Замена входной двери: подготовка, установка, проверка

Утепление металлической двери пенопластом

Но одного пенопласта недостаточно. Если дверь выходит на улицу, она будет промерзать в тех местах, где расположены ребра жесткости. Поэтому просверлите в профтрубе, из которой они сделаны, отверстия для трубки монтажного пистолета и заполните их пеной.

Осталось приклеить по периметру двери уплотнитель нужной толщины. Он не только избавит вас от сквозняков, но и улучшит теплоизоляцию и шумоизоляцию входной двери.

Обшейте внутреннюю сторону двери фанерой, панелями МДФ, деревянными рейками или другими облицовочными отделочными материалами (см. Отделка металлических дверей — создай свой стиль), закрепив их через заранее просверленные отверстия декоративными болтами. Наклейте по периметру декоративный уголок.

Наружную сторону двери можно облицевать таким же способом или покрасить, сняв ручки и накладки.

Осталось установить готовую дверь вместе с коробкой в проем, закрепив её анкерными болтами через отверстия в монтажных пластинах. Заключительный этап – запенивание зазоров между коробкой и стенами проема и установка наличников.

Подготовка проема

Если в проеме стоит старая дверь, её следует аккуратно демонтировать. Сделать это можно самим, не дожидаясь монтажников.

Спиливание креплений металлической коробки

Итак:

1. Если она висит на разборных петлях, просто широко откройте её, подставьте под нижний торец лом или другой рычаг и приподнимите дверное полотно, чтобы оно соскочило с петель.

1. Пустую коробку будет несложно демонтировать, если она деревянная. Для этого выкрутите из неё все видимые крепления – анкера или саморезы, выдерните гвозди. Если коробка прочно стоит в проеме, то распилите по середине боковые стойки и оторвите их с помощью лома. После этого верхняя и нижняя части обвязки демонтируются без проблем.
2. Для демонтажа металлической коробки, закрепленной в проеме при помощи сварки, может потребоваться болгарка. Ею срезается вся крепежная арматура, которую невозможно вытащить вручную.

1. Демонтировав старую, очистите проем от монтажной пены, тепло- и звукоизоляции и всего, что может помешать установке новой.

Предварительные замеры

Перед тем как входную дверь установить, делаем разметку. Для удобства пользователей высота двери должна составлять два метра, а ширина — 90 см (см. Размеры входных дверей). Соответственно, проем должен быть чуть выше и шире, с учетом элементов коробки и зазоров.

В качестве нуля принимается уровень конструкционного пола плюс:

• теплоизоляция — около десяти см;
• стяжка — около пяти см;
• отделочный слой пола — два-три см;
• верхняя балка коробки двери — пять-шесть см.

В результате сложения всех значений получаем нужную высоту, на которой будет перемычка (примерно 2,24 метра). Лучше взять с запасом на пару см.

Последние штрихи

После закрепления коробки навешиваем полотно и убеждаемся в правильности его хода. Для этого сначала открываем дверь примерно на 45 градусов, а после на 90

Важно, чтобы в этих положениях полотно не двигалось самопроизвольно

После закрепления коробки навешиваем полотно и убеждаемся в правильности его хода

Убеждаемся в отсутствии люфтов при закрытом состоянии металлической двери. Если проблем нет, приступаем к заполнению зазоров между стенами и коробкой.

Заполняем зазоры

Для заделки можно применять пену либо цементный раствор с добавлением алебастра. С пеной работать легче и быстрее. Однако раствор характеризуется более высокой прочностью.

Выбранным материалом заполняем все зазоры. Для заполнения пеной используем специальный пистолет. В случае же использования цементного раствора его лучше всего распределять руками, а не шпателем или мастерком. Консистенция цементного раствора должна быть такой, чтобы он не плыл. Лучший вариант – рыхлое состояние, напоминающее творожную массу.

Проверяем работу замков

Проверяем работу замков. По периметру новой двери наклеиваем уплотнитель. Закрепляем наружные наличники. Для их фиксации используем болты либо заклепки.

Процесс самостоятельной установки новой металлической двери почти закончен. Вам остается лишь оформить откосы с внутренней стороны дверного проема на свое усмотрение (штукатуркой, пластиком, гипсокартоном и т.д.). Они позволят скрыть крепежи и придать композиции нормальный внешний вид.

