Расчет количества материалов
Расчет выполняют с учетом следующего:
- шаг установки столбиков — 2-2,5 м. Если, к примеру, периметр ограды составляет 200 м, потребуется 80-100 опор (в замкнутом контуре их число равно количеству пролетов);
- надземная часть опоры на 10 см выше полотнища. Зазор между нижним краем сетки и грунтом – 10 см: таким образом предотвращают разрушение металла и облегчают процедуру уборки мусора. Следовательно, при ширине рулона 1,5 м высота надземной части столбика составит 1,7 м;
- длина заглубленной части опоры равна трети наружной. Больше не требуется, поскольку у полотна нулевая парусность. Следовательно, при длине надземной части 1,7 м заглубляемая составит 60 см, значит, вся стойка будет иметь длину 2,3 м;
- длина сетки в рулоне составляет 10 м. Соответственно, при длине периметра 200 м необходимое число рулонов составит 20 шт. + 1 про запас.
Если сетку предполагается крепить на крючки, то их для каждой опоры понадобится по 3 шт. Количество прочих элементов (уголок, пластины, проволока) зависит от способа строительства.
Пошаговая инструкция
Забор из оцинкованной сетки рабицы натяжного типа гораздо проще устанавливать, чем секционные виды конструкций заборов, а еще дешевле. Но если на территории есть общий уклон от линии горизонта или есть склон по общему периметру, то не обойтись без секций из сетки. Чтобы изготовить натяжную ограду, для начала произведите разметку периметра, выкопайте ямы для столбов, закрепите, а после прикрепите сетку.
Фото готовой ограды представлено ниже.
Тонкости
Невзирая на всевозможные старания, сетка для ограды постепенно начнет провисать. Чтобы заранее предотвратить такое явление, советуем вам пропускать сквозь ячейки по верхней кромке рабицы стальные длинные прутья или проволоку из арматуры. Производить такую процедуру лучше всего по периметру ограды, приваривая такое крепление к столбам. Ограда получится куда прочнее, если такое мероприятие будет выполнено и по нижней сетчатой кромки, приблизительно в 0.2 метров от поверхности грунта. На видео, представленном ниже, показан один из вариантов установки ограды.
Секционный забор
Если вы хотите сделать секционную ограду из рабицы, то вначале стоит действовать по аналогии с установкой натяжной ограды. Следует организовать разметку периметра, фиксируют опоры, но к столбам на сварке вместо крючков прикрепляют плоские стальные пластины. Их приваривают в том мечте, где будут закреплены верхний и нижний элемент рамочной секции, сделанной из уголка, отступая от краев примерно 0.2 метра. После действия по установку выполняют таким образом:
- Соберите каркас ограды – замерьте дистанцию между соседних опор для изготовления забора из сетки рабицы под ключ, а далее вычтите из него ширину рамы каркаса. По высоте все секции соответствуют ширине сетки, причем из уголка нужно вырезать требуемый размер, а после сварить секцию прямоугольной формы. Очищая ее от ржавчины и окалины, а изделие в целом шлифуют.
- Подготовьте рулон сетки – если укладывают на грунт, чуть разматывают, отрезают болгаркой маленький кусок, чтобы выровнять кромку. По края с 3 сторон нужно продеть прутья, не сваривая их друг с другом.
- Установка секции ограды – на готовый каркас укладывают сетку, а после приваривают к внутреннему углу. Аккуратно натягивания рулон, приварите нижний прут. После закрепите боковину. Размотайте рулон на всю секционную ширину, отрезают болгаркой, добавляют боковой прут и приваривают к рамке. Секция готова, ее вертикально устанавливают и закрепляют сваркой на пластины столбов.
- Действия по монтажу аналогично выполняют для всех секций, а после их обрабатывают грунтовочным составом и окрашивают.
Сетчатый забор на участках под уклоном
Несмотря на кажущуюся простоту монтажа сетчатого ограждения, на проблемных участках все же возникают некоторые сложности. На такой территории пролеты все равно должны монтироваться горизонтально, но каждая последующая секция — ниже предыдущей. Готовая конструкция забора становится похожей на ступеньки. Для конструирования забора таким образом требуется увеличивать длину опор. Это позволит закрепить сетку с одной стороны выше, а с другой ниже.
Пролет по длине выбирают исходя из уклона участка. Чем он более крутой, тем расстояние между пролетами делают меньше.
