Для чего и как делается конопатка сруба?

Технология конопатки сруба

Перед тем, как приступить к основным работам, внимательно осматривают швы бани. Если конопачение проводится не в первый раз, то убирают старый, прогоревший, подгнивший утеплитель. Для конопатки сруба шнурами, канатиками предварительно замеряют максимальную просадку венцов, чтобы определить равномерность усадки строения.

Необходимые инструменты

Чтобы законопатить деревянный сруб, нужно заранее подготовить такие приспособления и инструменты:

• Наборная конопатка. Это — лопатка из дерева, металла с плоской поверхностью. Используется для проведения основных работ, имеет толщину около 6 мм, ширину лезвия – 100 мм.
• Кривая конопатка. Аналогичный инструмент, но с более коротким лезвием шириной 5-6 см, толщиной 5 мм. Помогает обработать углы бани, а также закругленные и труднодоступные участки.
• Разбивная конопатка. Представляет собой узкий клин толщиной 35 мм, предназначена для расширения узких стыков. Облегчает работу, улучшает качество заполнения швов теплоизолятором.
• Дорожник. Это – еще один вид конопатки, но треугольной формы. Вдоль лезвия имеет продольный паз. Толщина инструмента – 8-15 мм, ширина – 170 мм. Она нужна для скручивания валиков из утеплителя (пакли, джута).
• Киянка или молоток из дерева. Помогает забить теплоизолятор внутрь швов. Применяется для ударов по конопаткам.

Специалисты советуют приобретать для работы деревянные инструменты. Они менее острые, чем металлические, не разрезают материал при забивке, не приводят к появлению трещин, сколов на срубе. Желательно, чтобы твердость инструмента была ниже твердости древесины, из которой сделана постройка. Это тоже поможет защитить сруб от повреждения.

Подготовка

Бревна или брус в области стыков очищают от пыли и других загрязнений. Чтобы впоследствии не чистить стены от попавшей на них пакли, другого утеплителя, проклеивают поверхности малярным скотчем.

Основной этап

Работу начинают с нижнего венца, причем с внешней стороны сруба. Обрабатывают каждый метр щелей между нижним и следующим бревном, двигаясь строго по периметру. Проще всего укладывать ленточный утеплитель. Действуют таким образом:

• замеряют ширину пространства между бревнами, подбирают соответствующий материал;
• плотно запихивают один конец ленты в шов, постепенно разматывают ее в противоположном направлении;
• следят, чтобы волокна ленты не перекручивались, не рвались, не теряли форму и правильное положение;
• после впихивания по всей длине шва оставляют запас в 30 см и обрезают ленту;
• сворачивают материал и аккуратно пропихивают конец в стык.

С другими видами утеплителей работают таким же образом. Материал уплотняют с помощью киянки и конопатки, пока он не начнет пружинить. Если после завершения основной работы просматриваются щели, берут небольшой кусочек утеплителя, сворачивают в жгут и вновь забивают его конопаткой.

Обработка углов

Обычно со стороны углов имеются самые широкие щели, поэтому на этих участках уделяют конопачению сруба самое пристальное внимание. Из пучков утеплителя сворачивают канатики толщиной 2-4 мм, закладывают их внутрь с помощью конопатки

Далее выполняют следующий слой, для которого используют канатики чуть толще предыдущих. Всего выполняют не менее 3-х заходов, причем верхние слои утеплителя обязательно обрабатывают каучуковым клеем. Они укладываются не по всей длине сруба, поэтому без клея могут быстро вывалиться.

Конопачение бани во время строительства

При возведении постройки из сухих бревен производят заделку сразу же, что серьезно снижает трудоемкость работ. Действуют так:

• укладывают нижний ряд бревен на основание;
• расстилают утеплитель таким образом, чтобы его концы свисали с двух сторон бревна по 5-7 см;
• кладут второй венец, после – следующий слой теплоизолятора, и так до верха стены;
• после установки крыши концы утеплителя заворачивают, формируют подобие валика, конопаткой забивают в зазоры.