Установка металлической двери своими руками

Видео – Установка металлической двери своими руками

Итак, поставить дверь самому можно, что позволит сэкономить 2-3 тысячи рублей. Сначала производятся замеры, на основании которых производственники изготавливают и собирают элементы. Старые удаляются, контактирующие поверхности стен обрабатываются. Существует три способа монтажа. Инструменты и стройматериалы заготавливаются заранее.

Его заполняют пеной

Крайне важно, чтобы конструкция оставалась вертикальной, что проверяется уровнем или самодельным отвесом. Это нить с грузилом на конце

Фурнитура монтируется перед постановкой двери. Откосы отделываются в последнюю очередь, когда все предыдущие этапы завершены. Монтажная пена – отличный шумоизолятор, термозащита, наполнитель, дополнительное крепление. Можно обойтись без сложного специализированного оборудования. Максимум что потребуется – сварочный аппарат.

Ошибки при покупке и установке

Иногда, результат установки входной двери может не соответствовать ожиданиям из-за таких ошибок и непроверенных моментов:

Конструктивные особенности. Если стена сильно тонкая, а полотно тяжёлое, то перед установкой коробки его необходимо укрепить. Узнать, необходима ли эта процедура, может помочь специалист компании, которая будет устанавливать конструкцию: он должен при проведении замеров оценить крепость стен, соотнести его с весом выбранного полотна.

Больше про установку входной металлической двери своими руками смотреть видео:

• Если ремонт в помещении капитальный, необходимо сообщить о последующих ремонтных работах с полом: уровень стяжки, покрытие.
• Поинтересоваться, какой тип замка используется, насколько надёжен.
• Самая распространённая проблема с установкой – кривая коробка. Решение – внимательное использование уровня (желательного лазерного).
• Плохая очистка проёма – неровность поверхности может мешать во время установки.
• Входные двери после установки должны легко закрываться даже при наличие уплотнителя.
• Ригели замка не должны тереться о коробку.
• Щели между коробкой и проёмом это нормально, при условии что это необходимый технологический зазор в 3-4 мм.
• Проверить работоспособность замков.
• Проверить угол обзора глазка.

Один из немаловажных моментов при покупке самой двери – надо внимательно читать условия гарантии. Некоторые производители снимают с себя ответственность за возможные дефекты при эксплуатации дверей, если она была установлен не их специалистами. И в любом случае, надо не забывать забирать и хранить гарантийный талон.

голоса

Рейтинг статьи

Завершающий этап

Перед тем как поставить пластиковую дверь в доме, необходимо правильно смонтировать коробку в проеме. На начальном этапе допускается небольшое отклонение поверхности коробки от вертикали. Под порогом устанавливаются клинья, чтобы добиться горизонтального положения. Затем при помощи уровня добиваются вертикального положения.

При затяжке болтов важно обращать внимание на усилие, чтобы не деформировать элементы конструкции. После фиксации коробки можно навесить на нее полотно и проверить, правильно ли она функционирует. При открывании и закрывании створки не нужно прилагать усилия

Будучи полностью открытой створка не должна захлопываться

При открывании и закрывании створки не нужно прилагать усилия. Будучи полностью открытой створка не должна захлопываться.

Убедившись в исправности всех механизмов и фурнитуры, можно приступать к герметизации дверной конструкции. Заполняйте швы равномерно, не допускайте образования пустот. Рекомендуется заполнять пространства на 2/3 объема. Это оптимальное значение, т. к. слишком большое количество пены способно деформировать поверхность дверной коробки.

Пошаговая инструкция по монтажу

Применяются анкерные болты, если коробка оснащена специальными технологическими отверстиями. Также можно вбить в стену арматуру, и приварить к ней проушины. Металлические захваты – изделия, специально разработанные для конкретной модели. Сначала устанавливается коробка, затем врезаются навесы, и уже после крепится полотно. При этом лудка должна иметь не менее 10 точек крепежа: по три по бокам, две сверху и столько же снизу.

Крепление коробки на анкерные болты

Практически все стандартные модификации предполагают именно такой способ крепежа. Алгоритм монтажа входной двери в частном доме или квартире в данном случае предполагает:

1. Все элементы, включая полотно, замки, ручки, собираются и проверяются на плавность хода и свободность открытия.
2. Коробку высвобождают, сняв все лишнее, так как оно будет мешать на последующем этапе сборки конструкции.
3. Ее устанавливают в проем, поставив на 1,5-сантиметровые подкладки. С помощью ответа добиваются вертикального положения.
4. Клиньями достигается фиксация. Их закладывают между лудкой и стеной, полом и потолком, чтобы конструкция не двигалась.
5. Навешивается полотно, которое необходимо открыть на 45 градусов. Если все сделано правильно, оно останется в таком положении.
6. Его снова демонтируют, а сквозь технологические отверстия сверлят углубления под анкера после удаления утеплителя.
7. Молотком вбивают анкерные крепежные элементы до характерного щелчка. Не переусердствуйте с силой, чтобы их не повредить.
8. Ключом с накидной головкой ввинчивают анкер и затягивают до упора. Смазывают петли. Устанавливают полотно, укладывают утеплительный материал.

