Как производится отделка и монтаж цокольного сайдинга своими руками + установка обрешетки и порядок обшивки

Виды цокольного сайдинга

Этот фасадный и цокольный материал имеет несколько разновидностей. Первая классификация базируется на материале изготовления. Для цоколя чаще всего используют именно панели на полимерной основе, так как они не создают нежелательную нагрузку на фундамент.

В качестве полимеров при производстве используют:

• ПВХ;
• полипропилен;
• винил.

Разнообразие вариантов Сайдинг отличается и по своему внешнему виду. Материал может различаться по оттенку, а также природному материалу, который он имитирует:

• камень;
• кирпич;
• дерево.

Известные производители

На рынке представлено огромное многообразие облицовочных материалов. Качество их подтверждено сопутствующей документацией. Наиболее востребованной является продукция следующих брендов:

Компания	Основная особенность
Docke	Высокие технические характеристики по оптимальной цене.
Mitten	Отличная устойчивость к ультрафиолету.
Альта Профиль	Идеальные внешние качества в сочетании с высокой прочностью.
Nordside	Доступный материал хорошего качества.
Grand Line	Повышенная прочность к механическому воздействию.
Profile Vox	Высокая прочность и стойкость к низким температурам.
Ю-Пласт	Стильный дизайн, большая цветовая палитра.

Технические характеристики материалов на высоте, более точная информация указывается в сопроводительной документации.

Установка цокольного сайдинга

Начальный этап монтажа подразумевает подсчёт необходимого количества материалов

Начальный этап монтажа подразумевает подсчёт необходимого количества материалов. Для этого вам нужно измерять периметр дома и высоту цокольной части. Стартовая планка и финишный элемент покупаются точно по периметру дома. Для определения количества панелей нужно найти площадь поверхности цоколя, умножив периметр на высоту. При этом стоит сделать запас в 10% на подгонку и подрезку панелей.

Кроме приобретения материалов на данном этапе необходимо подготовить поверхность стен. Для этого цоколь дома нужно очистить от пыли и грязи, а также всех выступающих элементов. Перед обшивкой цоколя деревянного и каркасного дома все конструкции из древесины обрабатываются антисептиками и антипиренами, а щели тщательно герметизируются.

Изготовление обрешётки

Перед тем как крепить цокольный сайдинг на эту часть дома необходимо выполнить обрешётку из стальных профилей для ГКЛ или бруса

Перед тем как крепить цокольный сайдинг на эту часть дома необходимо выполнить обрешётку из стальных профилей для ГКЛ или бруса. При использовании деревянной обрешётки все элементы каркаса из древесины также стоит подвергнуть защитной обработке.

Крепление обрешётки лучше выполнять на специальных кронштейнах. В процессе монтажа каркаса придерживайтесь следующих рекомендаций:

1. Элементы обрешётки обязательно устанавливаются в горизонтальном направлении по нижней и верхней части цоколя, по углам дома, вокруг окон или продухов, а также с определённым шагом в вертикальном направлении.
2. Шаг установки вертикальных направляющих каркаса равен 50-60 см. Но при использовании утеплителя этот шаг определяется по ширине плит теплоизоляционного материала.
3. Правильность установки обрешётки проверяется уровнем.
4. Для деревянного каркаса лучше использовать брус с влажностью не более 15 %. После защитной обработки изделие должно хорошо просохнуть.

Установка панелей

Сначала к нижней горизонтальной направляющей каркаса крепится стартовая планка

Сначала к нижней горизонтальной направляющей каркаса крепится стартовая планка. Она должна идти по периметру строения и выставляется по уровню в строго горизонтальном положении. Для фиксации планки используем саморезы, которые вкручиваем в центральную часть продолговатого крепёжного отверстия. Чтобы обеспечить возможность температурных расширений материала, крепёж не стоит вкручивать слишком туго, лучше оставлять зазор в 1 мм между элементом и головкой крепежа.

