;
• Скользящие.

При сооружении наклонных стропил их располагают под углом. Нагрузка происходит на внешние стены. Другим концом стропила упираются в балку. Крепеж осуществлен подкосами и стойкими. В качестве опоры может выступать перегородка или внешние несущие стены. Шаг между стропилами может составлять от 60 до 140 см. Такое расстояние зависит от типа покрытия кровли, толщины древесины. Помните, что сооружение такой кровли требует наличие разной высоты стен. Такой тип стропил часто используют для сооружения нежилых построек.

Если нельзя соорудить опору для стропильной системы между боковыми опорами, используют висячий тип. Стропильные фермы в таком случае сооружают на земле. После их переносят аккуратно на крайние опоры. Это самый трудоемкий процесс, а сложность работы заключается в больших пролетах кровли. Несущие элементы изготавливают из металла, железобетона или древесины.

Опорой в скользящих стропилах является коньковая балка. Для соединения стропил и стен применяют «скользяшки». Такой тип стропил используют для возведения кровли в доме из древен. Таким образом, компенсируется большая усадка сруба, предотвращая повреждение здания в местах, где соединяются основные его элементы.