Как провести воду в дом из колодца или скважины

Система водоснабжения частного дома с накопительным баком — схема

Практикуют два способа подключения накопительной емкости к водопроводной системе – с верхним и нижним положением.

С верхним расположением

Бак устанавливается на втором этаже дома или в чердачном помещении. По тому же принципу работают водонапорные башни в деревнях и небольших поселках. Такой вариант имеет следующие преимущества:

• Вода поступает к точкам водоразбора самотеком без применения насоса, при этом система водоснабжения является энергонезависимой (может работать без электричества)
• Емкость легко устанавливать и обслуживать.

Следует сделать оговорку: хотя вода и поступает самотеком, ожидать сильного напора не приходится. Как известно, перепад высот в 10 м создает напор в 1 атм. Таким образом, если разместить бак-накопитель на чердаке двухэтажного дома с потолками высотой 3 м, то давление воды в кране на первом этаже составит приблизительно 0,6 атм., и это без поправки на гидравлическое сопротивление трубопровода. На втором этаже напор будет вполовину меньше.

Накопительная схема водоснабжения с двумя баками

Душ Шарко при такой системе водоснабжения устанавливать бессмысленно, но для дачного домика она вполне сгодится.

Существенный недостаток данной схемы состоит в том, что накопительная емкость занимает полезное пространство. Ведь чердак можно было бы превратить в мансарду или использовать для хранения каких-нибудь вещей или сезонного оборудования. В качестве альтернативного решения можно предложить установку бака на специальной эстакаде вне дома, но это чисто летний вариант.

Для пользования водой зимой придется сооружать электрообогрев и утепление не только самого бака, но и ведущих к нему и от него трубопроводов.

С нижним расположением

Этот вариант выбирают те, кто стремится все доступное пространство использовать с максимальной эффективностью.

При данной схеме накопительный бак закапывают в землю. На полуметровом слое почвы, которым присыпана емкость, можно выращивать цветы или овощи, так что ни один квадратный метр не пропадет даром.

При этом размеры бака ничем не ограничиваются.

Очевидно, данный вариант также не является безупречным. Прежде всего в схему водоснабжения придется вводить насосную станцию, без которой вода в кран или стиральную машину не попадет.

Второй момент: расположенную под землей емкость трудно ремонтировать и чистить. И последнее: чтобы минимизировать воздействие сил морозного пучения грунт над баком придется утеплять.

Накопительный резервуар, вкопанный в землю

Особенности подземной установки:

• Пластмассовый бак должен иметь круглую форму или ребра жесткости, в противном случае вокруг него необходимо будет соорудить бетонную оболочку.
• В верхней части необходимо предусмотреть отверстия для ревизии и чистки.

Бак следует устанавливать с уклоном до 15 градусов, так чтобы осадочные массы скапливались с одной стороны как раз под люком.

Водоснабжение частного дома из колодца и скважины: прокладка труб

Любая из описанных схем водоснабжения частного дома реализуется при помощи насоса, подающего воду к дому. При этом должен быть сооружен трубопровод, соединяющий колодец или скважину с насосной станцией или накопительным баком. Существуют два варианта укладки труб — только для летнего использования или для всесезонного (зимнего).

Участок горизонтальной трубы может находится или ниже глубины промерзания грунта или его нужно утеплять

При устройстве летнего водопровода (для дачи) трубы можно укладывать поверху или в неглубокие канавы. При этом нужно не забыть в самой нижней точке сделать кран — сливать воду перед зимой, чтобы в мороз замерзшая вода не разорвала систему. Или сделать систему разборной — из труб, которые можно скатывать на резьбовых фитингах — а это — трубы ПНД. Тогда осенью все можно разобрать, скрутить и уложить на хранения. Весной все вернуть.

Прокладка труб водоснабжения по участку для зимнего использования требует больших затрат времени, сил и денег. Даже в самые сильные морозы они не должны замерзать. И решений два:

• уложить их ниже глубины промерзания грунта;
• закопать неглубоко, но обязательно обогреть или утеплить (а можно и то, и другое).

