Инструкция по выравниванию стены штукатуркой

Для чего нужно выравнивать углы

В любой жилой комнате квартиры (дома) можно насчитать минимум 4 внутренних и 6 внешних углов. Это 4 стыка сопряженных стен и 6, по три на дверной и оконный проем, внешних соединений стены с откосом. От того, как выведен угол, во многом зависит качество отделки.

Если изъяны на стене еще можно скрыть некоторыми ухищрениями, то с углом это не получается. И здесь следует очень четко сознавать, какое качество требуется от угла: идеально прямой (90 градусов) — необходим при установке в нем современной мебели, бытовой техники или облицовке стен керамической (керамогранитной) плиткой (кухня, ванная, санузел) или же ровный соединительный шов под обои (покраску).

Проверка внутреннего угла на прямой угол.

Здесь всем, кто делает работы самостоятельно, следует запомнить: получить прямое сочленение стен можно только в процессе их выравнивания. Это означает, что если при оштукатуривании поверхности стен или установке гипсокартона мастер (хозяин) забыл вывести угол в 90 градусов, никакие технические уловки не помогут исправить ошибку — все необходимо переделывать заново.

Вывести ровный соединительный шов можно в любой момент несколькими способами. Что под этим понимается? Если дом панельный или стены выравнивались штукатуркой без закладки в углы контрашульца (специального металлического или пластикового перфорированного уголка), место соединения смежных стен получается чуть-чуть зигзагообразным, что хорошо просматривается под обоями или краской. С помощью специальных технологических приемов проблему можно устранить.

Перфорированный уголок (контрашульц).

Приготовление рабочего раствора

Количество раствора, необходимого для выравнивания стен, зависит от площади обрабатываемой поверхности. Заранее нужно подготовить емкость соответствующего объема. Компоненты смешивают как ручным способом, так и с помощью электродрели, оснащенной миксерной насадкой.

Делая раствор, необходимо придерживаться инструкции, указанной на этикетке. Схема создания раствора у большинства производителей примерно одинаковая:

Сухая смесь высыпается в емкость, куда добавляют нужное количество жидкости

Важно влить именно столько воды, сколько требует инструкция, так как сухая смесь содержит полимеры, проявляющие свои свойства только при соблюдении нужной пропорции. Компоненты нужно тщательно перемешивать до того момента, пока не образуется однородная масса

Подождать, пока полимеры не разбухнут, а затем еще раз перемешать.

Можно ли без шпаклёвки довести поверхность до готовности к поклейке обоев?

Можно. Как раз это позволяют делать гипсовые штукатурки, и особенно Ротбанд. Однако, если мы готовим стену под покраску или обои, в момент подрезки (см. п. 2 выше) необходимо убрать маяки. Штробы от них заполняем раствором, который снимаем во время подрезки. Для заполнения штроб раствор из ведра не используем. Он уже отличается по консистенции от раствора, снятого при подрезке.

Чтобы стена была готова для толстых обоев и матовых красок, поверхность надо загладить. Эта операция делает стену не только ровной, но и гладкой — то есть устраняет шероховатости. 

Через 15–20 минут после подрезки шпателем смачиваем и затираем поверхность губчатой тёркой. В этот момент на поверхности образуется гипсовое молочко, которым будем заполнять мелкие неровности. Перемещаем тёрку по стене круговыми или спиральными движениями. Эта процедура не требует много времени, главное тут – смочить стену. Дождавшись, когда вода впитается (10–15 минут), берём широкий мягкий шпатель или гладилку и заглаживаем поверхность. Также не забудьте удалить маячки.

После заглаживания стена готова под виниловые обои и матовые краски.Если вы собираетесь наносить самые требовательные декоративные покрытия – тонкие обои, глянцевые краски или венецианскую штукатурку — то дальше идёт повторное заглаживание или шпаклёвка. Но это уже темы для отдельных статей.