После установки стартового профиля крепятся угловые элементы. Далее можно приступать к установке самих панелей. Инструкция по монтажу цокольного сайдинга:

1. Сначала к стартовой рейке крепится первый монтируемый элемент. Он задвигается в паз углового профиля так, чтобы панель не доходила до внутренней части угла на 8-10 мм. После этого панель проверяется на горизонтальность и крепится саморезами к обрешётке.
2. Монтаж последующих панелей выполняется аналогично.
3. Перед установкой последнего ряда крепится финишная планка.
4. Если на цоколе есть окна или продухи, то вокруг них устанавливаются торцевые планки, а по углам откосов угловые элементы.
5. Сверху над цоколем обязательно крепится отлив.

Монтаж цокольного сайдинга видео:

https://youtube.com/watch?v=kucZ7WyY8_w

Подготовка к работе

Первым шагом должен быть расчет количества панелей и необходимых крепежей. Все замеры и расчеты должны производиться отдельно для каждой стены. При расчете следует обязательно учитывать монтажные расходы, а крепежи следует приобретать с запасом, чтобы впоследствии не отвлекаться на мелкие покупки. Потребуется примерно 10%-ый запас панелей с учетом на возможный брак и отходы при обрезке.

Вторым шагом должна быть реальная оценка прочности основания. Перед монтажом следует очистить стену от старой краски и шпатлевки, убрать торчащие гвозди и трубы, подрубить наплывы штукатурки. Шатающиеся кирпичи удаляются или закрепляются цементным раствором. Допустимый перепад неровностей составляет не более двух сантиметров.

Инструкция по установке цокольного сайдинга требует наличия совершенно сухой и чистой основы. Кроме того, рекомендуется обработать цоколь специальным раствором, препятствующим образованию плесени и грибка.

Разновидности цокольного сайдинга

По своей структуре сайдинг делится на четыре категории:

1. Акриловый.
2. Виниловый.
3. Фиброцементный.
4. Металлический.

Каждый тип защитной конструкции обладает своими достоинствами и недостатками. Учитывая эти факторы, можно легко определить, какую модель выбрать.

Акриловый

Акриловый сайдинг

Это так называемый пластиковый сайдинг. Полипропилен, из которого изготавливается продукция данной категории, не подвержен гниению, а также не портится при постоянном контакте с влагой. Он не теряет своей структуры ни на солнце летом, ни при затяжных дождях глубокой осенью. Если пластик не подвергается значительному механическому воздействию, то он выдержит любой мороз.

К недостаткам относится низкая жаропрочность. Температура плавления молекулярной сетки этого материала составляет +85 градусов. Однако уже при 60 выше нуля он становится более эластичным.

При этом конструкция может сломаться, если она некачественно закреплена. Он не выдерживает удары. А участок стены, на который будет помещен декоративный элемент, часто подвергается таким нагрузкам, так как по отмостке ходят люди и часто переносят габаритные предметы. Если панель неправильно установлена, то из-за большой чувствительности к перепадам температур, она будет деформироваться.

Виниловый

Это такой же пластиковый декоративный сайдинг, только по сравнению с акриловым он дешевле. Панели изготавливаются из полимера, температура плавления которого немного ниже, чем у предыдущей модели. Он экологически чистый, а рабочий ресурс достигает двадцати лет (при должной эксплуатации). Его можно мыть водой.

Недостатки практически такие же, что и у полипропиленового варианта. Пластик лопается при незначительных ударах на морозе, а также может деформироваться на палящем солнце.

Фиброцементный

Фиброцементный сайдинг

Эта категория цокольного сайдинга изготавливается путем прессования смеси из цемента, целлюлозных волокон и минеральных наполнителей. Реализуется он плитами. К положительным характеристикам относится его долговечность, жаростойкость, устойчивость к воздействию влаги. Такой декоративный элемент надежно защитит цоколь и в жару, и в холод.