Особенности мха и пакли

Чаще всего, когда необходимо законопатить баню, выбирается мох. Он универсален и может использоваться в любых климатических условиях

Перед началом работ важно хорошо подготовить мох. Его собирают, полностью очищают и просушивают, но не до конца. Пучки должны оставаться слегка влажными

Пучки должны оставаться слегка влажными.

Оценивать качество обработки следует по структуре мха. Как только он станет пружинистым и прочным, напоминающим собой проволоку, сушку следует прекратить и можно начать конопатить баню.

Мох рекомендуется использовать сразу после возведения основной конструкции. Это упростить обработку и даст лучший результат. После начала эксплуатации бани следует еще раз пройти все швы мхом через 1-2 года.

Мнение эксперта Ловкачев Борис Петрович Банных дел мастер знающий всё о парении

Внимание! Не стоит думать, что мох оказывает бактерицидное воздействие и не боится плесени. Это все миф и выдумки тех, кто продвигает натуральные отделочные материалы. Мох при плохой просушке может быстро покрыться плесенью

Но при этом пересушивать его также нельзя — он станет очень ломким

Мох при плохой просушке может быстро покрыться плесенью. Но при этом пересушивать его также нельзя — он станет очень ломким.

Льняные пакли считаются более надежными и безопасными, чем мох и намного качественнее джутовых канатиков. Лен очень мягкий, легко повреждается во время забивки в швы, поэтому работать с ним необходимо аккуратно, максимально нежно забивая пустоты.

Удобнее всего использовать льняную паклю во время обработки оцилиндрованного бруса, но другие конструкции также не под запретом, просто работа будет более трудоемкой.

Во время заполнения пустот лен, как правило, скручивается в небольшие канатики, которыми потом конопатят баню.

Главное достоинство материала — его пружинистость и возможность подстроиться под пустоты с учетом усадки строения. Такими свойствами лен обязан невысыхающим маслам, которые находятся даже в переработанном растении.

Материалы для конопатки сруба

Конопатить деревянный сруб можно различными материалами

Конопатить деревянный сруб можно различными материалами. Благо строительный рынок сегодня предлагает широкий их выбор от натуральных до синтетических и полусинтетических. Самыми популярными считаются такие виды:

Строительный мох. Может носить название «сфагнум» или «кукушкин лён». Это тип утеплителя использовался зодчими еще в древней Руси. Качества мха как утеплителя бесценны и неоспоримы. Сфагнум отличается высокой устойчивостью к воздействию влаги. Он как бы сживается с деревом в случае переувлажненности последнего и просто забирает всю влагу в себя. Кроме того мох не представляет никакого интереса для птиц, моли и других насекомых. А это значит, что весь материал для конопатки останется в том месте, которое для него определит мастер. Мох «сфагнум» и «кукушкин лён» не горит, не гниет и является отличным природным антисептиком для дерева на многие годы.

• Строительная пакля. Этот тип материала также отлично ведет себя в тандеме с деревом при конопатке стен. Производят паклю из остатков льна и конопляной травы. Пакля также является природным материалом, который защищает дерево от влаги и холода.
• Джутовое волокно в виде ленты — усовершенствованные материала природного типа для конопатки стен. Джут изготавливают из кустарника, который относится к семейству липовых. А липа, как известно, отлично справляется с холодом и влагой. Джут способен несколько увлажнять бревно при его чрезмерном пересыхании, но при этом не забирает влагу у дерева при влажности в доме 80%. Ленту из джута удобно укладывать между венцами, а также набивать в щели при повторном утеплении дома.
• Льноватин. Производят утеплитель из льняного волокна в виде широкой ленты. По своим техническим характеристикам льноватин схож с джутом. Удобен в укладке между венцами и при конопатке «в растяжку».
• Войлок. Неудачный тип утеплителя для деревянного дома. Войлок склонен к гниению между бревнами и в случае попадания чрезмерного количества влаги на стены войлок не только потеряет свои утепляющие качества, но еще и испортит дерево изнутри.