Глубокое заложение

Глубоко закапывать водопроводные трубы имеет смысл, если он промерзает не более чем на 1,8 м. Копать придется еще на 20 см глубже, а потом на дно насыпать песок, в который укладывать трубы в защитной оболочке: они будут подвергаться солидной нагрузке, ведь сверху почти двухметровый слой грунта. Раньше в качестве защитной оболочки использовали асбестовые трубы. Сегодня есть еще пластиковый гофорорукав. Он дешевле и легче, проще укладывать в него трубы и придавать нужную форму.

При укладке трубопровода ниже глубины промерзания приходится копать глубокую траншею длинной на всю трассу. Зато водоснабжение частного дома из колодца и скважины не будет замеразть зимой

Хоть подобный метод требует больших затрат труда, его используют, потому что он надежен. Во всяком случае, участок водопровода между колодцем или скважиной и домом стараются уложить именно ниже глубины промерзания. Трубу выводят через стенку колодца ниже глубины промерзания грунта и в траншее ведут под дом, там поднимают выше. Самое проблемное место — выход из земли в дом, можно дополнительно подогревать электрическим греющим кабелем. Он работает в автоматическом режиме поддерживая заданную температуру нагрева — работает только в том случае, если температура ниже заданной.

При использовании в качестве источника воды скважины и насосной станции, устанавливают кессон. Его закапывают ниже глубины промерзания грунта, в нем же ставят оборудование — насосную станцию. Обсадную трубу обрезают так, чтобы она была выше дна кессона, и трубопровод выводят через стенку кессона, тоже ниже глубины промерзания.

Прокладка труб водоснабжения в частном доме из скважины при устройстве кессона

Закопанный в земле водопровод сложно ремонтировать: придется окапывать. Потому постарайтесь заложить цельную трубу без стыков и сварных швов: именно они дают больше всего проблем.

Близко к поверхности

При неглубоком заложении земляных работ меньше, но в этом случае имеет смысл сделать полноценную трассу: траншею выложить кирпичом, тонкими бетонными плитами и т.п. На этапе строительства затраты значительные, но эксплуатация удобная, ремонт и модернизация — без проблем.

В этом случае трубы водоснабжения частного дома из колодца и скважины поднимаются до уровня траншеи и там выводятся. Укладываются они в теплоизоляции, предотвращающей их замерзание. Для страховки их можно еще и греть — использовать греющие кабели.

Один практический совет: если от погружного или скважинного насоса к дому идет кабель электропитания, его можно упрятать в защитную оболочку из ПВХ или др. материала, а потом прикрепить к трубе. Крепят через каждый метр куском скотча. Так вы будете уверены, что электрическая часть у вас в безопасности, кабель не перетрется и не порвется: при подвижках грунта нагрузка будет на трубе, а не на кабеле.

Герметизация входа в колодец

При организации водоснабжение частного дома из колодца своими руками, обратите внимание на заделку места выхода водопроводной трубы из шахты. Именно отсюда чаще всего грязная верховодка попадает внутрь

Важно выход водопроводной трубы их шахты колодца хорошо загерметизировать

Если отверстие в стенке шахты ненамного больше диаметра трубы, щель можно заделать герметиком. Если зазор большой, его замазывают раствором, а после высыхания промазывают гидроизолирующим составом (битумной пропиткой, например или составом на основе цемента). Промазать желательно и снаружи и изнутри.

Из чего состоит система

Теперь давайте проследим весь путь воды из колодца/скважины до самого отдаленного от источника водоразборного крана.

Заводим воду в дом

Итак, мы имеем источник воды недалеко от дома. От него в дом под землей прокладывается водопроводная труба. Она должна лежать ниже уровня промерзания грунта либо быть уложена вместе с греющим кабелем.

Соблюдение безопасного расстояния – залог качества питьевой воды

Труба от источника подсоединяется к насосной станции. Либо, если в скважине стоит погружной насос, к гидроаккумулятору. Перед насосом всегда устанавливается обратный клапан, чтобы вода из него не вытекала обратно в источник.