Технология выравнивания стен с использованием маяков

Способ использования маяков подходит при обработке больших площадей и ярко выраженных неровностях. Чаще всего маяки ставят на гипс или цемент. Технология следующая:

На стене выполняется разметка. Линии должны идти от потолка к основанию стены по вертикали. Шаг в пределах 100 см

При этом важно ориентироваться на длину правила.
Берутся стальные ровные рейки по краям, которых вкручиваются саморезы (верх — низ), а между ними натягивается шнур.
Сначала закрепляют крайние два профиля
Затем по шнуру отбивают другие рейки.

Готовится смесь согласно инструкции производителя. В итоге должен получиться вязкий раствор с хорошей пластичностью.

Раствор набрасывается между двумя установленными маячками снизу вверх. Выравнивание проводится правилом. Если обнаружены дефекты, набрасывается ещё некоторое количество смеси. После удаления маяков можно приступать к шлифовке и затирке.

Есть ещё один способ, о котором хочется сказать, это безмаячковый метод, который применяют при минимальных отклонениях.

Этот метод хорошо работает, если впоследствии предполагается оклеивать стены обоями. Процесс заключается в следующем:

1. В поверхности прикладывается ровный профиль (рейка или правило). Ставятся отметки дефектов.
2. Выступы удаляются.
3. Там где есть углубления, вносится раствор, который необходимо сразу выровнять.
4. Далее, выравнивается вся поверхность.

Хочется обратить внимание на то, что описанный метод хорошо подходит для выравнивания небольших по размеру участков

Выравнивание стен по маякам

Для этого перед нанесением штукатурного состава на плоскостях устанавливают маячковые профили с шагом 1 метр. Установку ведут на гипсовые залипы, строго по уровню.

Сам процесс оштукатуривания начинают после того, как высохнет состав. Для этого промежутки между маяками забивают штукатуркой, примерно на метровую высоту и протягивают правилом. Так продолжают пока вся поверхность, не будет ровной. После полного высыхания штукатурного слоя, маяки удаляют, а швы заделывают составом.

Важно! В зависимости от толщины штукатурного слоя дальнейшую отделку можно проводить только через 1-3 дня.

Какие типы оштукатуривания встречаются

Если быть кратким, то их всего 4:

• простое оштукатуривание,
• улучшенное оштукатуривание,
• высококачественное оштукатуривание,
• декоративное оштукатуривание.

Наверное чисто интуитивно различие вполне понятно. Первый вариант можно использовать в нежилых помещениях, где никто особо не смотрит на качество работ. Например, при ремонте подъездов многоквартирных домов штукатурка наносится в один слой без маяков (потом посмотрим, что это такое). В результате получается достаточно грубая поверхность. Тем не менее в некоторых случаях такого качества вполне достаточно.

Улучшенное оштукатуривание – это уже обычные стены обычной квартиры. Потом, когда на штукатурку лягут обои, никто никогда не увидит, что поверхность была шероховатой, кое где остались “раковины”. 

Высококачественное оштукатуривание – это несколько слоев с маяками. Так стены готовятся под дальнейшую покраску. Стены должны получиться строго вертикальными, а углы помещения идеально прямыми. Поверхность должна напоминать лист белого пластика и быть настолько ровной, что если приложить к стене трехметровую мебельную полку, то она будет плотно прилегать по всей длине, а не хлябать “туда-сюда”, упираясь в “пузо” (выпуклость в стене) посередине. 

Декоративное оштукатуривание пока оставим в покое. Может быть, когда-нибудь и до него тоже дойдут руки.

Пока давайте договоримся, что для себя, любимых, мы выберем третий вариант. Заодно получим очень полезный навык. 