Чтобы просвет под сеткой был одинаковым на протяжении всего ограждения, можно возвести невысокую стенку из кирпича либо бетона.
Выбор материалов для монтажа забора
Рабица для монтажа забора
- Неоцинкованная сетка. Используется в качестве временного ограждения из-за отсутствия защитного покрытия. Уже через несколько дней проволока начнет ржаветь. Ее применение предполагает установку в скором времени более надежной конструкции.
- Оцинкованная рабица. Получила повсеместную популярность благодаря стойкости к коррозии. Она немного дороже первого варианта.
- Пластифицированная рабица. Надежно защищена от ржавчины полимерным покрытием. Срок службы у нее гораздо больше, чем у первых двух вариантов, выглядит более эстетично. Но стоит изделие дорого.
При покупке рабицы обращайте внимание на такие моменты:
- На дорогих сетках с полимерными покрытиями проверяйте отсутствие царапин на внутренних поверхностях. При их обнаружении товар необходимо заменить.
- Нажмите на кромку рабицы — она не должна расходиться.
- При возможности измерьте массу сетки и сравните величину с параметрами по ГОСТу. Результаты не должны отличаться более чем на 5 процентов. Если рабица легче, она изготовлена из тонкой проволоки и не соответствует техническим требованиям.
Столбы для установки забора
Высота столбов выбирается в зависимости от размеров рабицы. Чтобы правильно ее рассчитать, учитывайте следующее:
- Выступание стойки над землей равно высоте сетки плюс зазор 10-15 см, на который ограда будет поднята над грунтом.
- Яму ройте глубже уровня промерзания почвы для данной местности на 10-15 см, обычно 70-100 см.
- Для сетки высотой 2 м в большинстве случае столб должен быть длиной 3 м.
- Крайние стойки рекомендуется изготавливать на 25 см длиннее, т.к. они должны выдерживать значительную нагрузку. Их необходимо закапывать глубже.
- Некоторые опоры изготавливайте более толстыми. К ним будут крепиться двери или ворота.
Материал для опор
Какие материалы и конструкции используются в качестве опор? Мы приведем самые востребованные и надежные варианты с легким обустройством на личном приусадебном участке.
Деревянные столбы
В качества деревянных столбов могут использоваться оцилиндрованные бревна или брус. Главные требования – надежность и устойчивость, поэтому в качестве опор выбираются изделия не менее 10 см в поперечнике. Каждый столб заглубляется в грунт и бетонируется.
Опоры из металла
Из металла может быть труба или квадратный профиль, которые точно также заглубляются в грунт и бетонируются. Каждая секция рабицы может быть просто приварена к поверхности заглубленных опор.
Бетонные опоры
Используются квадратные сваи, которые заглубляются в грунт сваебоем. Они помещаются на глубину до 2,5 метров, поэтому дополнительное бетонирование не требуется. Боковая поверхность высверливается под монтаж крепежных элементов под пролетные секции из рабицы.
Труба из асбестоцемента
Пустотелая труба из смеси асбеста с цементом обладает прекрасными несущими характеристиками и устойчивостью. В грунте с помощью ямобура изготавливается заглубление до 100 см., в которое помещается труба. Ее также бетонируют и укрепляют щебнем.
Столбы из камня или кирпича
В качестве опорной конструкции можно использовать колонну, построенную из декоративного камня или облицовочного кирпича. В этом случае при строительстве необходимо обеспечить вывод дополнительных крепежных элементов под сетку или каркасы с ней.
Как построить забор – пошаговая инструкция
Процесс строительства изгороди на даче либо возле частного дома делится на несколько шагов:
- Уточнение линии ограждения и разметка под столбы.
- Установка опор.
- Монтаж сетки.
- Покраска (при необходимости).
Для точного определения линии, вдоль которой нужно ставить забор, воспользуйтесь планом участка и длинной рулеткой. В качестве главного ориентира возьмите любую капитальную постройку либо сам дом и отмерьте от него требуемое расстояние. Положение оград на границах со смежными участками не забудьте согласовать с соседями во избежание земельных споров в будущем.
Для разметки столбов натяните между угловыми точками шнур и замерьте протяженность данного участка изгороди. Затем разделите его на равные пролеты длиной от 2 до 2,5 м и забейте колышки в местах монтажа опор.