Монтаж дверной коробки сваркой

В основном самостоятельный монтаж входной двери выполняется, как сказано выше, разве что не придется вбивать и закручивать болты. В стене высверливают отверстия, куда загоняют арматурные штыри. После сварочным полуавтоматом приваривают их к проушинам.

Крепление коробки с помощью захватов

Перед тем, как установить входную дверь, обратите внимание на качество материалов стен и их толщину. Если ширина меньше 15 сантиметров, устанавливают железную обрешетку

Затем сваривают ее с дверным каркасом. К блоку приваривают пластины, которые со стороны помещения должны доставать до решетки. После выравнивания его распирают клиньями, а затем окончательно крепят, периодически проверяя, чтобы вертикальная ось оставалась перпендикулярной горизонту.

Как выбрать металлическую входную дверь

Перед тем, как приступить к установке, разумеется, нужно купить необходимое изделие в комплекте с коробкой, замками и прочей фурнитурой. Сделать это весьма непросто, как может показаться с первого взгляда. Для того, чтобы сделать правильный выбор, нужно выполнить определённые подготовительные шаги, в частности:

• Одним из главных этапов в выборе нужного товара является тщательный замер проёма. Следует понимать, что металлическая дверь не подлежит подрезке, в отличие от межкомнатной и скорректировать её невозможно. Это означает, что при некорректном выборе пройм нужно будет неминуемо исправлять. При этом, в случае демонтажа старой входной двери, перед проведением замеров, нужно удалить слой старой штукатурки, вплоть до несущей части конструкции.
• Входная дверь всегда имеет обрамление по 4 сторонам, а не по трём. Вследствие этого, конструкцию чистового пола также следует зачистить до плиты перекрытия или хотя бы до стяжки.
• После проведения замеров требуется произвести примитивные расчёты для вычисления габаритов самой дверной коробки. В идеале, она должна быть на 2 – 4 см меньше контура проёма в стене по всему периметру – для возможности беспрепятственной установки, рихтовки и фиксации.

Рис. 1. Проведение замеров проёма

• Если в дополнение к двери планируется установка доборных элементов со стороны жилого помещения, а также конструкции откосов с внешней стороны, то замеры необходимо произвести и по толщине несущей стены, заранее продумав, насколько коробка с полотном будет заглублена относительно её поверхности.
• С полученными данными можно отправляться в дилерскую точку по продаже металлических входных дверей. Консультанты могут предложить, как индивидуальный заказ изделия в точном соответствии с требуемыми габаритами, так и модульную продукцию с максимально приближенными параметрами.
• В процессе заказа продавец часто формирует заказ-наряд с указанием всех точных характеристик реализуемого изделия, в строгом соответствии с пожеланиями заказчика – конструкция двери, уровень брони, направление открывание, сторона установки петель, тип и характеристики замков, наличие глазка, способы внутренней и внешней обшивок и т. д. По завершении заполнения опросного листа, заказчик должен в нём расписаться и ждать доставки в назначенный день или час.

Рис. 2. Точка продаж входных металлических дверей

После того, как дверь оказалась в распоряжении клиента, нужно проверить все характеристики, качество запорной фурнитуры, после чего можно думать о быстром и правильном монтаже конструкции.

Варианты крепления конструкции

Разработаны разные методики закрепления рамы в проёме. Всё зависит от материала и конструктивных особенностей дверей.

Число точек фиксации по периметру рамы — не меньше 10. Как минимум:

• по 3 с каждой боковой стороны;
• по 2 сверху и снизу.

Вариант первый. Лутка фиксируется за проушины, используются анкеры. Такая методика считается подходящей для любой конструкции. В заводских условиях на металлических дверях изготавливаются проушины, когда конструируется корпус.

Монтаж дверей на проушины

Но если дверь пластиковая или деревянная, в этом случае детали прикручивают саморезами.

