Для чего нужна дренажная система вокруг дома?

Этапы проведения дренажной системы

Наглядная инструкция выполнения пристенного дренажа представлена в видео. Первым этапом подготовки является измерением участка с помощью лазерного уровня. Необходим уклон земли, чтобы вода двигалась самотеком к колодцам и далее. Участок для этого специально готовится:

— верхний слой грунта следует снять; — неровности присыпать землей, чтобы поверхность везде была более ровной.

В траншеях под трубы образуют так называемое «ложе». Оно представляет собой несколько слоев различных материалов. Дно траншеи нужно сначала выстлать полотном геотекстиля. Затем сверху на него подсыпается слой мелкого гравия (приблизительно 10 см).

После этого можно укладывать перфорированные трубы. Отверстия для соединения труб должны располагаться слева или справа (но не вверху/внизу). По мере укладки труб следует постоянно промерять уровень уклона, чтобы он был выдержан на протяжении залегания всей трубы.

Между собой дрены соединяются при помощи муфт. После укладки всей дренажной системы полностью проверяется уклон на всех ее участках. На поворотах вместо смотровых колодцев можно вертикально установить обычные трубы большего диаметра. Они должны располагаться вровень с отмосткой вокруг дома.

Затем дрены засыпаются слоем гравия. Края геотекстильного полотна нужно завернуть сверху вокруг трубы так, чтобы они располагались внахлест. Зафиксировать его можно с помощью прочной синтетической нити.

Обмотку желательно выполнить достаточно прочно, чтобы в процессе эксплуатации в трубу попадало как можно меньше фрагментов грунта. На последнем этапе траншея засыпается сначала песком, затем землей.

Выбор дренажа в зависимости от фундамента

Какую водозащитную схему прокладывать на своем участке зависит от вида фундамента и глубины залегания грунтовых вод:

Ленточный фундамент.

Правильное устройство водоотвода защищает бетонную ленту от деформации во время весеннего таяния снега, осадков. Монтаж дренажа осуществляется вокруг ленточного фундамента при любой глубине залегания грунтовых вод. (Читайте статью на тему «Отмостка вокруг бани своими руками: этапы, виды и ошибки»)

Для ленты подходит кольцевой и пристенный дренаж. Глубина укладки от 80 до 90 см. Отступать от фундамента лучше не дальше 1-1,5 м. Прокладка осуществляется ниже уровня песчаной засыпки на 20 см. Особенность укладки труб заключается в объемных земляных работах. Монтаж труб можно осуществлять как на этапе строительства, так и после сбора коробки. При залегании грунтовых вод не глубже 1,5 м, ленточное основание дополнительно гидроизолируют.

Монолитный или плитный.

Для монолитной опорной конструкции лучше подходит пластовый дренаж, но можно использовать и кольцевой. Монтаж осуществляется согласно СНиП на этапе строительства, но кольцевой отвод можно проложить уже после окончания стройки.

По СНиП укладка осуществляется, когда разрывается котлован. По всему периметру делаются скважины. Глубина прокладки труб зависит от залегания почвенной воды, но ниже точки промерзания.

Скважины делаются с шагом 2-3 м. На дно засыпается подушка из гравия или щебня на 20-30 см. Внутрь вставляются перфорированные трубы. Пространство между трубами и стенками скважины запасается крупным гравием. Между собой скважины соединяются траншеями, в которые укладываются пластиковые трубы. Они соединяют скважины, отводят влагу от фундамента. Сверху скважины засыпаются песчаной подушкой на 40-50 см. Песок тщательно трамбуется, затем засыпается щебёнкой на 20-30 см. Сверху делается армирование, заливается основание. (Читайте статью на тему «Утепление фундамента своими руками снаружи — пошаговая инструкция»)

После застывания монолитной подушки вокруг нее роется траншея. Глубина ниже уровня основания фундамента на 40-50 см. В траншею засыпается щебенка, сверху монтируется отмостка.

Дренаж создает ловушку не только от влаги, поступающей сверху, но и отводит воду, поступающую из почвы. Металлобетонная подушка остается сухой со всех сторон. Это снижает давление зимой на 70%. Влага отводится ниже основания фундамента.

Свайный или столбчатый.

Если внутренний уровень влаги близко к поверхности почвы, то баню строят на свайном или столбчатом основание. Свайное устройство хорошо защищает весной от подтопления строения, расположенные вблизи естественных водоемов или в низине.