Схема установки рабицы Гиттер
Устанавливаем столбы
Чтобы поставить легкий забор из рабицы, воспользуйтесь упрощенными способами монтажа опор. Бетонировать их в земле целиком не имеет смысла, поскольку конструкция не подвергается сильной ветровой нагрузке. Для круглых металлических труб и деревянных бревен подойдет вариант полной забивки, выполняемый следующим образом:
- Подберите земляной бур, чей диаметр будет немного меньше или равен круглому сечению стойки.
- Пробурите грунт на глубину 0,8—1 м.
- Забейте столбы в землю кувалдой или специальным приспособлением.
Важный момент. Дерево и металл, напрямую контактирующий с грунтом, необходимо защитить от коррозии и гниения. Проверенное средство – расплавленная смола или битум, нанесенный на подземную часть стоек.
Бутование камнем на полную глубину — тоже приемлемый вариант
Если планируется смонтировать изгородь высотой более 1,5 м, то забивка опор не подойдет – забор со временем расшатается. Здесь не обойтись без частичного бетонирования – устройства так называемого железобетонного воротника. Технология такая:
- В местах монтажа столбов выройте ямы шириной 30 см на глубину 0,4—0,5 м.
- Выставив металлическую опору по центру ямы, забейте ее в землю на глубину 50—60 см ниже дна.
- Насыпьте в котлован с забитым по центру столбом слой щебня или песка толщиной 100 мм и утрамбуйте его.
- Приготовьте бетон в соотношении 1/ 2,5 / 4,2 (цемент М400 / песок / щебень) и залейте яму до уровня почвы.
Для установки забора на асбестовых трубах метод полной и частичной забивки не подойдет. В этом случае стойки бетонируются на всю глубину. То же касается и опор для ворот, несущих большую нагрузку от створок, даже когда они сделаны из рабицы. Как правильно смонтировать ворота, рассказано в отдельном руководстве.
Серьезный вопрос – установка опорной части ограждения на пучинистых грунтах. Забивать и заливать стойки бесполезно – за зиму их выпрет на 3—10 см, причем в разные стороны. Здесь нужно применить способ глубинного бетонирования и замены переувлажненной почвы вокруг столбов смесью песка со щебнем. Как это правильно сделать своими руками, смотрим на видео:
Монтируем рабицу
Крепление сетки к опорам можно выполнить двумя способами:
- методом натяжения без сварки;
- то же, с протягиванием арматуры;
- изготовление отдельных заборных секций, привариваемых к стойкам.
Натяжка сетки на забор производится так: рулон подтягивается к первому столбу и ставится «на попа». После чего конец рабицы зацепляется за крюки, а при их отсутствии — подвязывается проволокой. Дальше рулон разматывается в вертикальном положении до второй стойки, участок сетки натягивается и крепится к опоре. Действие повторяется, пока материал в рулоне не закончится.
Секционный забор из сетки рабицы монтируйте своими руками по такой технологии:
- Померьте точное расстояние между внутренними полками двух соседних стоек.
- Сварите из стального уголка рамку, чья длина равна измеренному расстоянию, а высота – ширине полотна рабицы. Приделайте изнутри крючки из металлических полос шириной 15 мм.
- Раскатайте рулон и уложите край сетки в раму, зацепив за крюки. Натяните полотно и зафиксируйте его в нескольких местах.
- Отделите участок рабицы от рулона. Возьмитесь за одну проволоку в нужном месте и выплетите ее из полотна, вращая против часовой стрелки. Сварную сетку придется аккуратно резать болгаркой.
- Просуньте в петли последних витков стальной прут Ø6 мм и приварите его к раме, прижимая струбциной, либо зацепите за крюки.
Готовые секции крепятся к столбам на сварке таким образом, чтобы низ рамы отстоял от земли на 5—10 см в зависимости от рельефа участка. Если он слишком неравномерный, то большие проемы под сеткой понадобится чем-то закрыть. Подробнее порядок работ продемонстрирован в видеоролике.
https://youtube.com/watch?v=pve8R4teq-g
Создание проекта
Здесь нужно все точно рассчитать, чтобы не получился перерасход материала. А чтобы упростить задачу, необходимо составить простой проект. Какие нюансы надо учитывать при составлении чертежей и сметы:
- Чертеж. Сюда должны входить место для монтажа забора из рабицы своими руками, ровность поверхности, высота и длина ограды, на каком расстоянии будут устанавливаться опоры. Если поверхность земли рельефная, то ее нужно разровнять. В случае появления помех на пути возводимой ограды необходимо заняться их устранением. Также в схеме учитывается способ монтажа: забор может быть натяжной, с протяжкой или секционный. Первый вариант самый простой в изготовлении. Достаточно вкопать столбы и натянуть металлическую сетку. Ограда с протяжкой предусматривает установку проволоки поверх рабицы, которая не позволит сетке провиснуть. Секционный вариант самый сложный и затратный. Придется сооружать каркас из профилированных или круглых труб. То есть установить опоры, поверх и внизу конструкции закрепить перекладину, а затем монтировать сетку.