Советы по монтажу

Несколько рекомендаций от специалистов о том, как правильно конопатить деревянный сруб:

1. Необходимо соблюдать последовательность утепления. Сначала конопатят баню снаружи, а затем внутри. Забивать начинают производить с венца, двигаясь вверх. Работы по укладки утеплительного материала проводят сначала по всему периметру между двумя венцами, а затем приступают к следующему ярусу. Это необходимо, чтобы постройка не перекосилась.
2. Задекорировать шов сруба джутом. Его забивают в щель так, чтобы не допустить провисания.
3. При применении синтетических материалов для утепления, поверх накладывают герметик. Он позволит исключить гниение и разрушение дерева, зафиксировать утеплитель и провести декорирование швов. Достаточно подобрать герметик в цвет сруба.
4. Финальная отделка стен как внутри, так и снаружи, осуществляется после завершения второго этапа конопатки. Это нужно, чтобы не нарушить материал отделки. Все дело в том, что после утепления высота стен увеличивается, что моет привести к перекосу отделочных материалов. В результате потребуется проводить ремонт.
5. Для конопатки не стоит использовать утеплители разных видов. Каждый из них имеет свои особенности, свойства. Это приводит к перекосу бани и другим неприятностям.
6. Для сруба лучше использовать природные материалы без искусственных примесей. Синтетические способны утратить свои свойства при воздействии высоких температур. При этом они начинают выделять вредные вещества.
7. Утеплители из шерсти перед укладкой обрабатывают особыми растворами, чтобы избежать гниения материала для конопатки сруба.

Работы по конопатке бани из бревен проводят только в хорошую, сухую погоду, когда температура воздуха составляет от 10 до 20 градусов при отсутствии ветра.

Как использовать герметик

Герметик используется для герметизации. Он нетоксичен, безопасен и долговечен.

Герметик представляет собой особый химический состав, в котором отсутствуют ядовитые вещества и элементы

При их изготовлении уделяется большое внимание особенностям древесных пород. Таким образом, они рассчитаны на максимальный эффект

У герметиков существует множество положительных свойств.

1. По своим техническим качествам герметики наиболее долговечны. Максимальный срок их службы может достигать порядка 20 лет.
2. Их производители уверяют, что они абсолютно безопасны для живых существ, будь то человек или животное.
3. Их состав помогает защитить поверхность от появления плесени.
4. Между швами, обработанными герметиком, не скапливается пыль, грязь.
5. Они отвечают всем санитарным нормам.
6. Но обрабатывать сруб следует несколько раз: минимум два. Первый раз после сбора сооружения, а второй раз проводят через год, после того как произойдет усадка конструкции. Таким образом, затраты на герметик будут немного выше, по сравнению с конопаткой сруба паклей.

Акриловый герметик быстро схватывается и хорошо закрывает щели.

Существует несколько видов герметиков для сруба, но большим спросом сегодня пользуется герметик, имеющий в составе акрил. Он не только аккуратно рассредоточивается в щелях, но и быстро схватывается.

Вводится такой герметик при помощи строительного пистолета. Его также можно купить в строительном супермаркете.

Перед тем как обрабатывать стыки и швы герметиком, их сначала утепляют.

Делается это при помощи специальной ленты, которая и отвечает за теплоизоляцию. Ее укладывают между стыками бревен. Ее главное качество – способность увеличиваться в размерах почти в 5 раз. Это происходит благодаря техническим разработкам и химическому составу, которым пропитана лента.

Схема заделки трещин и швов герметиком.

При контакте с воздухом лента набухает и, как следствие, расширяется. Из-за этого качества лента полностью заполняет щели и зазоры в стенах и не позволяет холодному воздуху проникать в помещения.

Если для обработки сруба используется герметик, он наносится поверх специального шнура, который накладывается на швы.

До того как производится обработка швов герметиком, их поверхность тщательно подготавливают. Убирают пыль, древесные волокна, шкурят. Перед непосредственным нанесением дерево следует обработать водой. Ту же процедуру повторяют по окончании работ. Для того чтобы добиться идеального шва, на бревна стоит наклеить обычную малярную ленту или строительный скотч. Он защитит поверхность от излишков герметика, возникающих в процессе работы.