Если вода нужна не только в доме, но и во дворе, после гидроаккумулятора на выходящую из него трубу ставится тройник с краном. Домашняя труба ведет в систему очистки воды, на выходе из которой снова монтируется тройник, разделяющий потоки на холодную и будущую горячую воду.

Теперь подробнее о том, как правильно своими руками подключить гидроаккумулятор. Он может быть автономным или являться частью насосной станции в зависимости от того, какой насос вы используете – погружной или поверхностный.

Фото узла подключения

Даже с пояснениями к картинке довольно трудно понять, из чего состоит узел и каково предназначение каждого фитинга.

Тройник со сливным краном

Далее начинаются отличия:

• Если используется насосная станция, останется только подключить к ней собранный узел, так как манометр и реле давления идут с ней в комплекте.
• Если насос находится в скважине, то следующим шагом станет подключение через американку пятивыводного штуцера. На приведенной ниже схеме указано, для чего служит каждый вывод.

Схема водоснабжения дома – гидроаккумулятор и насос разделены

На трубу, ведущую к гидроаккумулятору, «сажается» фильтр тонкой очистки или станция подготовки воды.

Схема подключения фильтра

Вот теперь можно заняться внутренней разводкой.

Внутренняя разводка

Чтобы подвести воду ко всем «потребителям», нужно купить трубы и всевозможные соединительные элементы. Сколько их потребуется? На этот вопрос поможет ответить схема с указанием всех элементов системы с нанесенными на неё расстояниями.

Даже такая примитивная схема поможет определиться с материалами

Но для начала нужно решить, какой способ подключения использовать.

Последовательное подключение выполнить проще и обойдется это дешевле. Но при таком соединении при одновременном включении нескольких кранов напор в самом удаленном от гидроаккумулятора будет низким.

Коллекторное подключение предполагает подводку отдельной линии к каждому прибору. Все они выходят из общего коллектора, установленного на вводе. Такая схема обеспечивает равный напор во всех точках водопотребления. Но стоимость водопровода будет значительно выше.

Схема коллекторного подключения

Первый способ подходит только для домов с небольшим количеством потребителей и малой протяженностью водопровода. Второй более практичен и эффективен, если речь идет о частном доме, в котором проживает большая семья и установлено все необходимое оборудование.

Поэтому далее будет дана инструкция именно для коллекторного подключения.

После тройника, делящего общий поток на холодную и горячую ветки, на трубопровод холодной воды устанавливается коллектор с нужным количеством выводов. На каждом из них должен быть запорный кран.

Коллектор холодного водоснабжения

Вторая труба после тройника подключается к входному патрубку водонагревателя.

Ввод и вывод труб из электрического водонагревателя

Выходящая из водонагревателя труба также снабжается коллектором, от которого линии расходятся к отдельным потребителям.

Если все продумать заранее и выполнить работу аккуратно, весь узел перекачки, очистки, подогрева и распределения воды можно уместить на небольшой площади – в углу помещения, шкафу или нише.

Следующие иллюстрации помогут вам лучше представить, как выполняются разные этапы работ:

Монтаж насосного оборудования в скважину

Перед тем как завести воду в дом в первую очередь на выходном патрубке насоса требуется установить обратный клапан, который защитит устройство от гидроударов. Далее нужно зафиксировать обжимную муфту и выполнить ее соединение с внешней частью трубопровода. Крепежные проушины можно использовать для погружения насоса в скважину, для этого нужно взять трос из оцинкованной проволоки в пластиковой оплетке, вставить в проушины и закрепить металлическими хомутами.

Далее к тросу прикрепляют трубу, а через 2 метра от нее фиксируют кабель питания. Всю конструкцию опускают в скважину, при этом насос должен располагаться на высоте примерно 1 метр от дна. Чтобы добиться такого результата, нужно опустить насос на дно, сделать метку на тросе, затем поднять оборудование на 1 метр от этой метки.