Подробности

Разновидности штукатурки

Есть различные типы материалов – цементные, глиняные и гипсовые. Каждая из них обладает и положительными, и отрицательными качествами. Глиняный состав применяют куда реже остальных, потому что она имеет пару существенных минусов – долго высыхает (слой от 5 до 10 см будет сохнуть до 3 недель), не самая прочная (трескается довольно часто). Но она является самой дешевой, может быть сделана своими руками, и является единственной из всех штукатурок одинаково хорошо держаться на всех поверхностях (самане, дереве, кирпиче или бетоне).

Обратите внимание, что проблема с недостатком прочности может быть легко решена добавлением цементного состава, и для стенового выравнивания с огромным уклоном эта смесь является идеальным вариантом (но только в случае накладывания на дранку). К преимуществам штукатурки можно отнести небольшую цену, скорость приготовления и удобство нанесения состава, длительный эксплуатационный срок полученного вида покрытия

То, что состав просыхает не так быстро, дает возможность нормально работать с ним даже начинающим мастерам, но при этом сделает ремонт дольше. Более того, есть риск растрескивания при нанесении слоя с толщиной в 2.5 см, и в таком случае нужна будет армирующая подкладка. Гипсовая штукатурка – очень популярный материал благодаря таким свойствам:

К преимуществам штукатурки можно отнести небольшую цену, скорость приготовления и удобство нанесения состава, длительный эксплуатационный срок полученного вида покрытия. То, что состав просыхает не так быстро, дает возможность нормально работать с ним даже начинающим мастерам, но при этом сделает ремонт дольше. Более того, есть риск растрескивания при нанесении слоя с толщиной в 2.5 см, и в таком случае нужна будет армирующая подкладка. Гипсовая штукатурка – очень популярный материал благодаря таким свойствам:

Гигроскопичность – отлично впитывает влагу, а если микроклимат очень сухой, то отдает ее обратно.
Безопасность и экологичность – безопасная для людей, что крайне важно для аллергиков и деток.
Экономичность в расходе – требуется куда меньше раствора. нежели для покрытия аналогичной площади иным видом штукатурки.. Гипсовый состав быстрее отвердевает, что можно считать и минусом, и плюсом, так как требуется определенная сноровка в обращении с материалом, но сильно экономить время проведения работы, и требуется только приготовить смесь в малом числе

Лучшая штукатурка для выравнивания стен – гипсовая, и по стоимости она дороже остальных, но с учетом экономичности расхода разница будет несущественной

Гипсовый состав быстрее отвердевает, что можно считать и минусом, и плюсом, так как требуется определенная сноровка в обращении с материалом, но сильно экономить время проведения работы, и требуется только приготовить смесь в малом числе. Лучшая штукатурка для выравнивания стен – гипсовая, и по стоимости она дороже остальных, но с учетом экономичности расхода разница будет несущественной.

Какая из них лучше?

Давать точный ответ на такой вопрос трудно, только если учитывать все условия использования материала. Для главного (чернового покрытия) при большой стеновой кривизне идеальным вариантом будет глиняная смесь. Если отклонения не самые большие, можно порекомендовать гипсовую или цементную штукатурку. В таком случае решающими факторами станут цена и опыт работника. Еще огромное значение будет иметь то, в каком помещении будут выполнены работы.

Что выгоднее – квартира с отделкой или без неё

Если у вас есть опыт в отделке квартир, то вариант купить неотделанную квартиру вам подойдет

Оштукатуривание стен является одним из наиболее важных этапов по отделке стен. В некоторых случаях квартиры в новостройках поступают в продажу уже с черновой отделкой стен, полов и потолков – с нанесённой штукатуркой, шпаклёвкой и бетонной стяжкой, но такие варианты жилья стоят несколько дороже, даже если отделка квартиры преподносится застройщиком как подарок от фирмы – в любом случае, за всё платит клиент.

У квартир без внутренней отделки стоимость ниже, чем у равноценного жилья с отделкой. Однако в конечном итоге, учитывая расходы на отделочный материал и оплату услуг профессионалов-отделочников, «голая» квартира может обойтись гораздо дороже.