Щели в срубе необходимо обрабатывать каждый сезон.

Еще одно положительное свойство герметика – отсутствие необходимости удалять старый слой при малейших повреждениях. Достаточно лишь нанести на его поверхность новый слой.

При выполнении работ используйте маску и перчатки. Избегайте контакта состава с открытыми участками кожи.

Еще одно преимущество герметика – это то, что швы не нарушают целостность декора. Главное – правильно выбрать цвет, и тогда готовая конструкция будет выглядеть эстетично.

Хранить герметик следует в течение двух лет от даты выпуска в прохладном темном месте и желательно в оригинальной упаковке.

Если говорить о цене, отечественная продукция стоит в несколько раз дешевле, по сравнению со своими зарубежными аналогами. Но это вовсе не значит, что такая продукция хуже по качеству. В любом случае герметик стоит не дешево.

Общие рекомендации профессионалов

Выполнять заполнение зазоров необходимо поочередно снаружи и изнутри дома

Существует также ряд общих требований, которые следует соблюдать при конопачении сруба. Соблюдая их, удастся избежать грубых ошибок в работе:

• Так, начинать повторную конопатку дома нужно с нижних венцов, поскольку при набивке утеплителя в щели дом поднимется на 5-15 см.
• Выполнять заполнение зазоров необходимо поочередно снаружи и изнутри дома. То есть сначала заполняют щель нижнего венца снаружи, а затем переходят вовнутрь сруба и набивают зазоры этого же венца изнутри. Такая технология позволит сохранить ровность стен дома.
• Лучше всего использовать для конопатки натуральные утеплители. Синтетика перекрывает дыхание дереву.
• Если используется мох для конопатки, то его следует обработать специальным раствором из мыла и масла в соотношении 200:500, смешанными с ведром воды.
• Утепление дома нужно выполнять в сухую погоду при температуре +10-+20 градусов по Цельсию.
• Кроме того, недобор утеплителя также плох, как и его перебор. Стоит строго следить за количеством волокна в петлях, чтобы их ширина соответствовала ширине зазоров.

Помните, правильно выполненная работа является гарантом тёплого и уютного дома даже в лютые морозы.

Конопатка сруба своими руками

Есть несколько способов конопачения деревянного дома. Сама по себе процедура довольно простая, и ее можно легко выполнить своими руками, не прибегая к помощи профессионалов.

В растяжку

Способ конопатки в растяжку используется как первичный – сразу после строительства. При повторном конопачении (спустя 18 месяцев после сборки сруба) он не очень эффективен.

Для конопатки в растяжку важно следующее:

• материал должен быть целым, без разрывов – повреждения утеплителя отрицательно сказываются на его свойствах;
• данный момент зависит от того, чем конопатят сруб – если используется сухой мох, его надо будет совсем немного увлажнить (а вот другие материалы обрабатывать не нужно).

Конопачение в растяжку для волокнистых и рулонных материалов немного отличается. Поэтому далее будут описаны 2 отдельных алгоритма.

Волокнистые утеплители

Техника конопатки волокнистыми материалами состоит в следующем:

1. Ленту утеплительного материала прикладывают поперечными волокнами к зазору. Начинают от торцов нижних бревен. Постепенно проталкивают внутрь лопаткой до тех пор, пока весь шов не будет заполнен. При этом из шва должно свисать от 5 до 7 см материала.
2. Из свисающего утеплителя скручивают тонкий валик. С усилием вбивают внутрь зазора лопаткой или киянкой. При этом рулон надо постоянно растягивать – может понадобиться помощь другого человека или какое-нибудь крепление. Важный момент – валик должен сцепиться волокнами с той частью материала, которую уже затолкали внутрь, иначе он со временем выпадет.
3. Берут вторую ленту, целиком скручивают в валик и проталкивают в тот же зазор между бревнами. После завершения работы материал может немного (до 4 мм) выступать из щелей, но это не обязательно.
4. Если щели широкие, то процедуру, возможно, придется повторить.