Если нет анкера, допустимо использовать стальной штырь, сделанный из обычной арматуры (сеч. 1 см). Один край должен быть расплющен молотком (шляпка), другой — заострен. Этот штырь забивается до упора в заготовленное отверстие, после чего его приваривают к проушине.

Вариант второй. Крепежи устанавливаются через полотно. Тогда отверстия делаются в торце рамы. А вот болты (штыри) углубляются в стену тем же способом, что приведен ранее. Но они закрепляются непосредственно на коробке.

Крепление двери сквозь коробку

В деревянном (пластиковом) материале нужно высверливать аккуратные углубления для установки головок болтов впотай. 

Вариант третий. Фиксирование дверной рамы металлическими захватами. Если стены здания монолитные (железобетонная конструкция), тогда этот способ будет считаться наиболее приемлемым. Никаких отверстий бурить не надо. С наружной стороны дверная коробка удерживается с помощью особой окантовки. Изнутри крепится металлическими зацепами, что приварены к внутренней части стальной рамы.

Сперва закрепляют сторону, где располагаются петли. Первой крепится верхняя точка, затем остальные до низа. Закручивается первый болт. Правильность положения коробки, чтобы не допустить перекоса, проверяется уровнем. Тем же способом контролируется вертикаль после установки каждого последующего болта.

После фиксации этой стороны навешивается дверное полотно. Нужно проверить натяжение коробки. Дверь должна открываться без лишних усилий. Следует убедиться, что зазоры и деформация отсутствуют. Только тогда допустимо приступать к креплению второй стороны.

Полотно в очередной раз снимается. Болтами фиксируются:

• вертикальная стойка рамы;
• притолока (верхний брус);
• порог.

Одновременно уровнем контролируется положение лутки после установки каждой очередной крепежной детали. Затем снова нужно вешать полотно, чтобы понять, насколько легко оно ходит, нормальное ли натяжение.

Осторожно: новые двери

Когда планируется установка входной металлической двери в квартиру или дом, лучше заранее ознакомиться с рекомендациями производителей:

Если вы купили утепленные входные двери с терморазрывом либо другие металлические входные уличные утепленные двери, до момента установки храните их в правильных условиях. Нельзя оставлять панели, наличники, добор в полиэтилене, чтобы предотвратить возможность разбухания, отслоения и других проблем.
Лучше устанавливайте декоративную панель после завершения строительно-ремонтных работ, когда в жилище будет тепло и сухо.
Если такие работы приходится вести, когда дверной блок установлен, побеспокойтесь, чтобы на него не брызгала вода и не оседала пыль. Для этого можно надеть на входные уличные утепленные двери импровизированный чехол из защитного материала. В нем прорезаются отверстия для вертикального привода и ригелей замка. Остальная часть надежно закрывается и скрепляется скотчем (используйте материал, который дышит)

Осторожно! Липкая лента не должна попадать на декоративную панель.
Позаботьтесь о скважинах замков: если в них набьется пыль или мусор, может возникнуть проблема с эксплуатацией.
Установка дверей с декоративными наличниками позволяет создать эстетичный вид завершенного произведения. Они помогают спрятать зазор между дверью и стеной, а также создать гармоничный визуальный переход

Следует знать, что монтаж наличников выполняется в последнюю очередь после завершения других работ.

Требования к дверным проемам

Установка входной металлической двери в квартиру возможна только при выполнении некоторых базовых требований. Регламентирует их СНиП.

Допускается монтаж металлической створки только в проем кирпичной или бетонной стены толщиной в 160 см. Это гарантирует длительную функциональность входной группы.

Разрешается установка в проем стены из газобетона, вспененного бетона и шлакобетона, других материалов с плотностью ниже плотности глиняного кирпича, если проем можно укрепить. Используют для этого швеллеры, монтажные штыри, пластины, с помощью которых создают подобие каркасной обсады. Чтобы решить, возможно ли такое решение, мастер должен осмотреть место установки.

Размеры дверного проема должны соответствовать габаритам изделия. Усиленная створка вместе с рамой занимает больше места. Например, при величине проема в 208*90 см ставят полотно с габаритами в 205*86,5 см, при размерах в 210*94 – 207*90,5 см, при 210*102 – 207*98,5 см. Если предполагается обшивка из массива дерева, размеры проема должны быть больше.

Следует учитывать, что дверные проемы в офисах, многоквартирных домах стандартизированы. В кирпичных постройках стандартной является величина проема в 2050–2100 на 880–920 мм. В бетонных – 1950–1980 на 740–760 мм.

