Советы по гидроизоляции ванной комнаты в деревянном доме

Особенности деревянного дома

Особое внимание следует уделить предстоящим нагрузкам на балки перекрытия. На стадии планировки в расчет берут динамическое напряжение, которое будет воздействовать на деревянное перекрытие при наполненной водой ванной

Чтобы снизить это влияние, уменьшают шаг расстановки балок за счет использования большей площади сечения. Увеличение толщины перекрытие произойдет на 25%, при этом удается минимизировать его «усталость» и последующее разрушение.

Чаще пол состоит из следующих слоев:

• черновой дощатый настил;
• бетонная стяжка;
• финишная отделка.

Устройство и толщину бетонной стяжки также берут во внимание на стадии проектирования. При этом балки устанавливают ниже на 20 см, чтобы толщина стяжки и финишной отделки в итоге привели к единой отметке чистого пола во всех помещениях

В противном случае пол в ванной будет располагаться выше, чем в других комнатах. Наиболее удачным и целесообразным решением будет устройство пола в ванной чуть ниже, чем в остальных комнатах. Это убережет остальные помещения от затопления при возникновении аварийных ситуаций.

Устройство бетонной стяжки

Особенности эксплуатации ванной в деревянном доме

Ванная – это помещения со специфическими эксплуатационными условиями, что особенно важно учесть, если дом деревянный. Можно выделить следующие нюансы эксплуатации ванной:

1. Повышенная влажность.
2. Высокая вероятность попадания жидкости на стены и пол.
3. Вероятность возникновения аварийных ситуаций, связанных с затоплением помещения.
4. Температурные перепады.
5. Воздействие горячего пара на поверхности стен и пола.
6. Недостаток вентиляции.

Поэтому особенно внимательно следует подходить к выбору материалов, которые должны обладать следующими свойствами:

1. Низким водопоглощением. Материал не должен впитывать влагу и набухать под ее воздействием.
2. Гидроизоляционными качествами.
3. Стойкостью к высоким температурам и их перепадам.
4. Механической стойкостью и устойчивостью к деформациям.

Стоит помнить, что финишный материал также оказывает нагрузку на основание

Как выбрать место для ванной

Место расположения ванной комнаты выбирают еще на стадии проектирования дома. С практичной точки зрения расположение ванной должно быть около спальни, гардероба или между жилыми комнатами первого этажа. В доме с несколькими этажами планируют санузлы в разных уровнях, на первом этаже обязательно располагают гостевой санузел, а ванную около «тихих» личных помещений второго этажа.

Проект одноэтажного деревянного дома

На этапе проектирования в плане отмечают места расположения основных коммуникаций, входов и выходов, точек подключения, расположение креплений и вентилей и, исходя из этого, выполняют визуализацию расстановки основного сантехнического оборудования.

Расположение ванной около спальни

Подводка воды

Прежде всего важно правильно составить схему водопровода. Как только решено оборудовать водопровод в деревянном доме, следует спроектировать его расположение в доме. При этом важно учесть такие его элементы, как насос, бойлер, коллекторы и очистительные устройства

Каждая часть системы должна быть отражена на схеме. Путь прокладки труб тоже необходимо отметить в чертеже дома. Лучше, если схема будет учитывать расстояния между каждым элементом системы

При этом важно учесть такие его элементы, как насос, бойлер, коллекторы и очистительные устройства. Каждая часть системы должна быть отражена на схеме

Путь прокладки труб тоже необходимо отметить в чертеже дома. Лучше, если схема будет учитывать расстояния между каждым элементом системы.

Трубы прокладываются в соответствии с несколькими схемами:

• последовательно;
• с коллекторным соединением.

В случае небольших построек оптимален последовательный тип подключения. При этом число жильцов, использующих воду, будет довольно мало. Если ванна оборудуется в загородном доме для постоянного проживания, такую систему лучше не устанавливать. Работает она довольно просто – по основным трубам транспортируется вода, а возле каждой точки потребления монтируют тройник. Это позволяет отводить воду потребителям. При эксплуатации водопровода сразу несколькими потребителями напор воды у конечного будет меньше всех.