Для защиты свай делается кольцевой дренаж. Укладка осуществляется с удалением от опор конструкции на 3 м. Роется траншея, глубиной не менее 1 м. Делается песчаная подушка в 20-30 см. Дно засыпается гравием или битым кирпичом на 30-40 см. Отсыпка тщательно трамбуется. Трубы располагают под наклоном в замкнутой схеме. Вода отводится за территорию участка.

Виды дренажа

Соорудить дренаж дачного участка своими руками можно несколькими способами. Существуют две основные разновидности систем. Они отличаются по конструкции и назначению. Однако можно использовать обе — как независимые контуры или объединенные системы.

Поверхностная конструкция

В нее стекает жидкость с поверхности земли. Используется для сбора воды от дождя и тающего снега. Также система может объединяться с водостоками. Точки сбора размещают на отмостках, тротуарах, парковках (их сооружают с небольшим уклоном) и по периметру зданий.

Это самый простой способ дренажа на дачном участке. Конструкция состоит из водоотводных лотков, дождеприемников (по сути укороченная разновидность лотка), пескоуловителей, канализационных труб и колодцев.

Дождеприемники обычно устанавливают под водосточными трубами. Лотки соединяют в линию (в ее начальной и конечной точке крепят пескоуловители) и размещают вдоль дорожек и площадок. К выходам пескоуловителей и дождеприемников подключают трубы. Их укладывают с уклоном, который составляет не менее 2 см на 1 м. В конечной точке трубопровода сооружают коллектор или соединяют конструкцию с ливневой канализацией.

Глубинная конструкция

Предназначена для осушения. Размещается и функционирует под землей. Глубина расположения дренов обычно составляет от 1 до 2 м. Расстояние между ними делают на песчаных почвах около 20 м, а на глинистых — примерно 10 м. Если вы продумываете дизайн участка на склоне, это значение можно уменьшить.

Собранная жидкость будет стекать в коллектор (водоприемный колодец). Также для слива используют ближайшие водоемы. Однако это можно делать только в тех случаях, когда сооружение и его проект проходят проверку компетентных органов. Они выясняют, насколько соблюдены требования нормативов, чтобы система не нанесла вред природе, людям и чужому имуществу.

Дренаж вокруг дома своими руками – пошаговая схема

Шаг 1: землемерный

Определяем нижнюю точку своего участка – да-да, траншею придется тянуть до нее, там будет сливной колодец

Потому что избежать плесени в своем подвале важно, но и предотвратить заболоченность почвы тоже не будет лишним. При равнинном характере участка, наличии высокой травы и других внешних осложнениях нижнюю точку поможет определить теодолит. Этот инструмент можно взять в аренду или попросить у знакомых – к предметам постоянной строительной необходимости его не отнесешь

Этот инструмент можно взять в аренду или попросить у знакомых – к предметам постоянной строительной необходимости его не отнесешь.

Канавы вокруг дома должны иметь уклон не менее 1 сантиметра на погонный метр. Вода будет течь и при уклоне 3 мм на метр, но по нашему дренажу пойдет грязная влага, с мелким песком и суглинком, внутренняя поверхность труб со временем покроется налетом. Так что придется заложить уклон не менее 10 мм на 1 метр. Это приведет к увеличению объема земляных работ, зато послужит на благо долговечности дренажной системы.

Шаг 2: землекопный

Копайте, Шура, они золотые… Глубина канавы вокруг самого дома должна превышать нижнюю точку фундамента, не менее чем на 30 см. Еще и поэтому дренажные работы выполняются на стадии котлована, т.к. его все равно выкапывают “с запасом”, достаточным для закладки труб. Для землекопной стадии работы необходима острая штыковая лопата, не лишней будет и совковая помощница – для подъема грунта наверх.

Верхняя точка канавы находится с противоположной стороны от дренажного колодца в нижней части участка, ширина канавы – порядка 50 см. Каждый погонный метр необходимо проверять пузырьковым уровнем на соответствие необходимому уклону.

Шаг 3: засыпной и застилочный

На дно нашей траншеи насыпается щебень фракций 10-15 мм – то есть достаточно крупный. Сверху укладывается слой песка и трамбуется. Общая толщина песчано-гравийного слоя равна примерно 15 см. Следует точно выдерживать профиль уклона – 1 см на метр визуально распознается плохо, тем более в узкой траншее. Опять используем уровень, равномерность уклона важна для долгосрочного самотека воды в дренажных трубах.