Рулонные утеплители

Конопатка дома рулонными материалами проводится так:

1. Целую ленту утеплителя разматывают на всю длину бревна или бруса. Ее не растягивают, а кладут на пол в свободной форме.
2. Берут ленту за один край и постепенно, двигаясь к другому краю, заталкивают ее в шов. При этом от 5 до 7 см утеплителя должны свисать вниз по всей длине бревна. Когда весь шов заполнен лентой, ее отрезают от рулона для удобства следующего шага.
3. Свисающий край заталкивают внутрь шва. В отличие от волокнистых материалов, рулонные не скручивают в валик, а просто как-нибудь заталкивают внутрь. Именно такой «сумбурный» подход обеспечивает рулонному материалу лучшую изоляцию.
4. При необходимости конопачение можно повторить с еще одной лентой. В конце материал должен выступать из швов не больше, чем на 4 мм. Но, в отличие от волокнистых утеплителей, здесь это обязательно.

В набор

Технологию в набор используют, если надо проконопатить дом с большими (глубокими и широкими) швами между бревнами. Также ее применяют для повторного конопачения (спустя 18 месяцев или 5 лет после первичного).

Можно использовать любой материал, но перед этим его нужно свернуть в веревку. А для новичков проще всего джут, вещь он изначально продается в виде каната.

Алгоритм того, как конопатить баню или дом в набор:

Отматывают часть каната.
Укладывают ее в щель, начиная с торца. При этом нужно формировать петли – некую «змейку». Надо добиться того, чтобы по всей ширине шва было хотя бы 2 слоя веревки.
Вбивают петли лопаткой. Начинают вверху шва, а заканчивают внизу

Это важно – таким образом веревочный материал будет значительно лучше уплотнен.
Для дополнительной плотности в зазор вбивают еще одну веревку, но в этот раз уже не делают петли. Можно растянуть ее перед тем, как заполнить шов, но это не обязательно.
В конце выравнивают утеплитель треугольной лопаткой («дорожником»), чтобы он не выглядывал из щелей больше, чем на 5 мм.

Процесс конопачения в набор можно сделать более быстрым и простым. Для этого применяют перфоратор на низкой скорости – аккуратно, чтобы не повредить древесину. Можно использовать и пневмомолоток.

Декоративное конопачение

Декоративная конопатка сруба используется для того, чтобы украсить швы. После нее зазоры между бревнами или брусом выглядят очень симпатично. Процедуру следует выполнять поверх (но не вместо) обычной конопатки, чтобы скрыть ее следы и дополнительно утеплить постройку.

Такое конопачение делают из пеньковой веревки, джутового или льняного каната. Особенность в том, что веревку не вбивают внутрь, а накручивают на оцинкованные гвозди, вбитые в бревно с промежутками около 20 см. Лучше, чтобы гвозди были без шляпок – так они будут менее заметны.

Чем можно конопатить сруб

Бывают натуральные материалы для конопатки и искусственные. К первым можно отнести паклю, пеньку, джут, мох и так далее. К последним – промышленные герметики. С герметиками легче работать, они быстро наносятся. Как правило, чтобы уменьшить их расход, в межвенцовую щель прокладывают шнур, а герметик, который до застывания распределяется особой лопаткой, наносится уже поверх него.

Тем не менее герметики обладают рядом минусов:

• Часть марок боится воздействия ультрафиолетовых лучей – это приводит к их разрушению. Данный недостаток можно устранить, если скрыть швы герметика под планками.
• Некоторые из них после застывания создают монолитный материал, который мешает процессу расширения или сжатия древесины, к примеру, из-за погоды, что может приводить к разрушению близлежащих волокон. Чтобы не допустить такого факта, лучше приобретать эластичные герметики.

Дополнительно о том, как оперировать герметиком, можно узнать, просмотрев имеющийся видеоматериал. Отлично подойдет для распределения герметизирующего вещества простая столовая ложка.

Если при определении с тем, как законопатить баню, вы выбрали именно герметик, то внимательно изучите инструкцию и удостоверьтесь в том, что его можно использовать именно с тем сортом дерева, из которого изготовлен ваш сруб, что он подходит для вашего региона, а также обладает всеми нужными характеристиками.