При подключении коллекторного типа трубы отводят от источника к каждой точке отдельно. Это позволяет сохранить давление на протяжении всего водопровода. Выбирается этот способ установки труб в случае с большими домами.

При выборе коллекторной системы существенно возрастает стоимость установки всей водопроводной системы дома. Это связано с большим количеством коммуникаций, которые необходимо приобрести. Однако высокий комфорт эксплуатации такой системы стоит своих денег. Поэтому лучше подробнее разобраться именно с коллекторным способом разводки.

Каждая схема водоснабжения включает в себя такие детали:

• Источник водозабора. Обычно для этого сооружают колодец или устанавливают скважину.
• Насосное оборудование. От точки водозабора к насосу прокладывают трубы. Они располагаются в земле. Перед подключением труб к насосу необходимо установить обратный клапан. Это исключит возвращение воды обратно.

• Гидроаккумулятор, который служит для накопления воды.

• Следующим элементом, который идет за гидроаккумулятором, является тройник. На него устанавливается запорный кран. Одну трубу используют для нужд жильцов дома, другую – для технических работ.
• Труба с технической водой для хозяйственных нужд должна подключаться к системе фильтрации и ее подготовки. Это обусловлено возможным содержанием вредных примесей в воде.

• После системы фильтрации следует установить тройник, который будет делить воду на холодную и на потенциально горячую.

• Труба для подачи холодной воды подключается к соответствующему коллектору. Здесь монтируются запорные краны для отдельных точек потребления.
• Труба для горячей воды подсоединяется к водонагревателю.
• От нагревательного оборудования труба для горячего водоснабжения подсоединяется к коллектору, а от него вода поступает по всей водопроводной системе постройки.

Водопроводные трубы дома могут включать и другие конструкции. Однако схема подключения при этом остается такой же.

Конструкция деревянного перекрытия

Конструкция деревянного перекрытия имеет следующее устройство (слоя располагаются сверху вниз):

• пол верхнего этажа или чердака (может быть черновой или чистовой в зависимости от назначения помещения);
• пароизоляционная прослойка;
• несущие балочные конструкции перекрытия;
• теплоизоляционный материал закладывается между балками и защищает от холода и ударного шума;
• гидроизоляционная прослойка;
• деревянный потолок в ванной либо финишная отделка из другого материала.

Особенно важна обработка всех деревянных конструкций антисептиками и антипиренами для защиты от гнили и плесени, а также уменьшения горючести материала. Для теплоизоляции перекрытия применяют минеральную или базальтовую вату, пенополистирольные плиты или пенопласт.

Паро- и гидроизоляционные материалы

Чтобы дать ответ на вопрос, какая пароизоляция лучше для потолка деревянного дома, нужно рассмотреть все разновидности.

Существуют следующие виды пароизоляции:

• фольгированные изоляторы;
• полипропиленовые пленочные материалы;
• полиэтиленовые пленки с армированием и перфорацией;
• многослойная мембранная изоляция;
• обмазочные изоляторы (применяются только для обработки кирпичных и бетонных поверхностей).

Если вас интересует недорогая и эффективная пароизоляция для потолка в деревянном перекрытии, цена пленок из полиэтилена и полипропилена стартует от 0,5$ (32 рубля) за погонный метр. Более прочные и долговечные пленки имеют армирующий слой из сетки или ткани. Эти материалы устойчивы к воздействию ультрафиолета.

Кроме этого, армированные пленочные материалы бывают однослойные и многослойные с фольгированной прослойкой. Последняя разновидность пленок самая лучшая, потому что дополнительно защищает помещение от теплопотерь, отражая тепло внутрь комнаты. Пленки из полипропилена пропускают водяной пар наружу и вбирают влагу.

Фольгированная изоляция – это многослойный материал, защищающий от проникновения пара, дополнительно утепляющий помещение и повышающий его теплоизоляцию.