При обустройстве водопроводной системы необходимо вы делить время на проведение теплоизоляционных и гидроизоляционных работ, особенно в месте ввода воды в дом от скважины. Непосредственно трубу также нужно утеплить и защитить от воздействия влаги.

В одном отсеке емкости находится вода, другой отсек заполнен воздухом. Для регулировки напора воды из насоса перед гидроаккумулятором устанавливают реле давления. Кроме того нужно сдать воду в лабораторию для проведения соответствующей экспертизы, затем продумать систему очистки воды и приобрести для этой цели фильтры.

Внутренняя разводка и монтаж

Монтаж труб внутри дома – важный и ответственный этап. Монтаж труб реально сделать своими руками, но только с учетом конструктивных особенностей разводки труб внутри дома.

Сделать правильную разводку труб – значит упростить себе жизнь в дальнейшем. При правильно разводке для любой трубы уменьшается опасность разрушения, ее ремонт требуется крайне редко, а полезная отдача улучшается.

Существует два основных типа разводки систем водоснабжения в частных домах. Бывает разводка:

• параллельная;
• последовательная.

Параллельная разводка лучше подходит для крупных домов, где трубы расходятся по множеству удаленных друг от друга помещений. Последовательная подойдет для зданий квартирного типа, где санузлы расположены компактно.

Монтаж по параллельной схеме

Параллельная схема прокладка труб предусматривает монтаж множества веток, диаметр которых равняется минимальным значениям, а именно, не превышает отметку в 30-40 мм кроме редких случаев.

Малый диаметр трубы положительно играет на экономии средств. Дело тут в том, что параллельная разводка предусматривает необходимость сделать множество параллельных веток подачи воды. Каждая ветка обслуживает свое конкретное направление. На ветку приходится один-два узла.

Ветки изолированы друг от друга, ввод осуществляется в бойлерной, где их подключают к готовому коллекторному выходу. На каждом выходе смонтированы краны, позволяющие отрезать любую трубу от снабжения.

Подобная схема позволяет сделать максимально безопасный и автономный трубопровод. Каждая труба действует отдельно, поломка на любом участке легко локализируется.

Но в то же время параллельная схема разводки, даже с учетом того что диаметр труб для нее необходим минимальный, требует существенного наличия средств, ведь каждую ветку нужно проложить, а это стоит денег.

Монтаж по последовательной схеме

Последовательная схема предполагает несколько иной подход. В ней есть одна или две базовые трубы, диаметр которых начинается от 80 мм. Эти трубы являются своего рода кластерами, они проходят по всем помещением с санузлами.

В месте расположения санузла от главной трубы отводят ветку поменьше, чей диаметр рассчитывают в зависимости от потребности в воде того или иного прибора.

Чем больше диаметр, тем больше воды получит узел. Последовательная схема – более традиционный вариант. По такой же системе собирается канализация.

Крупный диаметр труб несколько повышает их стоимость, однако такой подход все же дешевле параллельного, так как в итоге вы экономите на длине труб.

Кессон для подачи воды

Кессон для скважины – камера цилиндрической или прямоугольной формы вокруг выхода обсадной и/или водоподъемной трубы.

Цель его сооружения – защита скважины от негативных воздействий:

• замерзания труб и насоса,
• попадания грунта (мусора),
• поверхностных вод и т.д.

Нередко, в кессоне устанавливают и оборудование насосной станции или его часть.

Размеры кессона зависят от вида и назначения скважины. Кроме того, проектировать камеру следует с учетом того, будет ли установлено в нее оборудование насосной станции.

Наиболее практичный с точки зрения эксплуатации кессон – 1.5 х 1.5 х 1.5 (или 2) м. При этом, над поверхностью земли он выступает не менее, чем на 200 мм.

Чтобы избежать деформации стенок кессона и создать условия для установки оборудования, вокруг него делают кирпичную кладку, металлическую или железобетонную конструкцию.

Для защиты труб и насоса от перемерзания, снаружи или внутри, кессон обшивают теплоизоляционным материалом.