- Стоимость материала. Если будет устанавливаться ограда с протяжкой, то потребуется приобрести проволоку из цинка. Ее цена составляет 135 руб./м.п. В качестве опор выбираются металлические уголки с параметрами 40*40*3 мм. Цена на материал составляет 100 руб./м.п. Рабица, как правило, продается рулонами по 10 м. Оцинкованная сетка стоит 55 рублей за квадратный метр, а с полимерным покрытием — 225 руб./м.кв. Ширина рабицы составляет 150 см.
Также надо учитывать песок, щебень, цемент. Без бетонного раствора сумма на покупку материала на забор длиной 20 м составит 6000 рублей — это оцинкованная рабица, уголки и проволока.
Изготовление натяжного забора
Это самая простая конструкция сетчатого ограждения. Оно потребует минимальных финансовых и трудовых затрат. Далее каждый этап строительства рассматривается подробно.
Разметка участка
Предварительно обозначают на участке места расположения опор:
- в зоне установки ограждения удаляют крупные растения и мусор, нивелируют впадины и бугры;
- по углам границ участка забивают в грунт маркеры (колья);
- между ними натягивают шнур;
- вдоль бечевы со стороны входа на участок отмечают колышками положение столбов калитки и ворот;
- измеряют расстояние между угловыми маркерами, и от углов до места установки воротных стоек.
Затем выбирают для каждой стороны длину пролета из диапазона 2-2,5 м, чтобы в промежутке между маркерами умещалось целое их число, а сами они по всему периметру забора были примерно равны. Остается расставить вдоль бечевы маркеры с шагом, равным принятой длине пролета, обозначая таким образом местоположение опор.
Подготовка ям под столбы
Шурфы под столбики удобнее делать садовым буром. Глубина — на 10-15 см больше заглубляемой части столбика. На дне выемки устраивают песчаную или песчано-щебенчатую подушку толщиной 10-15 см. Материал трамбуют слоями по 5 см, предварительно полив водой. Это дренажная подушка: она не задерживает влагу, потому подошва столбика остается сухой.
Монтаж несущих столбов
Опоры устанавливают в такой последовательности:
- к столбикам приваривают «пятку» (квадратная пластина для опирания) и крючки, затем грунтуют и окрашивают их, а заглубляемую часть еще и покрывают битумной или полимер-битумной мастикой;
- выбирают произвольно одну из сторон будущего ограждения и устанавливают крайние опоры. Каждый столбик при помощи отвеса приводят в строго вертикальное положение и временно фиксируют деревянными клиньями или обломками кирпича;
- при помощи водяного уровня определяют, у какой стойки верхушка расположена ниже. Под ней досыпают песок, пока обе стойки не станут одинаковыми по высоте;
- убрав клинья, в ямы с установленными стойками заливают бетон или засыпают смесь грунта и песка с послойной трамбовкой. Полость стойки заполняется тем же материалом;
- между опорами строго горизонтально натягивают шнур, для чего от верхушек отступают равные расстояния. Между шнуром и каждой стойкой закладывают толстую проволоку. Без этого при установке прочих стоек ими пришлось бы касаться шнура, что могло бы привести к его незаметному искривлению.
Затем устанавливают одну за другой промежуточные стойки, соблюдая условия:
- строго вертикальное положение (контролируется отвесом);
- расстояние от верхушки до шнура — такое же, как у крайних опор;
- зазор между столбиком и бечевкой равен толщине проволоки, заложенной под нее на угловых стойках.
Способы установки столбов для забора
Все вертикальные детали заваривают сверху заглушками. Практикуют и заколачивание столбика в грунт. Бурят небольшое углубление, устанавливают опору, сверху надевают стакан, чтобы уберечь оголовок от расплющивания и забивают кувалдой. Такой вариант приемлем для плотного грунта.