Существуют следующие разновидности рулонной фольгированной пароизоляции:

1. Материалы с фольгированным покрытием с одной стороны, имеющие основу из сетчатой стеклоткани. Они применяются в помещениях с перепадами температуры и повышенной влажностью.
2. Трехслойная изоляция на базе стеклосетки имеет фольгированное покрытие с двух сторон. Этот изоляционный материал подходит для укладки в деревянное перекрытие и использования на чердаке.
3. Пленка на самоклеящейся основе с фольгой с одной стороны подходит для укладки на неровные основания.
4. Трехслойный изолятор на базе крафт-бумаги с пропиткой из расплавленного полиэтилена и покрытием фольгой с одной стороны.
5. Вспененные полиэтиленовые пленки с алюминиевым отражающим покрытием. Такие материалы бывают с фольгой с одной или двух сторон, а также на клейкой основе.

В группу дышащей пароизоляции входят диффузные мембраны. Это самая дорогая пароизоляция. Она пропускает водяной пар только в одном направлении, поэтому к утеплителю ее нужно укладывать только определенной стороной. Также есть двухсторонние мембраны, пропускающие водяной пар в любом направлении.

Все пароизоляторы бывают одно- и многослойные. Последняя разновидность отличается тем, что может накапливать влагу внутри полотна и постепенно испарять ее. Еще одна разновидность – это интеллектуальные мембраны, которые вбирают влагу в себя, регулируя влажность окружающих материалов. Эти изоляторы одновременно выполняют функции гидробарьера.

Выбор подходящего изолятора для деревянного дома

Потолок в ванной в деревянном доме защищают от влаги и конденсата современными паро- и гидроизоляционными материалами. Только так можно надежно защитить деревянные конструкции от повреждения плесенью и гнилью.

Для этих целей подходят следующие материалы:

1. Двухслойная пароизоляция Изоспан В монтируется до укладки теплоизоляции. Материал хорошо борется с конденсирующейся влагой, накапливая ее в себе и постепенно испаряя.
2. Трехслойная изоляция Алукрафт делается на базе крафт-бумаги и полиэтиленовой пленки. Она имеет отражающий фольгированный слой с одной стороны. Алукрафт подходит для защиты потолка в ванной, на кухне и других помещениях с повышенной влажностью.
3. Пенофол одновременно выполняет функции паро-, гидроизоляции и утеплителя. Фольгированное покрытие может быть с одной или двух сторон. Также в продаже есть материал на самоклеящейся основе. Для укладки в частном доме рекомендуется использовать Пенофол типа А, имеющий одностороннее фольгированное покрытие. Он удобен в использовании и стоит недорого.

Как сделать пол в ванной в деревянном доме?

Как мы уже сказали, «слабое место» ванной в деревянном доме – это пол. Действительно, если архитекторы на этапе проектирования дома не продумали планировку ванной комнаты, то вам придется усилить перекрытие пола, где будет ваша ванная.

Как показывает практика и расчеты, требуемое усиление достигается увеличением поперечного сечения балок и уменьшением их шага. Но, это не все, есть одна хитрость, если вы не хотите подниматься в ванную по ступенькам, то уровень балок пола в будущей ванной комнате нужно опустить по отношению к уровню пола в соседнем помещении минимум на 100-120 мм. Это расстояние впоследствии будет заполнено цементной стяжкой, системой теплых полов и керамической плиткой. Кроме того, с точки зрения минимизации повреждений пола в других помещениях в случае затопления, финишное покрытие пола в ванной должно быть ниже чем уровень пола в остальных комнатах минимум на 20 мм.

Делаем пол в ванной

В принципе, можно обойтись листами ЦСП и не делать цементную стяжку, но, особенно, если ванная расположена на первом этаже, то рекомендуется сделать цементную стяжку, чтобы была возможность хорошо утеплить пол.