Шаг 4: наконец-то дренажный

По второй щебеночной поверхности укладываются дренажные трубы. Их стыки изолируются специальной лентой. Не менее чем в двух противолежащих углах дома закладываются смотровые колодцы с крышками – их высота сразу должна соответствовать уровню дерна на приусадебной площадке.

Линию труб тянут до смотровых и дренажного колодцев и проверяют заливкой воды с верхней точки, не менее нескольких ведер. Пока дренажные коммуникации открыты, любую погрешность исправить легко. Когда сомнений в точности уклона и герметичности стыков нет, трубы можно засыпать.

Шаг 5: завершающий

На поверхность труб аккуратно насыпается слой гравия толщиной до 40 см. На него заворачивается геотекстиль – теперь гравий не будет подвержен илистым наслоениям. Сверху геотекстильного полотна можно уложить трубу ливневой канализации и тоже вывести ее в дренажный колодец. Стыкуется ливневая труба с водостоками, для чего ее фитинги выводятся на поверхность.

Гравийный слой засыпается землей, сверху укладывается дерн. Наша дренажная система вокруг дома готова. Теперь никакая непогода жилищу не страшна, как и колебания уровня грунтовых вод и сырость в помещениях – только не забудьте качественно выполнить гидроизоляцию подвала, дренаж ее не заменяет.

Дренаж фундамента своими руками

Близко расположенные грунтовые воды или большое скопление влаги в почве оказывают на любые постройки негативное воздействие, особенно на фундамент. Поэтому для устранения излишней влажности необходимо выполнение мероприятий связанных с установкой дренажной системы. Сделать дренаж фундамента не так сложно, если знать особенности его монтажа и технологию проведения работ.

Необходимость дренажа для фундамента и его функции

Даже глубокое залегание грунтовых вод в некоторых случаях требует обустройства дренажа, в каждом конкретном случае рассматриваются большое количество факторов. В некоторых ситуациях дренаж вокруг фундамента делать необходимо в любом случае. Вот некоторые из них:

При большой глубине подвального помещения, когда оно находится ниже уровня грунтовых вод, или от пола подвала до них менее чем полметра, Если подвал обустроен в суглинистой или глинистой почве, уровень прохождения грунтовых вод в данном случае не берется во внимание, При глубине подземных помещений более чем 1-1,5 метра в условиях суглинистой или глинистой почвы, Если место, где находится здание, является зоной капиллярного увлажнения. На основании вышесказанного можно сделать вывод, что дренирование необходимо, когда грунтовые воды расположены в критической близости к постройке, либо проходят достаточно высоко, создавая впечатление болотистой местности, на которой нет растительности. Необходимости в обустройстве такой системы нет, когда почва сухая, и даже в сезон дождей уровень грунтовых вод не поднимается до критических показателей

Необходимости в обустройстве такой системы нет, когда почва сухая, и даже в сезон дождей уровень грунтовых вод не поднимается до критических показателей

Необходимости в обустройстве такой системы нет, когда почва сухая, и даже в сезон дождей уровень грунтовых вод не поднимается до критических показателей

На основании вышесказанного можно сделать вывод, что дренирование необходимо, когда грунтовые воды расположены в критической близости к постройке, либо проходят достаточно высоко, создавая впечатление болотистой местности, на которой нет растительности. Необходимости в обустройстве такой системы нет, когда почва сухая, и даже в сезон дождей уровень грунтовых вод не поднимается до критических показателей.

К основным функциям дренажной системы относятся:

Если сделан правильный выбор типа дренажа, и конструкция выполнена с соблюдением проекта, то трубы и колодцы, входящие в систему водоотведения значительно снизят вероятность образования щелей и трещин в фундаменте, улучшив его прочностные характеристики.

Виды дренажа

В зависимости от глубины установки системы водоотведения различают пристенный дренаж фундамента:

Каждый из таких типов дренажа может быть как кольцевого типа, так и пластового.

Схема кольцевого типа представляет собой замкнутый контур, опоясывающий здание по периметру. При глубинной системе укладки, такую конструкцию может также укладываться радиальным способом по всей плоскости сооружения.