Крепление сетки-рабицы
Самый простой способ — развернуть сетку и зацепить ее за крючья опор, предварительно как следует натянув. Можно обойтись и без зацепов — достаточно привязать полотно проволокой либо хомутами. Но такое ограждение вскоре провиснет.
Правильнее использовать проволочные растяжки диаметром 4-6 мм, есть два способа монтажа:
- проволокой «прошивают» полотнище, пропуская ее сквозь каждую ячейку, затем монтируют полотно, натягивая растяжку натяжителями или стяжками. Это идеальный вариант, но он трудоемок, тем более что струны требуется минимум две, а лучше три;
- сначала натягивают между столбиками проволочные растяжки, а затем прикручивают к ним проволокой полотно через каждые 20-30 см. Это более простой способ монтажа.
Растяжки дают значительную нагрузку на угловые стойки, потому те рекомендуется делать из трубы большего диаметра.
Но зато шаг установки опор можно увеличить до 3 м. Наиболее прочны заборы на лагах — перекладинах из профилированной трубы, приваренных к опорам. Допускается использовать стальной пруток либо арматурные стержни диаметром 10 мм.
Поступают так:
- раскатывают и укрепляют на столбиках сетку, используя крючки или хомуты;
- продевают сквозь ячейки прут;
- приваривают прут к вертикальным элементам конструкции.
Чтобы равномерно натянуть сетку, сквозь ячейки продевают прут и растягивают полотнище вдвоем сверху и снизу.
Стоимость забора из сетки рабицы
Финансовые затраты определяются конструкцией ограждения и применяемыми материалами. Существует много компаний, предлагающих строительство заборов из рабицы под ключ. Стоимость одного погонного метра от 320 до 430 рублей в зависимости от диаметра проволоки и высоты ограды.
Многие предпочитают делать своими руками, выигрывая в финансовом плане. Необязательно придерживаться какой-то схемы, возможны различные комбинации – металл с деревом, бетоном и тому подобное. Самые дорогие – секционные ограждения, для которых требуется много железа. Предлагаемые таблицы основаны на розничных ценах крупных производителей состоянием на 2018 год.
| Наименование изделия | Размеры | Цена, руб. | |
| Ячейки, мм | Рулоны (ширина и длина), м | ||
| Сетка рабица с покрытием ПВХ | 55×55×2,5 | 1,5×10 | 956 |
| 1,8×10 | 1147 | ||
| 2,0×10 | 1274 | ||
| Сетка рабица не оцинкованная | 10×10×1,0 | 1,0×10 | 944 |
| 15×15×1,0 | 1,0×10 | 596 | |
| 20×20×1,4 | 1,5×10 | 956 | |
| Сетка рабица оцинкованная | 55×55×2,5 | 1,5×10 | 1283 |
| 1,8×10 | 1539 | ||
| 2,0×10 | 1711 |
Таблица стоимости 1 погонного метра металлоизделий
| Наименование | Размеры, мм | За 1 п. м., руб. |
| Труба черная круглая | 58×3,5 | 310 |
| Труба профильная | 60×40×3,0 | 285 |
| 60×40×2,0 | 230 | |
| Уголок | 35×4,0 | 170 |
| 40×4,0 | 200 | |
| Арматура | 6,0 | 11–25 |
Цены могут отличаться в разных регионах, но представленные данные позволяют ориентироваться при выборе модели ограждения из сетки рабицы.
Изготовление секционного забора
Натяжное ограждение из сетки-рабицы, хоть на струне, хоть на лагах, смотрится аляповато. Он производит впечатление незавершенного, временного ограждения.
Секционный забор из сетки-рабицы
Намного аккуратнее смотрится секционный забор, где сетка в каждом пролете помещена в «рамку». Далее рассматривается порядок изготовления.
Сборка каркаса
«Рамку» собирают из уголка 40х40х5 мм. Подойдет и уголок с полкой 50 мм.
Проделывают следующее:
- нарезают металлопрокат на заготовки. Размеры подбирают так, чтобы длина секции была на 15-20 см меньше просвета между опорами, а высота равнялась ширине рулона сетки (внутреннее пространство секции). Отрезают строго перпендикулярно;
- на ровной поверхности из заготовок выкладывают прямоугольник. Перпендикулярность сторон подтверждается равенством диагоналей. Если же они по длине отличаются, значит имеет место перекос, то есть получился не прямоугольник, а ромб;
- прихватывают заготовки электросваркой и снова проверяют равенство диагоналей (каркас могло «повести»);
- приваривают окончательно.