В качестве теплого пола можно выбрать несколько вариантов – электрический пленочный пол либо водяной пол. Различия, плюсы и минусы можно обсуждать долго, даже посвятить отдельную статью выбору конкретного решения. Как советуют специалисты, водяной пол более предпочтителен по ряду причин. Главная причина – это экономичность.

Между лагами укладываем теплоизоляцию толщиной минимум 150 мм роквул или аналогичную. На лаги стелим ЦСП, желательно в два слоя внахлест либо стекломагнезитовый лист толщиной 8-10 мм. Затем стелим парогидроизоляцию, обязательно проклеиваем скотчем все стыки. Пароизоляция должна миллиметров по 200 заходить на стены. Как вариант на стык пола и стены можно клеить гидроизол.

В качестве армирования цементной стяжки кладем арматурную сетку и уже к ней при помощи хомутов крепим трубу “теплого” пола. В качестве трубы рекомендуем полиэтиленовую, ее срок службы очень большой (50 лет) и цена достаточно невысокая. Любые другие варианты это всего-лишь плохая альтернатива, так, например, металлопластиковые трубу со временем на соединениях дадут течь. А в случае с полиэтиленовыми трубами соединений нет в принципе.

Стяжку делаем не менее 40 мм толщиной. С формированием пола мы закончили, после того, как стяжка наберет прочности (3-7 дней) можно приступать к укладке финишного покрытия. О том, как укладывать керамическую плитку самостоятельно мы уже писали. Кроме керамической плитки вы можете уложить мозаику, керамогранит или опять-таки дерево.

Применение технологии теплого пола

В обустройстве ванной частного дома нередко применяется технология теплого пола. Распространены два варианта:

1. Водяной контур. После укладки трубы заливаются бетонной стяжкой. Система питается от котла или другого водонагревателя.
2. Инфракрасные маты, работающие от сети. Оборудование монтируется по деревянному перекрытию.

Для того чтобы не увеличивать нагрузку на перекрытие и не создавать дополнительных проблем, водяные теплые полы в деревянном доме монтируются под настил. На основание укладываются маты, а в них трубы. Сверху настилается гипсокартон, поверх него финишное покрытие – кафельную плитку, влагостойкий ламинат.

Защита деревянного пола

Достаточно часто владельцы деревянных домов предпочитают выдержать все помещения в «деревянном» стиле. Делают деревянный пол, стены обшивают вагонкой

Это красиво и функционально, но важно понимать, что долговечность подобного интерьера во многом зависит от качества проведенных работ по защите дома от влаги

Гидроизоляцию деревянного пола в ванной лучше делать двойной. Первый слой укладывается на переходе между грунтом (перекрытием) и черновым полом, второй служит в качестве основания для финишного покрытия. В данном случае лучшим выбором для нижнего слоя гидроизоляции будет армированный полиэтилен или другое рулонное покрытие, обладающее большой прочностью. Пленку укладывают внахлест, стыки дополнительно проклеивают скотчем.

Если лаги установлены на доски чернового пола или межэтажного перекрытия, вместо рулонного материала целесообразно воспользоваться мастикой на битумной основе. Она не просто задержит воду, но и впитается в древесину, обеспечив ей максимум долговечности. В любом случае изоляционный материал должен заходить на стену на высоту не менее 10 см.

Далее создается основа под будущее напольное покрытие. Для деревянного пола рационально выбрать легкий вариант. Его особенность заключается в том, что пространство между лагами заполняют теплоизоляционным материалом, поверх которого укладывается пленка пароизоляции. При этом надо не забыть оставить зазор около 30 мм между пленкой и утеплителем.

Основой будущего покрытия послужат плиты ОСП или многослойная фанера

Важно выбирать водостойкий материал. Некоторые рекомендуют сделать основу из двух слоев плиты, укладывая материал с перекрытием стыков

Этот метод обеспечивает хорошую защиту от влаги, при этом не придется покупать заведомо более дорогую толстую древесную плиту.