Построить пластовый дренаж целесообразнее всего в случае Фундамента постройки типа «шведская плита». Он закладывается на уровне ниже, чем плоскость фундамента. Особенность технологии его заложения состоит в том, что на песчано-гравийную подушку укладываются водоотводящие трубы, сверху которые накрыты плитой фундамента.

Технология работ

Сделать дренаж фундамента своими руками достаточно просто, для этого необходимо придерживаться определенных правил его устройства в зависимости от типа фундамента здания.

Столбчатый (свайный) фундамент

Дренаж свайного фундамента делают таким образом:

• В вырытую по периметру здания канаву укладывается слой в 20 см песка, щебень, а сверху кладется дренажная труба,
• Сверху опять насыпается слой щебня в 30 см, и укладывается геотекстиль,
• Все засыпается землей.

Правила организации дренажной системы

После выполнения всех работ, необходимо сделать колодцы, в которые будут поступать излишки воды. Для их установки существуют некоторые правила:

Монтаж дренажной системы делают на расстоянии 1,5 – 3 метра от фундамента. Наклон должен выполняться в сторону главного приемного колодца, его начало должно быть от дальнего углового колодца.

Чтобы сделать свой фундамент защищенным от влаги и осадков, грунтовых вод, следует использовать наиболее подходящую систему дренажа, выбирая ее тип в зависимости от основания и характеристик почвы.

Качественный дренаж, выполненный по правилам, сможет надежно защитить дом от подтопления, предотвратить образование на стенках цоколя или подвала лишней влаги, плесени и грибка, а также продлит срок эксплуатации всего дома.

Для чего необходим дренаж вокруг дома

Дренаж представляет собой систему связанных между собой гидротехнических приспособлений для отвода влаги из грунта возле основания сооружения. В большинстве случаев это набор соединенных с приемным колодцем труб.

Все они находятся под небольшим наклоном и имеют специальные отверстия для сбора влаги из прилегающих к ним слоям почвы. По мере просачивания и накопления вода стекает по ним в водосборный коллектор, находящийся в самой низкой точке водосборного участка.

Дренажная система вокруг дома избавляет от следующего ряда негативных факторов:

1. Застоя воды в контактирующих с фундаментом слоях почвы.
2. Пропитывания влагой материала основания и стен и их последующего разрушения.
3. Просачивания сырости через трещины в подпольное помещение.
4. Создания благоприятной среды для развития грибков, плесени и прочих вредоносных микроорганизмов.

Сезонные подтопления за счет таяния снега приводят к крайне неблагоприятным последствиям для фундамента – циклическому замораживанию и размораживанию его материала. В результате в его массе образуются микротрещины, которые в дальнейшем под действием этого же фактора только увеличиваются и неизбежно ведут к разрушению основания дома.

В каких случаях требуется установка дренажа

Установить дренаж вокруг фундамента дома можно на любой стадии строительства и даже когда он уже эксплуатируется много лет.

Его монтаж необходим особенно при наличии одного или нескольких следующих факторов:

1. Участок расположен в местности с пониженной формой рельефа. В результате все сточные и грунтовые воды с возвышенностей будут постоянно насыщать грунт вблизи фундамента.
2. Естественные свойства грунта, не позволяющие быстро впитываться воде. Почва с высоким содержанием глины и суглинка надолго задерживает влагу.
3. Высокий среднемесячный показатель атмосферных осадков. Даже при хорошей способности пропускать воду, почва с основанием будет постоянно сырой.
4. Неглубокое залегание грунтовых вод.
5. Наличие рядом стоящих сооружений с низко заглубленным фундаментом. Для воды будет создаваться естественное препятствие, задерживающее ее и мешающее уходить ниже.
6. Расположенные рядом с домом поверхности, не пропускающие воду – асфальтированные дорожки, бетонные площадки, мощенные плиткой участки.