Окалину с металла счищают щеткой с металлическим ворсом.
Подготовка сетки
Сеточное заполнение в каркасе устанавливают так:
- рулон раскатывают на ровной поверхности и, растянув, отрезают ножницами по металлу или болгаркой фрагмент, равный длине секции (лучше делать раскрой прямо на каркасе);
- крайние ряды ячеек «прошивают» стальными прутками: на каждый кусок полотнища их понадобится 4 шт. Между собой их не сваривают;
- помещают сетку в жесткую раму. Затем пруток, заправленный по длинной стороне полотнища, соединяют с уголком короткими швами через каждые 150-200 мм;
- ведут за противоположный пруток, натягивая полотно, и повторяют операцию.
Аналогично приваривают боковые прутья. В завершение швы также обрабатывают металлической щеткой.
Монтаж секций
Для крепления секций к столбикам (с каждой стороны) предварительно приваривают по две пластинки 5-миллиметровой толщины размером 5х15 см.
Заполнения приваривают к плашкам (наиболее популярный способ) либо прикручивают болтами.
При монтаже секции соблюдают условия:
- строго вертикальное положение (контролируется отвесом);
- по верхнему краю секция находится на одной линии с остальными.
При несоблюдении этих указаний забор выглядит неаккуратно. В завершение конструкцию грунтуют и окрашивают.
Как выбрать сетку рабица для забора
завод изготовитель При выборе сетки рабица вы столкнетесь с разными ее видами. Вам стоит заранее определиться какой вид сетки вам нужен для забора. В первую очередь нужно определиться с высотой сетки, она бывает 1м, 1,5м , 1,8м, 2м. Многие предпочитают 1,5м сетку. Далее вам нужно решить из какого материала вы хотите сетку рабицу. Материалов множество. Сетка бывает: железной (черной) проволоки , оцинкованной проволоки, с полимерным покрытием. Цвета такой сетки могут быть разными но она стоит дороже всех. Теперь же вам нужно будет выбрать толщину проволоки. Толщина бывает1,6 мм, 1,7мм, 2мм. Конечно желательнее из 2мм проволоки забор будет надежнее. Большую роль играет размер ячейки. Ячейки могут быть от 30 до 55мм. При этом размер влияет на цену сетки. Еще отличия когда предприятие выпускает сетку рабица, то у нее концы загнуты в низ на торцах сетки. Ну а если брать у частных производителей то видно концы сетки торчат вверх. Эти основные факторы вы должны знать при покупке сетки.
забор из рабици
Общая информация о материале и сферах его применения
Сетка-рабица – конструкционный материал из вкрученных одна в другую проволочных спиралей с плоским витком.
Навивают спирали друг на друга на специальном станке-полуавтомате.
Свое название материал получил по фамилии его конструктора – Карла Рабица, который впервые применил сетку вместо традиционной дранки для укрепления слоя штукатурки.
Позднее металлическую сетку этого вида стали использовать для изготовления различных ограждений.
Сетки производят из низкоуглеродистой стальной проволоки. В зависимости от вида она может иметь дополнительное антикоррозийное покрытие. Реже рабицу делают из нержавеющей стали или алюминиевой проволоки.
Материал используют для создания ограждений, просеивания сыпучих материалов, в качестве армирующего слоя при оштукатуривании стен, крепления горных выработок, изготовления клеток и вольеров для животных.
Производители изготавливают и поставляют сетку в рулонах, чаще всего высотой 1,5 – 1,7 м и длиной до 10 м. По индивидуальным заказам возможно производство материала шириной от 1 до 4 м и длиной рулона до 18 м.
Для всех производителей рабицы в РФ ориентиром служит государственный нормативный документ – ГОСТ 5336-80.
Виды сетки-рабицы
Существует несколько разновидностей сетки в зависимости от материала, из которого она изготовлена:
- Неоцинкованная сталь. Такая сетка выполнена из стальной проволоки, не подвергавшейся термической обработке. Отсутствие защитного покрытия делает этот материал уязвимым к воздействию внешних факторов.
- Оцинкованная сталь. Основа такой сетки – покрытая антикоррозийным составом стальная проволока. В процессе эксплуатации данный вид не требует дополнительной обработки и служит намного дольше первого варианта.