Среди недостатков специалисты выделают его хрупкость. Поэтому во время транспортировки следует быть особенно осторожным. Панели боятся значительных ударов, а сломанный элемент сложно заменить на новый. Еще один минус – между панелями обязательно остаются швы, которые нужно заделывать специальными замазками, устойчивыми к воздействию окружающей среды.

Металлический

Это самый надежный вид сайдинга для цоколя. Он широко используется в любой климатической зоне. Существует несколько разновидностей таких декоративных панелей. Они отличаются между собой расцветкой, а также толщиной листа. Изготавливаются они из оцинкованной стали. Декоративный слой выполнен либо краской, либо специальной пленкой. Среди достоинств строители отмечают простоту в монтаже, а также красоту исполнения. Размеры панелей позволяют монтировать сплошную конструкцию, которая будет иметь минимальное количество стыковочных швов. Если он будет установлен правильно, тогда их не будет видно. Металлическая защита не боится ударов и резких перепадов температур. Если декоративный слой не будет нарушен, лист не ржавеет на протяжении более десяти лет. Даже при значительном ударе он не потеряет свою целостность, а только деформируется.

Среди недостатков такие факторы, как трудности с транспортировкой (толстые листы тяжелые), а также высокая стоимость.

Определение цокольного сайдинга

Цокольный сайдинг более устойчив к механическим нагрузкам, чем обычный стеновой

Понятие обшивки именно для цоколя является условным. Сайдинговые полосы можно крепить на цоколь и отделывать им фасад строения полностью. Используют металлические панели и виниловые.

Для нижней части дома применяют профиль с особыми характеристиками:

• утолщенная стенка;
• стойкость к механическим ударам ногами, колясками, велотранстпортом;
• неспособность насыщаться влагой и удерживать ее;
• эластичное покрытие снаружи, стойкость к ультрафиолету, атмосферным воздействиям.

Металлический сайдинг весит больше винилового, но в целом, оба материала не создают дополнительной нагрузки на фундамент.

Выбираем сайдинг

Прежде чем начать внешнюю отделку, определитесь с видом сайдинга будет он:

• виниловым,
• деревянным,
• металлическим,
• фиброцементным.

https://youtube.com/watch?v=oZqwBvyxchI

В облицовке домов широко используется металлический сайдинг. Это наиболее популярный вариант, который выбирают хозяева деревянных домов.

В чем плюсы и минусы сайдинга этого вида ?

Металлический сайдинг – это длинные панели, легкие, шириной 120, 300 и 550 мм, изготовленные из тонколистовой оцинкованной стали, чаще толщиной от 0,35 до 1 мм. Каждая панель снабжена замками, с помощью которых они скрепляются между собой.

Важно: Преимущества металлического сайдинга: 

• служит долгое время,
•  стоек к разным температурам и их перепадам,
•  не образуется плесень и другие бактерии,
• прочен,
• не горючий,
• наличие скрытых креплений, при которых конструкция смотрится аккуратно.

Металлический сайдинг покрывается полимерным материалом (полиэстр, пластизол, пурал) или окрашивается специальным порошком. При последнем методе цвет может быть более разнообразным.

https://youtube.com/watch?v=ImhwnZE377U

Справка: Недостатки металлического сайдинга:  

• вероятность образования коррозии при атмосферных явлениях,
• низкий уровень звукоизоляции (например, при дожде),
• возможность отслоения полимерного покрытия от оцинкованного слоя.

Советы специалистов

Чтобы облицовывать поверхности правильно, нужно следовать рекомендациям:

• Крепежные детали устанавливают обязательно в центр отверстий, которые делаются на этапе изготовления сайдинга. При этом шляпки метизов нужно затягивать не до конца, чтобы оставить небольшое пространство для температурной деформации.
• Панели лучше монтировать горизонтально, двигаясь справа налево и снизу вверх.
• Укладка сайдинга из дерева возможна исключительно на оцинкованные детали, в противном случае материал будет гнить.
• Всегда нужно оставлять зазоры. Если работы проводятся в холодный сезон – 9 мм, в теплый – 6 мм.
• Виниловые изделия нельзя царапать или как-то повреждать. Если это случилось, их следует оставить на подрезку.
• Отделка фасадов срубов возможна только спустя полгода после возведения строения, чтобы оно успело осесть.