Так какую же квартиру лучше приобретать с отделкой или без? Однозначного ответа на данный вопрос нет. Всё зависит от ряда нюансов.

Если вы никогда не держали в руках строительно-отделочного инструмента, то в этом случае предпочтительным вариантом будет покупка квартиры с внутренней отделкой.

Так вы сможете избежать головной боли с поиском и наймом бригады специалистов, закупкой необходимых материалов и т.д.

Если же вы решили произвести внутреннюю отделку собственными силами, то это может принести значительную экономию средств. Кроме того, таким вы образом сможете создать свой неповторимый дизайн жилища в отличие от однообразной типовой отделки, которую предлагает застройщик.

Когда необходимо выравнивание стен в квартире?

Внимание
Выравнивание стен – один из главных этапов при приведении жилого помещения в эстетический вид. Особенно актуальна эта проблема в советских домах, при строительстве которых рабочие не задумывались о ровности стен.. Выравнивание стен необходимо при покраске и поклейки обоев

Неоформленные стены выглядят ровными, однако стоит их покрасить или заклеить, как станут заметны все неровности. Краска высохнет неравномерными мазками, а обои «сморщатся» или образуют воздушную подушку

Выравнивание стен необходимо при покраске и поклейки обоев. Неоформленные стены выглядят ровными, однако стоит их покрасить или заклеить, как станут заметны все неровности. Краска высохнет неравномерными мазками, а обои «сморщатся» или образуют воздушную подушку.

При креплении плинтусов появятся щели между стеной, убрать или замаскировать которые невозможно. К тому же плитка на неровной поверхности не закрепится в нужном положении: под ней образуется пустота, в которой распространится плесень и грибок (как избавиться от плесени на штукатурке раз и навсегда?).

Оценить степень ровности стен можно с помощью нитки, подвеса или специального строительного уровня.

Таким образом, выравнивание стен необходимо для:

• Придания эстетичного вида стене.
• Приближения сопряжения углов к 90 градусам.
• Подготовки стен для последующей отделки.
• Ликвидации неровности стен.

Период отвердения

При благоприятных условиях высыхание отделки внутри помещений до показателя массовой влажности, предусмотренного СНиП «Отделочные работы», происходит по формуле: 1 мм отделочного слоя за 1 сутки.

Нормируемая толщина равна 1,5 см (в отдельных случаях 2 см и больше), поэтому влажность покрытия, при которой возможны дальнейшие работы, в среднем достигается за 15 дней с момента нанесения.

При самых благоприятных условиях упомянутый СНиП нормирует, сколько сохнет штукатурка по более щадящему расчету: 2 мм слоя = 1 сутки.

СНиП № 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» указывает, что малярные/обойные работы должны проводиться, когда массовая влажность слоя понизится до 8%.

Выравнивание по разметке

Такой способ не самый идеальный в плане ровности и точности, но чтобы выровнять не ответственную поверхность, будет вполне к месту. Выравнивая раствор, ведут правило согласно нанесенных предварительно линий разметки, для этого применяют леску, нитку или горизонтальные полосы из раствора.

1. Леска – как ориентировочная полоса. По краям стены, отступив от угла по 10-15 см, на равном расстоянии, вкручивают три самореза, таким образом, создавая вертикальную линию. Шляпку каждого выставляют с помощью отвеса, пропуская шнур отвеса через них. Выставив шляпки, между саморезами натягивается леска. Леска должна лежать поверх шляпки. Саморезы, установленные вдоль всех углов, соединяют между собой леской, которая и будет служить ориентиром в ходе оштукатуривания.
2. Ориентировочные дорожки. На стену наносятся три горизонтальные линии: по середине, под потолком и над полом. Крайние линии над полом и потолком соответственно, должны быть удалены от угла на расстояние не более 15 см. Вдоль всех линий делают дорожки из раствора. При помощи правила и уровня плоскости дорожек выравнивают, если потребуется то поверхность дорожки можно прошлифовать наждачной бумагой или пройтись шпателем, чтобы удалить образовавшиеся комочки и излишки.