Поверхность плит обрабатывают мастикой, особое внимание уделяют стыкам. После того как она впитается и высохнет, можно укладывать напольное покрытие

Материалы для обустройства гидроизоляции

Для каждого конкретного здания, со своей архитектурой и планировкой, специалистами подбирается оптимальная схема гидроизоляции ванной в деревянном доме. Универсального рецепта не существует, поэтому для построения эффективной защиты было разработано несколько типов изоляционных материалов, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки:

• Битумные и мастичные обмазочные составы. Гидроизоляция выполняется нанесением вязкой битумной мастики на все основные элементы деревянных конструкций. После высыхания образуется плотный эластичный слой из битума, модифицированного бутил-стирольным сополимером;
• Покрасочные материалы глубокой пропитки, чаще всего на органической основе. Наносятся пульверизатором или кистью на поверхность деревянных конструкций пола и стен здания. Придают дереву водоотталкивающие свойства и одновременно предохраняют от патогенной микрофлоры и насекомых;
• Рулонные материалы на основе стеклохолста и битума. Используется только в качестве промежуточной гидроизоляции на бетонной или панельной поверхности;
• Эластичные мембраны на основе полиуретанов и полимочевины. Такое покрытие по санитарным нормам может использоваться в качестве гидроизоляции любых внутренних помещений деревянного дома.

К сведению! Кроме перечисленного, в списке для гидроизоляции могут использоваться наливные полы на эпоксидной или полиуретановой основе. Акриловые или цементсодержащие материалы для гидроизоляции деревянных конструкций практически не используются.

Отдельно стоит упомянуть несколько природных вариантов гидроизоляции: бетонитовую глину, асфальтовые и гудроновые смеси, прессованную порошковую резину, живичную смолу, деготь и многое другое, что нередко представляется борцами за экологию в качестве экологически чистых материалов. Логика продавцов подобных рецептов предельно проста – для экологически чистого деревянного дома гидроизоляция должна быть тоже экологичной.

На самом деле все перечисленные материалы для «природной» гидроизоляции пола не только представляют определенную опасность из-за высокого содержания канцерогенов, но и являются крайне недолговечными. При желании глину специальных марок или жидкое стекло можно применять для защиты каменного холодного пола на грунтовой основе, для гидроизоляции деревянного пола в ванной комнате от грунтовых вод и влаги, но никак не для внутренней защиты от воздействия влажной атмосферы.

Подготовка стен к отделке

Ванная комната в деревянном доме, как и в любом другом обычно облицовывается плиткой. Если дом из бруса, бревна или сделан по каркасной технологии, сразу на стены плитку не наклеишь — поверхность не позволяет. Под плитку стены обшивают влагостойким листовым материалом:

• Влагостойким ГВЛ.
• Аквапанель от Кнауф.
• Влагостойкая фанера.

Также используют ДВП и ГВЛ, но по тем же причинам (коробление и хрупкость) их использовать нежелательно. Листовой материал крепится на обрешетку, которая может быть сделана из оцинкованного металлического профиля для гипоскартона или из деревянных брусков. При использовании брусков их необходимо обработать антисептическими составами.

Обрешетку из деревянных брусков делают обычно под обшивку древесиной (ванная комната в деревянном доме может быть обшита древесиной, а потом пропитана защитными составами). Под плитку стараются делать каркас из оцинкованного профиля. Но это не правило. Просто древесину проще крепить к дереву, а к оцинковке проще монтировать ГВЛ и другие листовые материалы.

Как сделать обрешетку

При изготовлении обрешетки в деревянном доме стоит помнить о том что он постоянно меняет размеры. Несколько лет после возведения он активно усаживается — принимает эксплуатационные размеры. Но и потом, на протяжении всего периода эксплуатации он немного меняет размеры. Это явление называют сезонными колебаниями. Потому жестко крепить обрешетку не стоит — ее может поломать и вся отделка отвалится. Если делать отделку без учета этой особенности ванная комната в деревянном доме будет источником проблем — плитка со стен будет сыпаться или будет лопаться.