Целесообразно использовать синтетический герметик для бани из сруба, если его использовать для закрытия проконопаченных щелей. После двойной конопатки сруба паклей, мхом или джутом, выжидают, пока сруб окончательно не усядется и не обретет рабочих размеров. Далее в швы вкладывается шнур и покрывается герметиком.

Советы по монтажу

Чтобы выполнить работы быстро и при этом затратить минимум усилий, следует придерживаться ряда рекомендаций.

• Быстрее всего укладывается ленточный уплотнитель. Для его укладки достаточно замерить размер пространства между бревнами, чтобы понять какую ширину ленты брать для забивки. После этого необходимо плотно затолкать один конец волокон с одного конта сруба, постепенно разматывая ленту в направлении другого конца.
• Обязательно следите, чтобы волокна не перекручивались, не надрывались и не деформировались во время размотки. В конце оставляем запас в 25-30 см и обрезаем ленту. После этого ее просто аккуратно заталкиваем в щель. Лента должна плотно заполнить все пространство и не провисать. Но при этом старайтесь не рвать или растягивать волокна, от этого зависит качество укладки.

Чтобы работа шла быстрее и качественнее, следует начинать конопатить баню с широкого края, продвигаясь к более узкому

Забивать материал необходимо молотком и деревянной лопаткой, но важно, чтобы они были с резиновыми наконечниками, чтобы не порезать волокна. Просто слегка постукивая, следует закладывать ленту внутрь зазора.
Специалисты рекомендуют проходить каждый шов молотком и лопаткой не менее трех раз

Это позволит равномерно распределить ленту между венцами и не допустить провисания ткани. Для каждого прохода берется новый отрез ленты!

• Проходить швы следует с нижнего уровня, постепенно передвигаясь вдоль всего периметра. Только после этого можно переходить выше. Если начать конопатить просто одну стену, возникнет серьезный перепад в высоте конструкции, что повлечет за собой проблемы в дальней работе по заделке швов. К тому же такая форма работы может стать причиной обрыва верхних рядов бани.
• Если укладка ведется пучками, что чаще бывает при использовании пакли или мха, требуется обязательно предварительно обработать швы специальным составом. Лучше всего затирать в щели раствор спиртового формальдегида и льняного масла. Иногда смесью дополнительно обрабатываются пучки.

• Работы следует выполнять по такой же схеме, как и в случае с ленточным материалом. Из пучков требуется плести небольшие канатики, имеющими толщину 2-4 мм. Такой канатик заталкивают в щель при помощи лопатки, использовать молоток нельзя!
• Следующий слой каната должен быть толще предыдущего, для этого его скручивают уже толщиной 3-4 мм. В третий заход канатик может уже быть толщиной 5-8 мм. В том случае, если отдельные места отличаются большой шириной, в них закладываются дополнительные пучки. При этом их обязательно обрабатывают каучуковым клеем. Это необходимо для надежной фиксации, так как они закладываются не по всей длине межвенцового пространства.

Синтетические материалы для конопатки

Минеральная вата является самым «натуральным» в ряду своих созданных человеком «собратьев». В ее составе вулканическая горная порода (базальт) и синтетическое волокно, обеспечивающее «воздушность». Плюс минваты в том, что при придавливании венцами она сохраняет пористую структуру и за счет этого удерживает тепло.

Материал укладывается, в основном, на профилированный брус — в один ряд, и закрепляется скобами. После сборки дома выступающие края ленты обрезают. Минеральная вата эластична: она легко восстанавливается, заполняя собой все щели, полностью закрывая доступ воде и препятствуя потоку воздуха. Дополнительная конопатка после усадки дома не требуется.

Кроме того, минеральная вата лишена недостатков льна: не впитывает влагу и не разрушается, не привлекает птиц, огнестойка, не подвержена гниению и более технологична.

После конопатки произойдет усадка

Инструмент при конопатке сруба.

Работа по конопатке сруба своими руками, требует усердия, внимания, и без качественного надёжного инструмента никак не обойтись. При помощи деревянной конопатки происходит заделывание утеплителя в щели. Существует несколько разновидностей приспособлений для утепления стен.