Чтобы значительно ускорить застывание маячка из цементного раствора, в него добавляют небольшое количество гипсового порошка.

Когда выгоднее использовать ГКЛ, а когда шпатлёвку?

Категоричного ответа на этот вопрос нет, но есть обоснованное мнение, согласно которому заваливание стены с отклонением от вертикали более чем на 4 см, выгоднее исправлять с помощью конструкции из гипсокартона.

В прочих случаях, применение шпатлёвки (штукатурки), хотя и займёт чуть больше времени, но является более приемлемым.

Это утверждение основано на:

1. Технологических требованиях к толщине одного слоя цементно-песчаных смесей, которая не должна превышать 4 см. В случае, если перепад больше, то потребуется нашивать на стену сетку для армирования;
2. Массе наносимого раствора. В частности, 1м2 шпатлёвки, толщиной 1 см, весит приблизительно 22 кг. На стене с размерами 6х2,5 м, при толщине раствора 5 см, масса смеси составит: 6х2,5х5х22=1650 кг. А это уже серьёзное повышение нагрузки на основание.

Поэтому рассматривать будем выравнивание стены с отклонением от вертикальной оси 4 см.

Как установить маяки для штукатурки стен

Чаще всего применяется два способа. Каждый обладает определенными преимуществами и недостатками. Один – менее затратный и более точный, другой – более быстрый.

Способ 1: установка маяков с помощью специальных креплений

Крепеж бывает двух видов.

• В первом случае это пластины с одним неподвижным концом и вырезом для заглушки.
• Во втором – так называемые “ушастики” – стальные пластинки с боковыми раскреповками и прорезью под саморез (после установки “ушки” загибают на боковых сторонах маяка).

Далее все просто: на выставленные по уровню саморезы (шурупы) устанавливают крепления и защелкивают маячки, подрезанные так, чтобы были короче высоты помещения на 5 – 10 см.

На установку одной единицы уходит не более 15 минут. Процесс монтажа прост, плюс не нужно ждать застывания раствора, что значительно экономит время. Кроме того, как говорилось ранее, направляющие, вытащенные до окончательного высыхания штукатурки (ее убирают узким шпателем), протирают и используют снова.

Способ 2: установка гипсовым раствором

Вырезают маяки по высоте стены.

Готовят, следуя инструкции, замес (жизнеспособность большинства смесей не превышает часа, поэтому не стоит разводить большое количество).

Затем его равномерно набрасывают вдоль разметки (“шлепки” накидывают с шагом 30 см).

Приложив маяк, нужно вдавить его по всей длине – утопить в растворе и достичь при этом шляпок саморезов. Дополнительно вертикальность контролируют уровнь.

Ждут затвердевания раствора (чтобы быстрее схватывался в него добавляют строительный гипс (алебастр), примерно 10 % от общей массы).

Первый маячок успешно установлен. Остальные создаются аналогичным способом.

Как выставить маяки под штукатурку стен разобрались. Далее следует непосредственно процесс штукатурки.

Подготовка поверхности к выравниванию

Изначально готовим основание. В процесс входит снятие старых обоев, остатков краски, пятен и старой штукатурки. В работе по удалению старого слоя можно использовать молоток, широкую стамеску, шпатель и перфоратор с зубилом для удаления выступов.

Работать нужно осторожно, дабы не повредить проводку. Затем необходимо измерить стены. Для горизонтального измерения понадобится шнур или строительный уровень

Проверка стены по вертикали выполняется с помощью отвеса. Специалисты рекомендуют выполнять последующий процесс, если максимальные перепады не превышают 30 мм

Для горизонтального измерения понадобится шнур или строительный уровень. Проверка стены по вертикали выполняется с помощью отвеса. Специалисты рекомендуют выполнять последующий процесс, если максимальные перепады не превышают 30 мм.