Потому планки обрешетки делают немного короче — чтобы они не доставали до пола и потолка. Второй момент — их крепят не напрямую к стене, а через специальные приспособления. Для крепления деревянных брусков есть металлические уголки с прорезями на одной из полочек. Это и есть крепления для устройства плавающей обрешетки (на фото слева). Они жестко крепятся к бруску обрешетки, а к стене деревянного дома — через прорезь саморезом с большой плоской шляпкой или болтом с шайбой. Получается что при вертикальных подвижках деревянной стены обрешетка на ней будет находится в одном положении.

Второй способ сделать плавающую обрешетку в деревянном доме — в бруске при помощи ручного фрезера сделать несколько сквозных пропилов длиной около 10 см. Через этот пропил фиксировать брус к стене при помощи все того же глухаря с шайбой. Чтобы головка болта не торчала, фрезером сделать углубление. Глубина его равна (или чуть больше) высоте шляпки болта, а ширина — по размеру шайбы (на фото справа). Для недавно построенного дома крепеж устанавливают в верхней четверти пропила, для устоявшегося дома — примерно посередине.

Что касается оцинкованных профилей, они крепятся на такие же уголки для плавающей обрешетки. Второй вариант — перфорированные подвесы. Этот вид крепления не настолько надежный, но все же дает некоторую свободу перемещения. Перфорированные подвесы можно применять в устоявшемся деревянном доме где подвижки уже невелики.

Основание под плитку

На обрешетку крепится влагостойкий листовой материал. В приоритете тут — влагостойкий гипсокартон. Иногда его крепят в два слоя — для увеличения несущей способности и для лучше тепло- паро- изоляции. Перед укладкой листов второго ряда, стыки первого шпаклюют, а сам ГКЛ располагают так, чтобы швы двух рядов не совпадали.

Но это все-таки ГКЛ — неидеальное основание, так как и картон и гипс гигроскопичны, а впитывающая способность их снижена при помощи пропиток. Потому для большей надежности влагостойкий ГКЛ пропитывают еще защитным составом. Например, FLACHENDICHT (Флехендихт). Это гидроизоляция, которая как раз предназначена для гидроизоляции ГВЛ и других гипсовых оснований.

Можно еще использовать Аквапанели от Кнауфа. Они сделаны по тому же принципу, что и ГКЛ, но сердцевина — цемент с наполнителем, а «обертка» — слекловолокно. Оба материала не боятся влаги без предварительной обработки. Их отличие в том, что они сделаны абсолютно ровными, без выемок по краям, которые есть у ГКЛ. Соединяются встык, на стыкуемые края наносится специальный клеевой состав. Сразу после монтажа поверхность получается ровная, готовая к дальнейшей отделке. Ее даже не надо шпаклевать. Причем одна сторона аквапанели сделана ровной — под наклеивание обоев или покраску, а вторая шершавой — под укладку плитки.

Также в качестве основания под плитку на стены в брусовом или бревенчатом доме можно использовать влагостойкую фанеру, ГВЛ. Крепят их также на каркас, оставляют зазоры в швах, которые заполняют силиконовым невысыхающим герметиком.

Выполнение стяжки

Практически всегда для устройства полов укладывают бетонную стяжку. Если при строительстве дома балки были опущены, то ее толщина не повлияет на уровень готовых полов. На балки можно положить слой теплоизоляционного материала. Подробно как залить стяжку на пол, вы узнаете из нашей технологии с пояснениями.

Чтобы повысить надежность полов дополнительно устанавливается сливной трап для канализации. Он присоединяется непосредственно к канализации и обеспечивает слив воды, попавшей на пол. Стяжку заливают с наклоном не менее 1,5% в сторону расположения решетки трапа.

Если не планируется заливать стяжку, то на поверхность черновых полов укладывают цементно-стружечные панели, листы влагостойкого гипсового волокна либо влагостойкую фанеру в два слоя. Также для этих целей можно использовать шифер.

Процесс укладки стяжки в деревянном доме