Практический совет! Кессон обязательно накрывать крышкой. Для этой цели подойдут металл, шифер, бетонная плита с люком.

Предусматривают отдельный ввод для кабеля электропитания насоса, чтобы избежать повреждения при открывании/закрывании крышки!

Вместо кессона (или над ним), особенно, в холодных регионах, возводят утепленные сооружения (из дерева, кирпича, шлакоблока и т.д.), обеспечивающие защиту и безаварийную эксплуатацию скважины в течение всего года.

Что такое гидроаккумулятор и реле давления

Гидравлический аккумулятор представляет собой бак из металла, внутри которого помещена каучуковая мембрана. При заполнении резервуара водой мембрана растягивается и давит на водные массы, создавая в магистрали определенный напор. С другой стороны гидробака помещен ниппель, через который в него накачивают воздух.

При использовании мембранного бака в системе водоснабжения его готовят соответствующим образом, то есть создают напор воздуха изнутри, на 10% меньше порога срабатывания гидрореле. Для этого воздух накачивают велосипедным или автомобильным насосом через ниппель или спускают его, контролируя показания манометром.

Основное отличие выпускаемых промышленностью гидроаккумуляторов заключается в их объеме, для бытовых систем водоснабжения в основном используют гидробаки емкостью от 20 до 50 литров.

Рис. 2 Конструкция реле давления и сухого хода, схема их подключения

Реле давления (гидрореле) представляет собой прибор в закрытом корпусе, внутри которого размещена контактная пара. Она связана с герметичной резиновой мембраной, находящейся за резьбовым патрубком, которая через толкатель управляет замыканием и размыканием контактов.

Как только напор в магистрали повышается, мембрана вдавливается внутрь, сдвигает металлический толкатель в виде диска с двумя заостренными выступами по краям. Выступы в свою очередь давят на металлическую пластину, которая через связанный с ней пластмассовый элемент замыкает контакты.

На металлической пластине размещается винт с резьбой и пружиной, прижимное усилие которой регулируется гайкой. При ее вращении задают верхний порог срабатывания реле, то есть устанавливают давление, при котором контакты срабатывают и размыкают цепь электропитания насоса.

Также в гидрореле имеется вторая резьбовая шпилька с пружиной меньшего диаметра и регулировочной гайкой. С ее помощью задают разницу (дельту) между максимальным и минимальным давлением, регулируя таким образом нижний порог срабатывания реле.

Также внутри корпуса реле находятся находятся две пары клеммных колодок, к одной из которых подключают кабель цепи питания электронасоса.

Стоит отметить, что менее часто используемое в водоподающей линии реле защиты от сухого хода имеет абсолютно схожее с гидрореле конструктивное устройство, за исключением того, что в нем не требуется регулировка разницы между порогами срабатывания. Поэтому в его конструкции присутствует только одна большая пружина на резьбовой шпильке с гайкой, которая задает порог его включения-отключения.

Датчик давления воды в системе водоснабжения: назначение, принцип работы, регулировка

Выбор материалов и элементов системы

Когда решен вопрос с колодцем и его работоспособностью, необходимо переходить непосредственно к проведению воды в дом. Стоит отметить, что главным элементом в данной системе является насос, который может быть погружаемым или поверхностным. Первый вариант насоса необходимо крепить с помощью прочного троса почти у самого дна колодца (но не ближе 50 см). К нему также необходимо подключение электрокабеля и самой трубы, по которой будет идти вода от источника в дом.

Погружной насос

Наружный стоит дешевле предыдущего. Но необходимо учитывать тот факт, что давление воды в доме напрямую будет зависеть от расстояния между колодцем и домом. Чем меньше расстояние, тем сильнее будет напор.

Наружный насос

Чтобы водопровод прослужил долго и максимально эффективно, лучше использовать трубы из пластика или металлопластика. Дело в том, что трубы из стали или металла под воздействием времени подвержены окислению, ржавчине, что влияет на качество воды. Внутри помещения устанавливается гидроаккумулятор. Данное устройство занимается контролем напора воды. Реле, которое в нем установлено, будет балансировать давление и защищать всю систему от гидроударов.