Следующий подготовительный этап – это грунтовка. Её выбор зависит от выбранной штукатурки. Настоятельно рекомендуется ознакомиться с инструкцией по пользованию грунтовкой. Грунтовка стен перед штукатуркой улучшает сцепление разных по структуре материалов. Нанесение можно проводить, используя распылители, обрабатывать поверхность кистью или валиком. Так как она быстро впитывается, рекомендуется дважды обработать поверхность.

Далее выставляются опорные элементы в одной плоскости: маяки. Можно использовать дерево, но от влаги его может повести, и тогда ровной поверхности у вас не получится. Применяют в качестве маяков раствор или уже готовые металлические элементы Т-образной формы, которые продаются в строительных магазинах.

Выравнивание шпателем стен без маяков

Если имеющиеся неровности небольшие, в пределах 2-4 мм, то можно воспользоваться следующим способом. Шпаклевка здесь наносится тонким слоем, что существенно снижает расход материала и времени.

Для этого способа понадобятся шпателя с широкими лопатками, шпатель с обычной лопаткой (8-9 см) и правило длиной до 1500 мм. Меньший шпатель нужен чтобы смесь максимально равномерно раскладывалась на большой шпатель. Далее широким шпателем смесь разравнивают на поверхности. Им же удаляются и образовавшиеся излишки, которые потом меньшим шпателем снимают и наносят туда, где смеси не хватает. Если площадь поверхности большая, то для разравнивания используют правило.

Финишная обработка

При скрупулёзном выполнении всех рекомендаций, поверхность будет идеально ровной. Но финишная шпаклёвка наносится для формирования гладкой поверхности.

Толщина финишного слоя, около 1 мм.

Особенность финишных смесей продиктована размером зерна наполнителя, она не превышает 0,2 мм.

Консистенция готового раствора более жидкая, и наносят его уже шпателем.

Перед нанесением финишной шпатлёвки, стену обязательно обрабатывают шкуротёром, а затем грунтуют.

Пояснение: обработка шкуротёром позволяет удалить с поверхности микроскопические твёрдые частицы базовой шпатлёвки. Если пропустить этот этап, то они будут оставлять задиры на финишной смеси.

Угол между шпателем и стеной должен быть выдержан в районе 60-75˚. При таком положении, наносимая смесь будет распределяться более тонким слоем.

Направление движений шпателем варьируется. Сначала наносят несколько полос снизу вверх, затем материал подравнивают, двигая шпателем в горизонтальном направлении. Направление движения, справа-на-лево или слева-на-право, значения не имеет. Через сутки после финишного шпатлевания, стену обрабатывают грунтовкой глубокого проникновения.

Всё, стена готова под покраску.

Штукатурка стен по маякам

Промежутки рекомендуется заполнять в два этапа (особенно, если толщина слоя больше 3 мм).

Первый слой – грубое набрасывание, не доходя 5 мм до уровня маячков.

Его так и оставляем “буграми”. Накидывают как можно чаще. Начинают снизу стены и двигаются вверх.

Второй слой наносится после того, как высохнет первый.

Теперь необходимо на несколько миллиметров выступать за направляющие. Забросав некоторый участок, ждут начала схватывания раствора. Затем берут правило и начинают разравнивать – снимать излишки, опираясь инструментом на два соседних маяка.

Совет! Правило двигают снизу вверх, слегка покачивая ним из стороны в сторону (зигзагообразно). Усилие прикладывают как можно ближе к маякам, чтобы избежать прогиба планки и не вдавливать раствор “дугой”.В самом конце пару раз проводят в обратном направлении (сверху вниз) – так стена получится идеально ровной.

Срезанный раствор используют повторно: тщательно перемешивают, забрасывают в неровности (раковины) и стягивают правилом снова. Он также пригодится для затирания пустот и промежутков после извлечения профилей.

Направляющие профили: удалить или оставить?