Основные требования к инструменту.

Лопатки и приспособления для конопатки должны иметь гладкое лезвие, такое, чтобы при вытаскивании инструмента за ним не цеплялся волокнистый утеплитель. Также лезвие не должно быть чересчур острым, иначе вместо того, чтобы затрамбовывать материал в щели, оно будет его резать.

Не всегда материалом для инструмента для конопатки сруба служит твёрдая древесина, это может быть и металл.

Для качественного проведения работ потребуется как минимум 3 конопатки.

• С широким лезвием – 2 штуки
• C узким – 1.
• Также обязательна киянка или колотушка.

Все нижеперечисленные виды инструмента универсальны и подходят как для заделки зазоров в брусе, так для конопатки дома из оцилиндрованного бревна.

Разновидности инструмента.

Из древесины твёрдых пород изготовляют специальные лопатки с заострёнными клинками и ручкой. Таким приспособлением легко заталкивать материал в щели.

У самой важной наборной лопатки есть множество разновидностей. Существуют конопатки для заделывания больших поверхностей, для совсем узких зазоров и средних пазов. Основная конопатка диной примерно от 150 до 250 мм и шириной 50мм

Основная конопатка диной примерно от 150 до 250 мм и шириной 50мм.

Из таких же твердых пород дерева изготавливают и киянки, которые предназначены для ударов по лопатке. С помощью киянки происходит ударная нагрузка и более глубокое проникновение утеплителя в щель. Пока не запружинит утеплитель, наносите удары, «до звона» — как называют эту процедуру, строители.

Для заделки пазов существует плоская конопатка, в продаже такие изделия существуют с разной толщиной лезвия, от 5 – 100мм. Вы можете выбрать любую, более подходящую для щелей вашего дома или несколько, которые при работе, несомненно, пригодятся.

Конопатка сруба своими руками невозможна без применения изогнутой лопатки для углов и закруглённых мест. Толщина лезвия у неё от 5 до 50 мм.

Также необходима клинкообразная конопатка, предназначенная для расширения пазов. В местах тесно прилегающих друг к другу брусьев, совсем маленьких промежутков, без разбивной лопатки не справиться, она поможет затолкать туда паклю или джут. Ширина лезвия инструмента достигает 30 мм.

Советы по выполнению конопатки.

Работы по конопатке сруба нужно проводить в тёплое время года, только вручную. Работы ведутся сначала снаружи, только затем внутри дома. Начинать следует с нижнего венца и проходя по периметру помещения, подниматься всё выше к последнему верхнему венцу. Технологию надо соблюдать обязательно. Материал для утепления должен хорошо поглощать влагу, быть устойчивым к воздействию окружающей среды.

Некоторые умельцы в основном частник те которые за деньги готовы выполнить конопатки применяют перфоратор. Сразу предупредите таких умельцев чтоб руками конопатили.

Используя разные виды инструмента, вы больше не станете задаваться вопросом о том, как правильно конопатить сруб. При наличии такого большого ассортимента лопаток и колотушек, качественно проконопатить дом сможет даже неопытный в этом деле человек. Поэтому конопатка сруба своими руками не вызовет затруднений, скорее даст домовладельцу приобрести бесценный опыт в строительном деле.

Какой уплотнитель для щелей лучше выбрать

Льноватин

Чтобы бревенчатые дома сохраняли внутренний микроклимат, удерживали тепло и не пропускали влагу и холод, их нужно специально обработать – проконопатить, то есть заткнуть щели между бревнами. При строительстве жилья для лучшего сцепления древесину кладут на мох, но этого недостаточно, чтобы закупорить все отверстия между стройматериалами. При ссыхании в бревнах образуются дополнительные щели. Поэтому конопатить сруб необходимо не только сразу при строительстве, но и спустя пару лет после возведения, когда бревна полностью высохнут и все ненужные щели вылезут наружу.

Проконопатить сруб очень легко своими руками, используя натуральные материалы и простые инструменты. Распространенными материалами для конопатки сруба являются:

• льноватин;
• шерстяной войлок;
• пакля;
• джут.