Типы систем дренирования

Существуют три разновидности дренажных систем:

1. Открытая. Формируется в виде открытой неглубокой траншеи с шириной основания и высотой стенки порядка 50 см. Изготавливается без труб и каких-либо специальных приспособлений. Является самой дешевой из доступных любому владельцу дома дренажных модификаций. Однако имеет существенные недостатки – без укреплений постоянно осыпается, не отличается внешней привлекательностью и несет угрозу для окружающих – в канаву можно просто провалиться.
2. Закрытая. Изготавливается с помощью специальных труб с влаговпитывающими небольшими отверстиями по всей поверхности. В монтаже применяется особая технология – на дно траншеи укладывается подушка из щебня или песка, затем спецткань, в которую укутывается труба, после чего она закладывается щебнем, песком и дерном. Характеризуется максимальной эффективностью и долговечностью, но при этом достаточно дорога и требует строгого соблюдения правил установки.
3. Засыпная. Представляет собой улучшенную версию первого системы первой разновидности. Однако в отличие от нее на дно траншеи укладывается крупный щебень, гравий, битый кирпич, а затем засыпается грунтом. Для повышения срока службы засыпной материал может укутываться в геотекстиль. Метод более бюджетный по сравнению со 2-ым вариантом, однако не имеет высокой пропускной способности.

Устройство дренажной системы вокруг дома

Чтобы обустроить дренажную систему, нужно последовательно выполнить следующие работы:

1. По периметру строения копается траншея, глубина которой превышает глубину фундамента.
2. Строится гидроупор — послойно укладывается глина и щебень, каждый слой тщательно утрамбовывается.
3. Создаётся уклон — насыпается подушка из мелкого щебня и песка.
4. Затем в канаву укладывается геотекстиль; материал нужно взять с запасом для оборачивания всего дренажного слоя после укладки.
5. Далее укладываются и стыкуются дренажные трубы, которые затем выводятся в дренажные колодцы.
6. Трубы засыпают щебнем и всё оборачивают оставшимся геотекстилем. Весь этот «рулет» обвязывается капроновой верёвкой.
7. Сверху дренажную систему присыпают речным песком крупной фракции для фильтрации грунтовых вод.

Первоначальные этапы работ рекомендуется выполнять поэтапно, отдельно вдоль каждой стены. Такой подход предоставит возможность выявить слабые места в гидроизоляции фундамента и своевременно её восстановить.

Как выбрать подходящие дренажные трубы для отвода грунтовых вод

Чтобы купить дренажные трубы для отвода грунтовых вод без ошибок, надо не ошибиться с размером

В гофрированных изделиях достаточно велика разница между внутренним и наружным диаметром. Следует помнить об этом, чтобы правильно рассчитать производительность. Длина, как правило, не превышает 12 метров. Толщину стенок подбирают с учетом нужной прочности. Она определяется не только глубиной залегания, но и параметрами находящихся сверху объектов (строений, транспортных коммуникаций).

Для проникновения влаги делают щелевую перфорациюПрименение фабричных труб для дренажа участка в обмотке из геотекстиля ускоряет выполнение монтажных операций, упрощает поддержание высокого качестваДвухслойные конструкции из полиэтилена низкого давления

Такие трубы (для транспортных участков системы) обладают повышенной прочностью. Внутренние гладкие стенки не создают лишние препятствия свободному перемещению жидкости. В стандартной комплектации есть резиновые уплотнители, обеспечивающие герметичность стыков.

Керамические трубы

Изделия из этого материала отличаются долговечностью, большой механической прочностью. Однако они обладают значительным весом, хрупкостью. Такие особые характеристики создают дополнительные сложности при укладке дренажных труб своими руками. Следует отметить, что замерзшая в сильный мороз вода лишь деформирует пластиковую трубу. Подобное воздействие разрушит керамические стенки.

В этом фабричном комплекте фильтрующий слой создан из кокосовых волокон, закрепленных сеткой

Производитель рекомендует создавать траншеи со свободным расстоянием по 20 см с каждой стороны трубы. Необходимо удалить строительный мусор. Вместо гравия и щебня для подсыпки используют очищенный песок (крупные фракции). Геотекстиль в данном случае не нужен. Но надо помнить об увеличении себестоимости за счет применения растительных волокон.

Плоские трубы из полимеров обладают высокой прочностью

Такие изделия можно устанавливать в меньших траншеях, ближе к поверхности. Они не способны быть каналами для свободного перемещения грызунов.