Самостоятельная обшивка дома сайдингом – это довольно сложная, трудоемкая и длительная процедура. Чтобы провести ее правильно, необходимо тщательно изучить инструкцию, которая прилагается к материалу, а также следовать вышеперечисленным рекомендациям. Облицованный фасад необходимо мыть и обрабатывать только разрешенными средствами и методами.

Дополнительно предлагаем посмотреть видео, где рассказывается о типичных ошибках при монтаже сайдинга.

Установка сайдинга

Независимо, какой внешний вид материала, принцип устройства одинаковый, даже если используется сайдинг под камень. Сразу придется заняться монтажом первой плиты, она самая сложная при креплении, так как должна быть идеально ровной.

Монтаж цоколя лучше облегчить при помощи монтируемых углов, куда будет вставляться лист. Как правило, устанавливая, панели их крепят к цоколю, а точнее к стартовой рейке при помощи саморезов.

Монтажные работы проводятся слева направо, каждая следующая плита вставляется в предыдущую достаточно плотно. Независимо от того, каменный цоколь или деревянный нужно соблюдать несколько нюансов:

• Окончательным цокольным рядом выступает рейка, только потом плита;
• Не натягивать сильно материал;
• Устанавливать нужно снизу вверх;
• При необходимости формирования отверстия, оно должно быть на 6 мм больше замеренного.

Важно использование правила – саморезы не должны загоняться шляпкой прямо в сайдинг, нужно, чтобы она выглядывала наружу на 1 мм. Если сделали заподлицо, панель будет иметь слабые места, лучше установите следующие панели правильно

В конце устанавливаются уголки и модули для придания законченного вида.

Используем другие материалы

Цокольный сайдинг — материал относительно недорогой и простой в монтаже. Сегодня его можно увидеть и в отделке роскошных загородных домов, и на фасадах типовых коттеджей. А есть ли реальная альтернатива у этого материала?

На самом деле для вентилируемых фасадов, где вопросы массивности отделочных материалов часто становятся настоящей проблемой, этот вариант — один из наиболее приемлемых.

Можно использовать в качестве замены сайдингу и облицовочный кирпич или клинкерную плитку. Правда, стоит учесть, что они потребуют гораздо больших затрат на этапе монтажа. А для кирпичной кладки придётся предусматривать дополнительное пространство в основании фундамента.

Порядок монтажа

На вертикальной поверхности размечают расположение стоек, фиксируют повесы-скобы в положенном порядке.

Дальнейшая пошаговая инструкция:

• на стену ставят минераловатный утеплитель, его надевают на скобы, проделывая отверстия, которые затем тщательно запаковывают;
• дополнительно фиксируют изоляцию грибками, сверху ставят гидроизоляцию таким же методом;
• располагают вертикальные стоки из профилей, крепят их к скобам саморезами «блошки»;
• устанавливают горизонтальные перемычки;
• монтируют стартовую, полосу, набирают поверхность сайдингом.

Перед фиксацией последней полосы устанавливают финишную планку, чтобы завести в нее верхнюю обрезанную или целую панель. На углах крепят декоративные угловые накладки.

Установка цокольного сайдинга

Цокольный сайдинг обеспечит вашему дому необходимую защиту

Если вы для себя решили, что именно такой вариант отделки будет самым оптимальным, самое время поговорить о том, как производится установка. Дело в том, что работу следует выполнять в соответствии с определёнными правилами крепления – игнорировать их нельзя. В противном случае можно не рассчитывать на то, что облицовка продержится длительное время.