Они имеют свои достоинства и недостатки, зная которые, можно подобрать наиболее подходящий материал.

Льноватин – это продукт измельчения и прессования льна. Материал предотвращает гниение бревен, но является недолговечным. Шерстяной войлок – теплый, но рассыпчатый и неплотный. Поэтому влага легко проницает через войлок, вследствие чего бревна легко покрываются гнилью. Пакля тоже способна накапливать излишнюю влагу и провоцировать гниение бревен.

Джут – это мягкие древесные волокна, собранные в пучок. Производят его из кустарников семейства липовых, произрастающих в Азии. Продукт деревообработки является наиболее современным и долговечным материалом, по сравнению со своими растительными и животными аналогами. Волокна джута по прочности превосходят леску и прилегают друг к другу достаточно плотно, чтобы не пропускать в дом излишнюю влагу.

Так как этот материал полностью природного происхождения, он является абсолютно безвредным, не выделяет токсичных испарений и не вызывает аллергических реакций у жильцов дома. В отличие от льноватина и войлока, джут устойчив к воздействию гнили, моли, он защищает бревна от птиц.

Основным преимуществом материала является его гигроскопичность. Волокно впитывает из бревен излишнюю влагу, благодаря чему сруб не гниет. В сухую погоду джут отдает накопленную влагу древесине, поэтому она не растрескивается. Недостатком джута является то, что он состоит из древесных волокон, а потому реагирует на изменения погодных условий так же, как и дерево: ссыхается в сухую погоду и разбухает во влажную.

Технология конопатки швов

Весь процесс конопатки бревенчатых стен можно разделить на два этапа. Во время сборки сруба производится первый этап. Утеплитель расстилается по верху смонтированного бревна. Для удобства конопатки применяется лента из войлока, сырьём для которого может быть лён, джут, пенька.

Свешивающиеся концы уплотнителя после монтажа брёвен просто заворачивают в их стыки. Конопатка швов сруба ведётся двумя способами: «в растяжку» и «в набор». Во время возведения бревенчатого дома чаще всего используется метод уплотнения «в растяжку». Для этого свободные края утеплителя сворачивают валиком, который вдавливают в шов. Ширина валика должна быть 1-2 см.

В случае волокнистого неплотного утеплителя (мох, пакля) при сворачивании валика важно подбирать соседние свисающие концы, постоянно скручивая их с предыдущими для получения ровного и прочного шва. «В набор» обычно уплотняют шов при второй конопатке, которая делается после усадки здания (через 1-2 года). Стены из брёвен дают осадку за счёт сжатия утеплителя в швах и усушки леса

Стены из брёвен дают осадку за счёт сжатия утеплителя в швах и усушки леса

«В набор» обычно уплотняют шов при второй конопатке, которая делается после усадки здания (через 1-2 года). Стены из брёвен дают осадку за счёт сжатия утеплителя в швах и усушки леса.

Когда концов утеплителя не хватает для создания валика или швы слишком широкие при первичной конопатке, используется способ «в набор». Для этого готовят заранее жгут из выбранного уплотнителя, можно применить готовый канат или верёвку необходимой толщины. В широкие швы из жгута делаются петли, которые забивают в пространство между брёвнами до необходимого уплотнения.

Работа по конопатке сруба всегда начинается с нижнего венца и ведётся по всему периметру шва. Сначала уплотняют наружную сторону сопряжения брёвен, а затем внутреннюю. Переходить к следующему венцу можно только, когда весь предыдущий будет проконопачен.

Жгут или валик закрепляется в шве с помощью конопатки, которой простукивают сначала верхнюю часть утеплителя, затем нижнюю и только потом середину. При необходимости используют молоток-киянку, ударяя ей по концу ручки конопатки.

Во время уплотнения швов сруба необходимо постоянно проверять горизонтальность брёвен и вертикальность стен. Казалось бы несложный процесс уплотнения вполне может исказить положение отдельных частей конструкции дома, сдвинуть их с первоначального места или приподнять.