Давайте разбираться вместе. Имеется информация о том, что маяки, оставленные в стенах, ржавеют, создавая на них ничем не выводимые оригинальные узоры, и могут стать причиной растрескивания штукатурки. Основания для подобных волнений имеются.

• Во-первых, может оказаться некачественным сам материал изделий.
• Во-вторых, проводя правилом по оцинкованному профилю, можно повредить защитный слой, оголив металл, который при взаимодействии с окружающей средой будет терять свои химические свойства.
• В-третьих, не последнюю роль играет влажность в помещении (чем она выше, тем вероятность появления ржавчины соответственно больше).

Что касается трещин, то здесь мнения специалистов расходятся. Одни утверждают, что штукатурка растрескивается при удалении маяков, другие – при их наличии в стенах, например, когда хозяева захотят повесить картину. Однако, все сходятся во мнении, что этот вопрос по сравнению с проявлением ржавчины является второстепенным.

Подводя итоги, можно сказать, что однозначного ответа удалять или оставлять маяки нет. Среди десяти опрошенных нами профессиональных штукатуров с безупречной репутацией восемь ответили, что предпочитают извлекать направляющие во всех случаях, кроме тех, когда идет подготовка под плитку или декорирование камнем.

Если вы все-таки склоняетесь к варианту “оставить направляющие”, то выбирайте алюминиевые или пластиковые – они не ржавеют. Также постарайтесь запомнить примерное расположение, чтобы в последствии не разместить крепления под полки или картины.

Удается маяк просто: снизу находим край профиля и тянем его вверх. Операцию лучше проделывать до застывания штукатурного материала. Оставшиеся полосы заделывают штукатуркой и переходят к последнему этапу.

Затирка штукатурки

После высыхания поверхности, необходимо пройти ее теркой с губкой, смачиваемой в воде. Затирают аккуратно круговыми движениями. Если планируется укладки плитки, то эта операция не нужна: оставшиеся неровности и шероховатости будут как раз кстати – получится более прочное сцепление материалов.

Сколько стоит штукатурка стен по маякам?

Перед тем, как осваивать новую технологию, интересно подсчитать, насколько велика экономия.

На рынке строительных услуг цена зависит от объемов и толщины слоя.

За поверхность, толщиной до 30 мм просят 100 – 130 грн. за 1 м2. Штукатурка сложных геометрических форм и потолков стоит от 180 грн.

за “квадрат”. Это без учета стоимости материалов. Умножаем на свои объемы – думается, “овчинка выделки” стоит.

Поздравляем, штукатурка стен своими руками по маякам успешно завершена! Искренне надеемся, что приведенные в статье инструкции оказались полезными. Если остались вопросы, с радостью ответим на них (свяжитесь с нами по телефону или отправьте запрос по электронной почте).

Видео

Выбор штукатурной смеси

На конечный результат ремонтных работ влияет не только техника и навыки мастера, но и тип штукатурки. Для отделочных работ, как правило, используют смеси, имеющие цементную или гипсовую основу, причем второй вариант предпочтительнее.

Гипсовые смеси имеют ряд преимуществ:

• допускается нанесение материала толстым слоем без риска образования трещин после высыхания;
• подобные смеси не имеют склонности к усаживанию, чего не скажешь про цементные составы;
• такая штукатурка относительно легкая, вполне пригодна для выравнивания потолков;
• превосходная пластичность;
• хорошие адгезивные свойства;
• хорошая пропускная способность, то есть стены будут «дышать»;
• высокий уровень звукоизоляции;
• при работе с такими составами отпадает нужда в армирующей сетке.

Из всего этого можно сделать вывод, что гипсовая смесь идеально подходит для внутренней отделки. Но и цементные составы далеко не так плохи, как может показаться. Так, у них отличная морозоустойчивость и прочность, поэтому их целесообразно применять для наружных работ.

https://youtube.com/watch?v=hTqDq8xZ9O8