Черная неоцинкованная рабица начнет ржаветь уже на третий год эксплуатации. Чтобы продлить этот срок, раз в 3 года забор необходимо красить или покрывать водоотталкивающим средством. В результате такой забор обходится дороже, нежели изготовленный из оцинкованной или покрытой полимером.
Достоинства и недостатки
Из всех видов заборов рабица считается самой дешевой. Единственное, что может быть дешевле, так это ограждение из плетеных веток. В остальном специалисты выделяют следующие достоинства материала:
- сеточное ограждение способно выдерживать большую нагрузку, а вот деревянные заборы не могут похвастаться такой особенностью;
- высокие температуры, механические повреждения и влага — не помеха сеточному забору;
- не потребуется сооружать массивный фундамент, поскольку материал имеет малый вес;
- в ремонте и уходе нет необходимости;
- рабица имеет высокую светопроницаемость, следовательно, у границ дачного двора не образуются затененные участки;
- материал доступен всем, и его можно приобрести в каждом магазине для строительства и ремонта;
- имеется большой выбор материалов;
- установка забора у специалистов занимает один день.
Кроме положительных сторон, есть и недостатки. Забор из рабицы имеет немного минусов, и все они незначительные. К ним можно отнести:
- ограду нужно окрашивать;
- непрезентабельный внешний вид;
- легко просматривается.
Некоторые владельцы коттеджей применяют такой забор для временного ограждения участка. А когда все основные работы завершаются, то эта изгородь заменяется другой оградой, которая может быть сделана из камня или металла. В любом случае рабица поможет избежать проникновения животных на собственную территорию.
Недостатки сетчатых заборов
Есть у рабицы и недостатки:
- недостаточная прочность – проволоку легко перекусить кусачками. Забор из рабицы не пригоден для наружного ограждения участка, зато прекрасно подходит для размежевания соседских участков, ограждения вольера для домашних животных;
- стальная проволока для сетки быстро ржавеет – ее необходимо регулярно (желательно каждый год) красить. В любом случае срок ее службы намного меньше, чем у оцинкованной или современной проволоки, покрытой ПВХ;
- сетчатое ограждение не очень престижно и не очень декоративно, его сложно чем-нибудь украсить (кованые детали, стекло, поликарбонат, дерево плохо сочетается с демократичной рабицей).
Нюансы расчёта забора
Установка столбов
Основаниями для правильного расчёта считается расстояние, равное периметру участка. Обычно сетка рабица поставляется на рынок в виде рулонов по 10 метров в длину. В зависимости от используемого материала и диаметра ячейки цена квадратного метра такого изделия колеблется от 50 до 220 рублей.
Ещё один важный расчётный параметр, длина проволоки для установки натяжного забора будет равняться двум или трём длинам периметра ограждения. Это зависит от количества дополнительных крепёжных элементов на секцию. При высоте конструкции в 1,5 метра достаточно 2-3 отрезков. При монтаже секционного забора длина металлического уголка или тонкой трубы равняется двум периметрам.
Основанием для подсчёта количества столбов является периметр участка, обычно опоры устанавливают через каждые 2,5 метра. Рассмотрим конкретный пример для территории с габаритными размерами 40*60 метров. Исходя из указанных данных, периметр такого участка будет равняться 40+40+60+60=200 метров.
Для устройства забора необходимо 20 рулонов сетки, 40 столбов и 600 метров толстой проволоки для связки.
Подбираем подходящую сетку
Рабица производится из разного сырья, имеет отличия в диаметре ячеек, типе покрытия, из-за чего получила широкую сферу применения. Рассмотрим основные виды, которые больше всего подходят для ограждения.
Фото: ограждение из сетки на металлическом каркасе
Тип металла
Бывает:
- из нержавеющей стали;
- из низкоуглеродистой стали.
В первом случае материал обладает повышенной жесткостью, поэтому чаще используется для заборов.
Размер ячеек
Выпускается с диаметром от 25 до 100 мм. Причем чем больше габариты ячеек, тем ниже цена, но и несущая способность сетки невысокая. Изделие с мелкой ячейкой будет тяжелее по весу, ведь на него потрачено больше металла, а значит и дороже стоить.
Фото: форма ячейки – способ плетения рабицы. Слева – ромбическая, справа – квадратная.