Готовим поверхность

Можно сказать, что отделка начинается именно с данного пункта. Если подготовить поверхность неправильно, тогда велика вероятность того, что совсем скоро всё придётся переделывать. Грубо говоря – начинать с нуля, а этого никому не хочется. Если подготовка выполнена грамотно – многие неприятности вам будут не страшны, а срок эксплуатации всей конструкции будет весьма длительным.

Что нужно делать:

• Выполнять отделку цокольным сайдингом начинают с тщательной подготовки основной поверхности. Для начала вы должны убрать все покрытия, которые здесь были ранее (если таковые были). Обычно для устранения всего такого идеально подходит щётка по металлу. Если же старое покрытие вообще плохо держится – можно просто отбить его при помощи зубила и молотка;
• Когда предыдущий пункт выполнен, на поверхность нужно нанести антисептик – вы его легко найдёте в любом строительном магазине. Антисептик наносят обязательно, без этого никак;
• Далее на поверхность наносят слой грунтовки.

Важно подготовить поверхность, чтобы при установке сайдинга не возникло сложностей

Устанавливаем цокольный сайдинг

Облицовка цоколя сайдингом обычно производится на обрешётку – именно на ней будет держаться вес всей конструкции. Кроме того, обрешётка отвечает за то, чтобы формировалась правильная геометрическая форма. То есть, речь идёт об очень ответственной работе, расслабляться на данном этапе рано.

Когда выполняется разметка для того, чтобы установить облицовку, учтите одну важную деталь

Важно, чтобы линия пола перекрывалась утеплителем. Это делают с расчётом на точку росы. Иными словами, о физических законах забывать нельзя – иначе получите лишь противоположный эффект

Иными словами, о физических законах забывать нельзя – иначе получите лишь противоположный эффект.

1. Самый ответственный момент – установка самой первой панели. Она должна быть закреплена максимально ровно, при этом по отношению к земле первая панель сайдинга должна располагаться строго параллельно. Для этого поступают следующим образом: на стенке делают отметку. После этого её нужно будет грамотно перенести и на прочие плоскости. Если вы сделаете не ровную линию, тогда в будущем вся конструкция будет отличаться неправильной геометрической формой. Чтобы избежать ошибок и не рисковать, в работе задействуется строительный уровень – вы легко его купите сегодня. Итак, отметку переносим;
2. Далее, линии нужно соединить – специально для того, чтобы был обозначен контур крепления. Для этого можете использовать капроновую нитку или просто необходимый уровень установки набить;
3. Крепление стартовой рейки производится в соответствии с той линией, которую мы сделали. Когда её установка выполнена, по углам помещения закрепляются внутренние и наружные уголки;
4. Сами панели монтируют при помощи стальных гвоздей, длина которых составляет не более 4 см, при этом такие гвозди отличаются широкой шляпкой. Чтобы крепление получилось более надёжным, в работе лучше применить саморезы – но их используют только в комбинации с прессшайбой. Такое соединение получится действительно надёжным.

Технология монтажа деревянного каркаса

Обрешетка из дерева изготавливается по тому же принципу, что и из металлических профилей. Однако при монтаже используется иной набор инструментов и расходников. К примеру, понадобятся саморезы по древесине, грунтовочный состав с антисептическими свойствами, ножовка. Прочность у обеих обрешеток практически одинаковая, но срок службы намного дольше у металлической.

Нюансы при изготовлении каркаса из дерева:

• древесину нужно обработать специальным средством для защиты от влаги
• бруски лучше предварительно обстругать рубанком или обработать на рейсмусовом станке, чтобы они стали ровными
• направляющие при сооружении деревянного каркаса не используются
• сверху и снизу стойки скрепляют такими же брусками

Как же закрыть столбчатый фундамент

Учитывая свойства грунта, на котором расположен фундамент, можно выбрать два вида крепления забирок: те, что крепятся к постройке и те, что будут опираться на грунт.