В какой проем устанавливали дверь?

Кирпичный
40.91%

Бетонный
18.18%

Пено/газобетонный усиленный
27.27%

Деревянный
13.64%

Проголосовало: 22

Монтаж дверей в газобетон и в деревянном доме

Этапы установки дверей в газобетон

Для проведения подобных работ необходимо подготовить сварку и купить металлический уголок с шириной полочки от 3,5 до 5 сантиметров (выбор зависит от массы двери и предполагаемых нагрузок).

Далее необходимо провести подрезку металлического уголка таким образом, чтобы при сваривании стыков отдельных деталей, он мог перекрывать дверной проём по всему периметру с обеих сторон. Для укрепления двух каркасов между собой предусматривается сваривание закладных деталей, причём шинка должна иметь толщину не менее 3-х миллиметров и ширину в 5 сантиметров. Размещают эти элементы по местам крепления дверной коробки. Фиксация рамы двери производится при помощи шурупов на ранее смонтированных перемычках.

Для надёжности крепления следует использовать 12-ти сантиметровые саморезы, которые ввинчиваются в каждую из шинок. Следует заметить, что в этих местах будет крепиться и дверь, поэтому шурупы ни в коем случае не должны накладываться друг на друга. На следующем этапе установки дверей в газобетон, при помощи строительного уровня выставляют дверную коробку, а затем фиксируют её положение, пользуясь деревянными клинышками.

Окончательная фиксация дверного полотна проводится при помощи саморезов длиной до 15-ти сантиметров или дюбелей.

После этого необходимо промазать все щели герметиком или задуть монтажной пеной.

Монтаж железной двери в деревянном доме

Установить новую входную дверь своим же руками можно всего в три этапа:

• демонтаж старой конструкции;
• подготовка дверного проема;
• установка железной двери.

Демонтируют старые входные в квартиру двери так (в основном деревянные):

1. При условии, что дверное полотно работало на разборных петлях, поддеваем его в открытом состоянии ломом либо другим рычагом. Так полотнище приподнимется и соскочит с петлей. При условии, что петли не разборные: нужно выкрутить саморезы, которые удерживают дверь в коробе, с использованием отвертки либо шуруповерта.
2. Пустой короб демонтировать своими собственными руками не сложно, если он деревянный. Для этого выкручиваются крепления (видимые): саморезы, анкера, выдергиваются гвозди. При прочном удержании короба в проеме и невозможности вынуть, его боковые стойки распиливают и отрывают ломом. После чего нижняя и верхняя части без особых проблем снимаются.
3. Если демонтируется короб из металла либо деревянная коробка прикреплена к проему анкерами, то их проще отпилить болгаркой, как и металлические стойки.
4. Далее зачищается проем от старого утеплителя, остатков штукатурки, торчащих креплений и прочего. При условии правильно проведенных ранее замеров дверного проема под новую дверь, размер его должен превышать короб по периметру на пару сантиметров. Это нужно для того, дабы было достаточно места для выравнивания его в проеме. При ранее допущенной ошибке при замерах, придется потрудиться, расширяя проход болгаркой с кругом по камню. При слишком широком проеме, сузить его допустимо дополнительно наложенным цементным раствором.

Металлический короб к дверному проему может прикрепляться двумя способами:

через технологические отверстия в профиле короба;

с помощью использования монтажных специальных пластин.

Ставим входную конструкцию:

Дверной короб без полотна устанавливается в проем. Под него прокладываются клинья из древесины, необходимые для фиксации, корректировки его положения и для обеспечения технологических зазоров.

1. Отрегулировав положение короба, приступают к сверлению отверстий в стене через ранее проделанные отверстия в профиле: в глубину – 15-20 см. В высверленные гнезда заводятся анкера, еще раз выверяется положение стоек. При правильном положении, анкера закручиваются и прикрываются декоративными элементами под цвет короба.
2.  Далее на предварительно смазанные петли, навешивается дверное полотно, прикрепляется вся фурнитура. Прикрывается полотно, и проверяются зазоры по периметру стойки, которые не должны превышать 4 мм.
3. Проверяется функционирование всех защелок и замков. Неточности устраняются клинышками. Рассверливаются отверстия под вторую стойку, которую так же закрепляем и проверяем на плавность хода дверного полотна, замков.
4. Технологические зазоры между коробом и проемом стены заполняются пеной, которая должна просыхать не менее 24 часов. После чего остатки пены срезаются, а поверхность стены шпаклюется. Установка завершена.