Видео: водоснабжение из колодца

Гидроаккумулятор

Независимо от типа устанавливаемого насосного агрегата накопительный бак является обязательным элементом системы автономного водоснабжения. Расширительный бак предназначен для монтажа контрольных узлов автоматики, ответственных за пуск и остановку помпы, и поддержания оптимального давления в магистрали водопровода. При отсутствии гидроаккумулятора включение и выключение любого бытового прибора, потребляющего воду, приводит к срабатыванию насоса.

Некоторые агрегаты поверхностного типа комплектуются собственным накопительным баком, представляя готовую насосную станцию. Вместимость расширительной емкости характеризуется объемом 20-50 л. Принцип работы всасывающей помпы основан на наличии жидкости во входном патрубке.

Вода в гидроаккумуляторе поддерживает устройство в функциональном состоянии, предотвращая вероятность возникновения гидроударов внутри системы и уменьшая количество запусков и остановок помповой станции.

Гидроаккумулятор.

При подводке воды к собственному дому из колодца необходимо подключить к магистрали накопительный резервуар большой вместимости. Увеличение объема емкости способствует сокращению числа срабатываний автоматики при падении напора в водопроводе, продлевая срок безотказной эксплуатации оборудования.

Базовым критерием выбора гидроаккумулятора является объем потребляемой воды, определяемый количеством людей, проживающих в доме

Отдельное внимание уделяется габаритам бака и способу расположения (вертикальному или горизонтальному), регулирующимся внутренней разводкой труб и характеристиками помещения. При монтаже необходимо обеспечить удобный доступ для обслуживания и проведения ремонтных работ

Насосные станции

Чтобы максимально сократить участие человека в обслуживании помпы в системе водоснабжения загородного дома из колодца, рекомендуется приобретать насосную станцию. На работу прибора данного типа не влияют скачки напряжения в электросети. Благодаря гидроаккумулятору создается стратегический запас воды, что помогает более комфортно переносить отключения электричества. Обвязка станции включает в себя дополнительные модули, которые прослеживают уровень давления и отвечают за дежурное или аварийное выключение.

Рекомендации по монтажу насосной станции:

• Местом установки оборудования лучше выбрать цокольный этаж, подвал или пристройку. Это даст возможность упростить коммутацию приборов к источнику электроэнергии. Нужда в прокладке электрических кабелей в таком случае отпадает.
• Если прокладка электрокабеля все же требуется, то для больших дистанций рекомендуется использовать трехжильные провода из меди, имеющие сечение от 1,5 мм.
• Проводку в полимерной гофре необходимо закапывать ниже уровня сезонного промерзания. Для защиты от случайных механических повреждений ее засыпают слоем песка и гравия.
• По соседству с жилыми помещениями необходимо устанавливать станции с низким уровнем шума.
• Для контроля поступления воды в накопительный бак устанавливают реле давления.
• Устройство гидроаккумулятора предусматривает, что при резком отключении электричества в нем остается резерв примерно 1/3 бака.

Перечень оптимальных характеристик насосной станции для системы водоснабжения в частном доме из колодца:

1. Мощность – 250-1400 Вт.
2. Производительность – 1500-4000 л/ч.
3. Глубина – 8-50 м.
4. Вместительность демпферного бака – 60-80 л.

Приступая к обустройству водопровода на даче из колодца своими руками, необходимо обзавестись полным комплектом защитных приспособлений и приборов. Это будет способствовать долговечности и надежности системы. К таковым можно отнести предохранительные фильтры (извлекают из воды мусор) и реле защиты (отключает напряжение в случае перегрузки помпы). Благодаря обратному клапану вода может двигаться только в заданном направлении.

Вариант разводки водоснабжения

Составляя схему водоснабжения дома, необходимо выбрать, каким способом будет осуществлена разводка труб. Всего существует три варианта:

• тройниковый способ;
• коллекторный способ;
• комбинированный способ.