Есть несколько интересных решений по закрытию столбчатого фундамента. От стоимости материала и сложности работ будет зависеть, насколько ваш дом защищен от воды и холода, а также его декоративный внешний вид.

Подвесные забирки

Они дешевле и проще в исполнении. Для такого способа можно изготовить каркас из деревянного бруса или использовать металло-профиль. Рекомендуется обработать каркас специальным веществом, противостоящим пламени и защищающим от грибков и прочих вредных организмов.

Но для начала подготовьте отмостку, которая будет отводить от фундамента стекающую по фасаду дома воду.  Потом прикрепите каркас к нижней стене дома и к опорам.

На каркас монтируют либо сайдинг, либо листы шифера. Не забудьте оставить несколько сантиметров свободного места между панелями материала и отмосткой. Под воздействием влаги грунт поднимается и может повредить защитные панели.

Даже крашеный шифер имеет малопривлекательный вид, и сайдинг в этом плане имеет значительное преимущество. В строительных магазинах этот материал представлен в широком ассортименте.

Он устойчив к негативному воздействию окружающей среды, в том числе и к прямым солнечным лучам. Может иметь самую разнообразную цветовую гамму, и даже походить на природные материалы, будь то мрамор, камень или кирпич.

Срок службы сайдинга достаточно высок, около 50 лет. И все же, как и шифер, этот материал плохо защищает от холода, а при наличии щелей, и от влаги. Достаточно дешевым решением в таком случае может служить многослойный теплоизоляционный материал, который также можно приобрести в строительном магазине. Это, по сути, пенопласт с наклеенным декоративным слоем из недорогого пластика или более дорогостоящих гранитных или мраморных пластин.

Забирки, опирающиеся на грунт

Этот вариант в изготовлении сложнее и дороже в цене. Но их теплоизоляционные и декоративные преимущества того стоят. Для этого по всему периметру здания выкапывается небольшая канава, глубина и ширина не более 35 см.

На дно траншеи засыпают песок. На утрамбованный песок заливают воду, а сверху заполняют бетонным раствором. На арматурную сетку укладывается забирка.

Не стоит соединять балки основания со стяжкой, это может привести к трещинам на цоколе.
вентиляцией кирпичом

Чем закрыть цоколь в столбчатом фундаменте?

Для этого можно использовать натуральный и искусственный камень, имитацию кирпича или мозаичную штукатурку.

Натуральный камень самый надежный, но и самый дорогой способ облицовки цоколя. Для закрытия столбчатого фундамента используется гранит, песчаник или мрамор. Чтобы монтировать плиты из натурального камня на цоколе потребуется специальный клей или опорно-направляющий каркас. Отделка из натурального камня может прослужить долгие годы, не требуя при этом ремонта. К тому же этот вид материала экологически безопасен и наиболее эффективно защитит ваш дом от влаги и сырости.

Искусственный камень имеет меньший срок службы, он дешевле натурального материала и лишь имитирует его внешний вид. Однако при деформации панель из искусственного камня можно легко заменить на новую.

При имитации кирпича используется клинкерная плитка. Кладут ее с помощью цемента. Такой вид отделки считается достаточно качественным, однако менее долговечным.

Оштукатуривание — самый дешевый, но в то же время самый быстрый вид отделки цоколя. При своей недолговечности обновлять фасад дома придется раз в 3-5 лет.

На что стоит обратить внимание перед закрытием фундамента?

Прежде чем закрывать столбчатый фундамент снаружи проведите внимательный расчет нагрузки строения, чтобы в будущем здание не просело. Обязательно учитывайте тип грунта, на котором построен дом, на неоднородный почвах лучше выстраивать фундамент из твердых материалов, таких как кирпич или бетон.

Не забывайте, что от качества материалов зависит не только их долговечность и внешний вид дома, но и
способность всей конструкции пропускать влагу и холод в подполье дома.