Монтаж дверного блока на пластины является одним из наиболее распространенных способов и несколько упрощен для произведения работ своими собственными руками. Зачастую металлические конструкции оснащаются монтажными пластинами с заготовленными отверстиями под крепежи, которые приварены непосредственно к коробу.

Заполняем зазоры

Если вы заказываете входные двери с установкой под ключ, то по вашему желанию заполнение зазоров может быть выполнено одни из двух способов:

С помощью раствора цемента (он готовится в пропорции 1:3). Дверной проем предварительно смачивают водой и начинают заполнять цементным раствором зазоры. Эту работу следует выполнять аккуратно и щепетильно, всплошную. Никаких щелочек, переливов, расслоений, раковин более чем сантиметрового размера не должно быть

После этого уличные металлические двери с терморазрывом либо другого типа требуют осторожного обращения до момента, пока раствор не схватится полностью. В частности, запрещается хлопать дверью.
С использованием монтажной пены

Для этого на коробку двери наклеивают бумажный скотч. Его ширина – 30 мм. Это делается для защиты поверхности от внешних повреждений лишней пеной. Изнутри коробки с каждой стороны закрепляются по две зазорных пластины. Они могут быть сделаны из фанеры, ДВП или дерева. После этого входные металлические двери с терморазрывом или обычные двери следует закрыть на защелку, взять баллон с пеной и осуществить заполнение зазоров между проемом и коробкой. В ближайшие сутки обращение с дверью должно быть бережным. Хлопать ею нельзя.

Варианты крепежа

Принципиальной разницы в установке металлических и деревянных дверей нет. При расположении входного блока заподлицо с внешней стеной, используют анкерные пластины (проушины). Металлический прут приваривают к пластине. Если отверстия в проушинах отсутствуют, два куска арматуры вбивают рядом с пластиной и закрепляют сваркой. При заказе металлического блока необходимость проушин оговаривается, к деревянным дверям пластины крепятся шурупами.

При варианте с двусторонними откосами входные двери устанавливаются посредине проема и крепятся непосредственно через отверстия в коробе анкерными болтами (металлическими прутьями). В деревянной лутке делают паз для головки болта. Прут предварительно подготавливают: расплющивают в виде шляпки один конец, заостряют другой. Пробивают в стене отверстие, вбивают болт или прут. Болт дополнительно подтягивают анкерным ключом. Комбинированный способ — с применением пластин и анкеров.

Входную железную дверь (металлическую) можно ставить методом бетонирования дверной коробки. Это самый жесткий вариант. Полый внутри «П-образный» короб устанавливают с помощью уровня, крепят анкерами к стене, заполняют бетонным раствором и оставляют до полного высыхания. При демонтаже конструкции может произойти разрушение стены.

Двери после пола, а не наоборот

Некоторые думают, что установить изделие можно перед началом финишной отделки пола, когда еще не наклеены обои, поскольку всего лишь требуется смонтировать коробку с учетом толщины слоя предполагаемого покрытия (ковролина, линолеума, паркета, массивной доски или ламината).

Однако это не соответствует действительности, поскольку найти мастера, способного аккуратно завести покрытие под коробку, чрезвычайно сложно.

Когда пол немного отклонен от горизонтали, возникает ситуация, при которой коробка может висеть, как бы в воздухе, с одной стороны. Именно поэтому двери между комнатами монтируют последними в процессе ремонта.

Инструменты и материалы

Будем считать, что размеры проема стандартные.

В этом случае вам потребуется:

Стальной лист размером 1000х2000 мм и толщиной 2 мм.Профтруба 50х25 мм – 9 п. м. Из них 6 п.

м. для изготовления коробки и 2-3 п. м.

для ребер жесткости.Стальной уголок 32х32 мм – 6 п. м. для рамы двери.

Для справки.

Металлические уголки и профилированная труба продаются целыми хлыстами по 3 или 6 метров. Учитывайте это при покупке, чтобы не пришлось сваривать одну деталь из двух элементов. Приобретайте с запасом.

Кроме того, вам потребуются облицовочные материалы, декоративные болты, краска по металлу и пенопласт для утепления.

Необходимые инструменты:

Для работы подготовьте удобный стол с ровной поверхностью и достаточного размера, на котором будете работать. Чтобы фиксировать на нем детали, вам потребуются струбцины.