Переходной элемент для подключения к трассе со стандартным круглым сечением

Приобретение дренажных труб: цены, параметры изделий, предложения рынка

Производитель/Модель, артикул	Диаметр, мм	Цена, руб.	Примечание
ООО «Баустоф Дренаж»	110, 160, 200	65-190	Однослойная конструкция, ПНД.
Европласт/20008	63	45-52	4 SN – этот класс жесткости предполагает возможность монтажа на глубине до 2 м.
Европласт/20001	90	57-63	Труба с геотекстилем, перфорацией. Упаковка в бухтах по 50 м длиной.
Европласт/21005	110	112-123	Два слоя: полиэтилен низкого/высокого давления. Допустима установка на глубине до 6 метров.
Европласт/20052	160	358-424	Эти прочные трубы можно устанавливать на глубине до 8 метров. Они оснащены раструбами для быстрого монтажа. Длина – 6 м.
Европласт/20052	160×40 (ширина х высота)	81-87	Плоские трубы с геотекстилем. Трассы можно прокладывать на глубине до 10 м. Поставки в бухтах длиной 25 и 50 м.
FDplast	110	92-95	Перфорация, класс жесткости 8 SN.
ТехПромРесурс	200	230-240	Однослойная труба в обертке из фильтровальной геоткани TYPAR. Длина в бухте – 40 м.

Как делается дренаж без труб своими руками

Для того чтобы своими руками создать качественный дренаж без труб, необходимо первым делом составить геодезический план участка, на котором должны быть отмечены все возвышенности и низины. Именно они и будут отправными пунктами, определяющими направление линий, по которым должны проходить траншеи. Начинаться такой водоотвод своими руками будет с самой высокой точки рельефа, а заканчиваться — в самой низкой.

После того, как своими руками подготовлены все канавы, их засыпают слоем щебня. Сделать это можно двумя способами: с использованием геотекстиля и без него. В первом случае дренажная система будет более долговечна, но для ее устройства потребуется больше времени и средств. Заключается она в том, что на дно канавы вначале выкладывается слой строительного текстиля, а затем на него засыпается щебень. Второй способ считается самым простым, быстрым и дешевым. Участвуют в создании такого дренажа без труб своими руками только вырытая канава и щебень. Но вот прослужит такая система намного меньше, чем с использованием специального текстиля. Слой почвы дренажной канавы будет быстро размываться и заполнять пустоты щебня. Такой дренаж без труб  быстро засорится, а земля под ним быстро просядет.

Выбор того или иного способа водоотведения без труб и с использованием щебня зависит от многих факторов: степени увлажненности почвы, срочности установки дренажа, финансовых возможностей и строительного опыта.

Кому необходимо строить дренажную систему?

Проблем с грунтовыми водами не будет, если они не поднимаются выше нижнего уровня пола подвального помещения. К тому же если дом стоит на водопроницаемых грунтах — песчаных или щебеночных, в этом случае можно не прибегать к системе дренажа. Если же грунтовые воды находятся высоко, а в основании лежат грунты, слабо пропускающие воду (глина, суглинки), в этом случае может оказаться, что без дренажа никак не обойтись.

Кроме того, вода довольно часто появляется в глинистых грунтах. Перед строительством они были вроде сухими, но во время выкапывания котлована структура грунта нарушилась. В итоге вода в виде атмосферных осадков, стекающих по отмостке, уходит не прочь от дома, а, просачиваясь в почву, скапливается на дне котлована. Это, в свою очередь, оборачивается проникновением влаги в подземные части здания. В этом случае также необходимо устройство дренажа.

Проблемы с грунтовыми водами также могут возникнуть в доме, стоящем у подножия горы или холма. Вода, стекающая по склону, может задерживаться на стене фундамента со стороны подъема склона и увлажнять ее. Поэтому дренаж будет к месту и в этом случае.

Ошибки при устройстве

Типичной и довольно опасной ошибкой обустройства дренажа вокруг дома является соединение систем поверхностного (ливневка, водостоки с кровли) и глубинного водоотвода.

Первые предназначены для сбора и отвода от строения осадков и капиллярной влаги, вторые – защищают его от низовых грунтовых вод.

Прямое попадание большого объема воды с водостока в скрытые дренажные трубы чревато их переполнением, забивкой и затоплением, что недопустимо. Совместная работа систем и сбор стоков с ливневки и глубинного дренажа в колодцах на углах дома или аналогичных конечных точках разрешается, но лишь при их протекании по отдельным каналам или достаточном объеме приемников. Кольца для сбора поверхностной и глубинной влаги в комбинированных системах разделяются.

Также, к ошибкам проектирования и монтажа дренажа дома относят:

Последствия ошибок проявляются в первый же полноводный сезон: осенью или весной возле дома долго не уходит вода, а внутренние и внешние конструкции остаются сырыми. Частично исправить ситуации помогают точечные колодцы и дождеприемники, но в большинстве случаев работы по обустройству дренажной системы приходится проводить заново.