Тройниковый способ разводки трубопровода в частном доме

Данный вариант прокладки труб подойдёт для тех домов, где не планируется размещение большого количества потребителей воды. А также отсутствует возможность скрыть трубы в стенах и полах.

Такой способ разводки предусматривает наличие магистральной трубы по всему дому (одна идёт на горячую воду, другая – на холодную). Когда в каком-то месте необходимо установить потребитель воды, в магистральном трубопроводе делается врезка и устанавливается тройник.

Особенности тройниковой разводки:

1. Данный способ предусматривает минимальное количество труб в доме. Даже если их не удастся спрятать, они не испортят внешний вид. Это может стать решающим в случае, когда дом построен много лет назад, а у владельца нет желания перестраивать его или делать капитальный ремонт.
2. Дёшево. Минимум труб – минимум затрат на материалы и на прокладку.
3. Невозможность полноценно использовать при большом количестве потребителей воды. Если построена достаточно длинная магистраль, то до последней точки потребителя (если до этого уже есть точки забора воды) может не хватить напора.

Тройниковый или последовательный способ разводки зачастую применяется в небольших домах и на дачах.

Параллельная разводка труб в доме

Когда в доме насчитывается несколько санузлов, в которых установлены душевые кабины, ванны, унитазы и биде, имеется кухня со стиральной и посудомоечной машиной, то возможности сделать последовательную разводку нет, на помощь приходит коллекторный способ обустройства водоснабжения.

Этот тип разводки также называют лучевым, он предполагает наличие в системе коллектора. Их нужно два: один для холодной воды, второй – для горячей. От коллектора на каждого потребителя отходит отдельная труба.

Характерные особенности параллельной разводки:

1. Для каждой раковины и ванны идет по две трубы (горячая и холодная вода), а также по одной на унитазы и бытовую технику. Если не получиться скрыть все эти изделия, то может значительно пострадать дизайн интерьера. Такой вариант разводки целесообразно делать либо на этапе строительства, либо во время капитального ремонта.
2. Большие финансовые затраты. Большое количество труб, необходимость прятать их, штробить стены – всё это требует денежных вложений.
3. Трудозатратный вариант. Монтаж такой системы водоснабжения намного дольше и сложнее, нежели тройниковый.
4. Хорошее давление. Включение одного потребителя никак не влияет на напор в другом. Поэтому можно одновременно пользоваться любыми сантехническими приборами и бытовой техникой.
5. Возможна замена смесителя, не перекрывая воду во всём доме.
6. Требуется пространство под коллекторы. В принципе для большого дома (а именно для таких и целесообразно делать лучевую разводку) не составит проблем выделить место под техническое помещение.
7. Неудобно сливать воду на период холодов. Для этого понадобиться насос, подключенный к коллекторам.

Параллельную разводку уместно делать в больших домах и коттеджах.

Монтажная схема данной разводки:

При центральном водоснабжении счётчики воды обязательны, если источник воды колодец/скважина – они не нужны.

Комбинированная разводка

Из названия можно понять, что данный тип разводки предусматривает одновременное использования предыдущих двух методов. В этом случае несколько потребителей подключаются по тройниковому способу, а потом подсоединяются к коллектору.

Таким образом, в доме получиться несколько линий последовательной разводки. Благодаря такому подходу можно значительно сэкономить, даже имея много потребителей воды. Особенно это касается тех домов, где существует необходимость прокладки труб с одного конца в другой.

Скрытый и открытый монтаж

Трубы можно проложить двумя способами: открытым и скрытым. Последний предполагает обустройство разводки в полах и стенах. Как вариант – трубы прячутся в короб из гипсокартона. Чаще всего такой монтаж применяется при коллекторной разводке, которая предполагает большое количество труб, а вот последовательную обычно оставляют открытой. 

При использовании смешанной разводки частично трубы можно оставить открытыми, а другую часть труб – спрятать.