Проследите чтобы в цементе, песке или глине не было посторонних примесей.

При необходимости проведите гидроизоляцию забирки.

Монтаж цокольного сайдинга своими руками

Существует два способа монтажа цокольного сайдинга: на замках-защелках и на виниловых штырях. Различие между ними существенное. Монтаж на замках-защелках. По принципу действия такие замки напоминают крепления винилового сайдинга, хотя между ними есть ощутимые конструктивные различия. В нижней части цокольного сайдинга есть крючок, загнутый к стене. В верхней части панели располагается ответная часть замка, куда вставляется крючок. Сайдинг с таким замком монтируют снизу вверх. Устанавливают первую панель. Крючок второй панели вводят во второй элемент замка, расположенный в верхней части первой панели. Панель натягивают движением вверх. Порядок действий схож с монтажом винилового сайдинга.

Монтаж на виниловых штырях (крепление шип в паз). К этому способу прибегают для установки разновидности цокольных панелей, у которых нет замков-защелок. У таких панелей предусмотрен другой тип крепления. В их нижней части вместо крючка имеются виниловые штыри. В верхней части панелей располагаются гнезда, соответствующие размерам штырей. Такой материал монтируется в порядке, противоположном порядку крепления панелей на замках-защелках. Панели на виниловых штырях монтируют сверху вниз. Сначала монтируют верхнюю панель. Затем в гнезда, расположенные в ее нижней части, вставляют штыри следующей панели.

Отделка цокольным сайдингом пошаговая инструкция

Монтаж цокольного сайдинга начинается со стандартных подготовительных этапов. Устанавливают обрешетку, устраивают тепло– и гидроизоляцию, крепят контробрешетку. Что касается обрешетки, то в этом вопросе мнения специалистов расходятся. Одни настаивают, что лучше делать вертикальную обрешетку с ячейками шириной 30 – 40 см. Главный аргумент в пользу такой конструкции – лучшая по сравнению с горизонтальной обрешеткой вентиляция пространства между сайдингом и стеной. Другие считают, что оптимальный вариант – горизонтальная обрешетка из брусков, расположенных на расстоянии около 23 – 25 см. Направление стыкования панелей цокольного сайдинга зависит от расположения крепления. Оно может осуществляться как слева направо, так и справа налево. Чаще всего «чешую» монтируют слева направо, а «дранку» справа налево. Однако это лишь традиция, а не строгий закон, так что производитель по своему усмотрению может изменить этот порядок. Чтобы определить, откуда начинать крепить панель, нужно посмотреть на ее гвоздевую планку. На ней будут три отверстия: два овальных по краям и одно круглое между ними. Это круглое отверстие и будет первым. Затем крепежи вставляют в соседние овальные отверстия, причем вгоняют гвозди или саморезы не до конца. Хитрость в том, чтобы крепеж располагался строго перпендикулярно стене. Любое, даже незначительное отклонение от угла в 90° – и весь труд окажется напрасным

Поэтому важно придерживаться порядка крепления, установленного производителями сайдинга: сначала круглое отверстие, затем овальные. Это позволяет избежать перекосов и загибов

Иногда панель цокольного сайдинга приходится укорачивать. Это значит, что круглое отверстие сместится и окажется уже не в центре: балансировка нарушится. Поэтому необходимо определить новый центр укороченной планки и самостоятельно просверлить новое отверстие на гвоздевой панели.

Технология монтажа цокольного сайдинга

Сначала необходимо закрепить вертикальные направляющие (металлический профиль или деревянный брус). Самый первый профиль крепится на расстоянии 10 см от угла здания. Это делается для того, чтобы угловой элемент лег ровно, а закрепить его было как можно проще. От угла отмеривается положенное расстояние на нескольких уровнях и ставятся соответствующие отметки. Монтаж цокольного сайдинга своими руками по силам каждому.