Как сделать дренаж на участке: инструкция

Теперь пришло время разобрать сооружение дренажа участка своими руками пошагово. Мы рассмотрим глубинные системы. Обустройство поверхностных проще и выполняется похожим образом.

Трубы могут располагаться по периметру фундамента (дома, гаража, другой постройки) или отводами по всей территории (например, в виде елочки). В последнем случае расстояние между дренами должно быть 10 м и более.
Выкопайте траншею под трубы. Ее ширина должна примерно на 20 см превышать диаметр дренов. Не забывайте про уклон — от 2 см на каждый метр. Глубина траншеи должна соответствовать нижней точке фундамента. Для остальной территории достаточно глубины от 50 см. Если местность сильно затапливается, значение можно увеличить.
В точках поворота дренов выкопайте ямы для колодцев.
Засыпьте на дно траншеи слой песка с толщиной около 10 см.
Застелите дно и стенки траншеи геотекстилем.
Засыпьте слой гравия толщиной 10-14 см.
Посередине траншеи уложите трубы.

Установите колодцы. Часто они похожи на гофрированные трубы с большим диаметром. Нужно обрезать их по длине. Затем прикрепить днище, крышку/горловину. Закройте заглушками отводы, которые не будут использованы. Помните, что коллектор должен размещаться ниже дренов. Иначе в него не будет собираться жидкость или в определенные моменты она начнет перетекать в трубы, а из них — просачиваться обратно в грунт.

Заведите дрены в колодцы.
Проведите внешний осмотр сооружения. Проверьте, насколько надежно соединены детали, нет ли повреждений.
Поверх труб насыпьте слой (около 40 см) гравия. Разровняйте его

Действуйте осторожно, чтобы не повредить дренажный трубопровод.
Засыпьте оставшуюся часть траншеи грунтом.

Если водоносные слои располагаются на достаточно большой глубине и почва на участке рыхлая, вместо коллектора можно соорудить поглотительный колодец. Он представляет собой цилиндр, куда вместо дна засыпают слой крупного гравия. Содержимое колодца не придется откачивать, оно будет просачиваться в грунт.

Шаг 2. Создание подушки и укладка труб

На утрамбованное дно засыпьте песок слоем 50 мм и утрамбуйте его. Затем уложите геотекстиль с таки расчетом, чтобы его края закрыли стенки траншеи по метру с каждой стороны. Засыпьте геотекстильную подкладку щебнем высотой 20 см. На нее смонтируйте гофрированные (трубы) дрены с перфорацией. Выставьте трубы с уклоном (как показывает практика, по 5–10 мм на 1 метр трубы).

Другими словами, если длина цоколя дома с одной стороны равна 10 м, то между высокой точкой дрены и низкой должна быть разница в 5–10 см. Следует заметить, что уклон труб подбирают в зависимости от состава грунта. Там, где глина, выставляют меньший уклон, для песчаной почвы – больший.

После выставления труб с нужным уклоном засыпьте их щебнем размером не более 16 мм, высотой 20–30 сантиметров. Толщина засыпки зависит от проницаемости окружающего грунта – чем меньше проницаемость, тем толще засыпка. Следите, чтобы щебень равномерно распределился по бокам труб и ровным слоем лег сверху. Затем заверните внахлест края геотекстиля и закрепите их.

Виды дренажных систем

Классификация сетей водоотвода довольно сложна. Это объясняется многообразием доступных решений. Все дренажи, используемые сегодня в ландшафтном строительстве и благоустройстве территорий, различаются по 5 основным признакам. 

1. Назначение
2. Периодичность работы
3. Расположение
4. Зона влияния
5. Метод водопонижения

В каждой группе представлены свои разновидности инженерных решений. Они предназначены для применения в конкретных условиях, а потому без знаний в области почвоведения, строительства и геодезии, подобрать эффективную систему крайне трудно. Не стоит забывать и об особенностях самого участка. Например, на крупных территориях с большим количеством отдельно стоящих строений лучше использовать лучевой дренаж, который состоит из колодца и расходящейся от него системы улавливания подземных вод. На маленьких участках, напротив, больше подходит поверхностный дренаж. Он легок в организации, но требует частой очистки. Поверхностный дренаж состоит из незаглубленной системы желобов и водоотводящих устройств, с помощью которых вода самотеком покидает осушаемый участок. 