Покрытие
Бывает трех видов:
- Неоцинкованная. Наиболее дешевая по причине недолговечности. Имеет склонность к коррозии. Во избежание этого сразу после крепежа сетку нужно покрасить. Обновлять слой придется 1 раз в 2‒3 года. Размер ячеек от 50 до 100 мм. Толщина используемой проволоки – 1,2‒5 мм.
- Оцинкованная. Стальная сетка покрывается цинком, что делает ее долговечной и устойчивой к воздействиям внешней среды. Не нуждается в уходе. Диаметр ячеек колеблется от 50 до 100 мм. Толщина проволоки ‒ 1,6‒5 мм.
Пластифицированная или с полимерной защитой. Покрывается слоем ПВХ. Имеет аккуратный вид, большой выбор цветов. Срок эксплуатации гораздо больше, чем у первых двух типов, но и цена выше. Толщина проволоки от 2,5 до 2,8 мм. Диаметр ячеек от 25 до 50 мм.
Как сделать забор из сетки рабицы своими руками
Дело в том, что забор из сетки рабицы относится к легким. Причем он легкий как по собственному весу, так и по воспринимаемым ветровым нагрузкам. Какие бы сильные ветра не дули, передаваемое сеткой на столбы давление остается незначительным. По причине малого веса и может быть использована такая технология установки столбов: в лунку, под засыпку песком или щебнем, без бетона. Причем стоит такой забор без проблем даже на пучинистых глиняных грунтах с высоким уровнем подземных вод, да еще с большой глубиной промерзания.
Без направляющих
Вот как это работает. Речь идет о самой простой конструкции: просто столбы, между которыми натянута сетка. Как видите, столбы закопаны на глубину менее метра. Что происходит с таким забором на грунтах, нормально отводящих воду? Вся, находящаяся возле столба вода, уходит через песок или щебень вниз, на дно лунки. Там она уходит естественным способом — просачивается в ниже лежащие слои. Даже если и «вдарит» мороз, и песок или щебень вокруг столба замерзнут, содержащейся влаги недостаточно для того, чтобы оказать хоть какое-то существенное воздействие на столб.
Простейшая конструкция забора из рабицы
На глинах и суглинках можно использовать тот же принцип, только засыпать уже обязательно гравием. И обязательно на дно лунки насыпать сантиметров 10-15 гравия, а только потом устанавливать столб. Что происходит в этом случае. Вода все также скапливается внизу, но уходит уже очень медленно. Вполне может так случится, что к моменту промерзания, щебень все еще будет мокрый, или даже будет в воде.
Что тогда произойдет? Он замерзнет и станет жестким. Но так как грунт тоже замерзает, он давит на щебень. Силы немалые, и лед разбивается, щебень становится подвижным и компенсирует большую часть давления, создаваемого грунтом. В результате если и происходят подвижки столбов, то совсем небольшие — от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров. Так как конструкция нежесткая, сетка легко ее перенесет, без какого-либо вреда. После того, как все оттает, столбы опустятся на место. Но такой сценарий — это только если выставлены они идеально вертикально. В противном случае, столбы могут наклониться и придется все исправлять.
С направляющими (слегами)
Иногда, чтобы ограждение было более солидным и лучше держало форму, к столбам крепят две продольные направляющие. Могут они быть из трубы, а могут — из бруса. Древесина, как материал пластичный, перенесет подвижки грунта замечательно, а вот приваренная труба создаст дополнительные сложности.
Забор из сетки рабицы с металлическими направляющими
Степень жесткости такого забора выше, и при пучении, если столбики выдавит, вполне возможно, что кое-где трубы может и оторвать. Для предотвращения такой ситуации придется закапываться ниже глубины промерзания в вашем регионе. Все остальное остается в силе: лунка на 15-20 см глубже, чем требуется, на дне щебень, потом вставлена труба, засыпана хорошо утрамбованным щебнем.
Секционный
Есть еще одна конструкция забора из сетки рабица. Из уголка варят рамы, на которые затем натягивается сетка. Готовые секции привариваются к выставленным столбам.
Секционный забор из рабицы
Как понятно из описания, конструкция тоже довольно жесткая. Это значит, что на пучинистых грунтах (глина, суглинки) необходимо столбы закапывать на 20-30 см ниже глубины промерзания грунта, но все также желательно обходится без бетонирования. Если вы щебень зальете бетоном, вероятность того что столб «выдавит» возрастает многократно.