Затем устанавливается профиль широкой стороной наружу и проверяется уровнем на вертикальную соосность. Крепится на несколько подвесов (сверлят или бурят перфоратором отверстия на 6 мм) монтируют на ХПС-дюбеля. Все последующие направляющие устанавливаются точно так же на расстоянии до 90 см между центрами профилей.

Важное дополнение: если металлический профиль 60х27 обгибается подвесом, то боковые стороны необходимо скрепить с ним саморезами с пресс-шайбой. Следующий этап крайне важный, потому что от него зависит ровность всей конструкции – устанавливаем стартовую рейку

Следующий этап крайне важный, потому что от него зависит ровность всей конструкции – устанавливаем стартовую рейку.

Этот элемент должен находиться внизу в строго горизонтальном положении (проверяется уровнем), закрепленном на профиля с помощью саморезов с пресс-шайбой или гвоздями с цинковым покрытием.

Стартовая рейка не ставится в случае отклонения линии основания цоколя от уровня горизонта. Может быть использована частично при ступенчатом переходе уровня цокольного сайдинга.

Устанавливается угловой элемент, потому что его крепление к направляющим будут перекрываться непосредственно планками сайдинга (правильно начинать монтаж именно с левого угла из-за особенностей пазового крепления отдельных планок цокольного сайдинга).

Первая панель подрезается, для стыковки с углом.

Затем вставляется в стартовую рейку и заводится за угловой элемент, и только после этого крепится к несущей обрешетке.

Все элементы (планки и угловые элементы) при креплении не должны сидеть плотно. Между поверхностью планки и пресс-шайбой необходимо оставить терморегулирующий зазор около 1,5 мм для нормального изменения размерности материала при перепадах температур.

Главное в стыковках отдельных планок – плотное примыкание боковых сторон и ровные края. Торцы планок необходимо подрезать вручную до достижения идеального результата (рез должен быть перпендикулярен длинной стороне).

Напоследок остается самое сложное и приятное – монтаж финишной планки. Ее установка заключается в одевании на нижерасположенную планку и крепление на оцинкованные гвоздики.

Выбор материала

Главное отличие цокольного сайдинга от винилового – это его толщина; она, примерно, в три раза больше у первого. Благодаря его толщине, обеспечивается дополнительная прочность.

Также имеется отличие в фактуре — цокольный сайдинг имитирует каменную или кирпичную кладку, а виниловый – дощатую поверхность.

Преимущества цокольного сайдинга

1. Стойкость к агрессивной внешней среде и механическим повреждениям. Она обеспечивается благодаря металлической основе. Материал выдерживает перепады температуры от -50 до +50 °С.
2. Эстетичный внешний вид — плотная финишная поверхность не выгорает на солнце и сохраняет первоначальный вид многие годы. Срок службы сайдинга составляет до 50 лет.
3. Малый вес панелей существенно облегчает монтаж и снижает нагрузку на стены.
4. Возможность устанавливать любой утеплитель — пространства под сайдингом хватит даже для толстого пенопласта.

Монтаж при неровном участке

Когда дом стоит на неровном участке, монтаж выбранного цокольного сайдинга своими руками немного усложняется. Основные принципы таковы:

1. Нижний край панелей, идущих в нижнем ряду, придется немного обрезать. Срез должен составить горизонтальную линию. Ее стоит заранее нарисовать на фундаменте с помощью уровня.
2. Обычную стартовую планку лучше заменить J-профилем. В него и будут упираться панели.
3. Если облицовка состоит из нескольких рядов, то корректировать нужно только установку нижнего ряда. Остальные монтируются по общим правилам.
4. Когда 1 сайдинговой панели не хватает, а 2 оказывается слишком много, то уклон позволяет немного схитрить. В этом случае нужно делать всё наоборот – стартовую планку монтировать сверху, а цокольные панели крепить справа налево. Это позволит сэкономить материалы.