Классификация дренажей по целевому назначению

Здесь можно выделить следующие виды систем:

1. Сельскохозяйственные
2. Дорожные
3. Строительные

Первый тип дренажей предназначен для мелиорации почвы. Эти системы могут быть осушительными или рассоляющими. Они отличаются целевым назначением, а значит, и принципом устройства. Дорожные дренажи применяются для понижения уровня грунтовых вод в местах пролегания ж/д путей и автомобильных трасс. Строительные системы используются для защиты фундаментов и опор объектов городской инфраструктуры или частных территорий. Они, как и дренажи других разновидностей, разрабатываются еще на самом раннем этапе проектирования.

Классификация дренажных систем по периодичности их работы

Выделяют 4 основных типа:

1. Постоянно работающие дренажные системы. Они создаются в тех местах, где риск подтопления не исчезает в течение всего года и не зависит от техногенных факторов. Пример ― дренажи береговых линий.
2. Периодически работающие дренажи. Такие решения целесообразны в местах, где есть риск подтопления местности из-за обилия дождей или активного таяния снега. 
3. Временные дренажные системы. Часто используются в строительстве для краткосрочного снижения грунтовых вод в отдельных зонах. Эти нужны только на период выполнения производственных задач (копки траншей, котлованов, углубления конструкций и так далее).
4. Профилактические дренажи. Установка таких систем рационально обоснована в глинистых и суглинистых почвах, даже если грунтовые воды не видны.  

Каждая из описанных систем отличается принципом работы, сложностью подготовки и обслуживания, стоимостью организации. Выбор подходящего решения зависит от особенностей региона и целевого назначения осушаемого участка.

Классификация дренажей по расположению

Системы бывают линейными и контурными. Первые представляют собой одну или несколько линий, проложенных на осушаемой территории, а вторые размещаются только по ее периметру, образуя тем самым замкнутый контур.

Классификация дренажных систем по зоне влияния

Здесь принято выделять общие и локальные дренажи. Первые ограничивают грунтовые воды на большой территории, а вторые ― в отдельных зонах, часто в пределах конкретного сооружения. 

По принципу организации общие дренажи бывают:

• Ограждающими (головной или береговой дренаж)
• Площадными (систематический дренаж)

Локальные дренажи делятся на:

• Лучевые
• Пристенные
• Кольцевые
• Сопутствующие

Проект дренажной системы

Классификация дренажей по методу водопонижения

В этой группе выделяют два основных типа систем водоотведения:  

1. Ограждающие дренажи. Ограничивают приток грунтовых вод, поступающих с близлежащей территории.
2. Площадные дренажи. Увеличивают скорость оттока подземных вод внутри осушаемого участка. 

И ограждающие, и площадные дренажи выполняются с использованием разных конструктивных решений. Например, при горизонтальной организации системы водоотведения прокладываются галерные или трубчатые дрены, устанавливаются водоприемные лотки, делаются водоотводные каналы. Вертикальный дренаж подразумевает интеграцию системы самоизливающихся скважин и колодцев, объединенных общим коллектором. Оба варианта встречаются часто, но нередко инженеры прибегают и к комбинации их элементов.

Как сделать дренаж вокруг дома своими руками без применения дренажных труб

Схема дренажной системы

Как сделать дренаж вокруг дома своими руками и при этом сэкономить.

При сравнительно низком водонасыщении грунта или ограниченном бюджете работ объемные трубные разводки сбора и отвода воды от дома могут заменяться так называемым мягким (он же – пластовый) дренажом из щебня, обычными открытыми канавами или альтернативными системами. В первом случае по периметру дома закладываются засыпные траншеи, наполненные крупным и максимально прочным щебнем (на слабых грунтах – с обязательной застилкой стенок геотекстилем).

При соблюдении всех требований и сопутствующем грамотном монтаже кровельного водостока мягкий дренаж будет справляться со своими задачами десятилетиями.

При отсутствии возможности покупки большого объема хорошего щебня внутрь таких траншей могут закладываться или засыпаться:

При всех преимуществах (простота, большая скорость и дешевизна работ, возможность скрытия строительного мусора) предсказать сроки службы и пропускную способность таких альтернативных систем сложно. По сути они все (за исключением пластового дренажа из щебня) считаются временными и не рассчитаны на повышенные и частные нагрузки.