Как уложить пробку на пол

Подготовка покрытия для укладки

Выравнивание основания

Прежде чем настилать любой материал нужно хорошо подготовить основу для укладки. От качества подготовки основы, на которую будет уложен пробковый пол, будет зависеть срок его эксплуатации.

Этапы подготовки основы пола следующие:

• Очистка поверхности от загрязнений;
• Выравнивание основания;
• Просушивание поверхности пола.

Очистка поверхности от пыли и грязи производится пылесосом или сухой щеткой. Далее происходит процесс выравнивания поверхности в зависимости от материала основы пола.

Пылесосим пол перед укладкой

Если в качестве основы выступает бетонный пол, на котором имеются трещины, ямки, недостатки убираются цементным раствором. Если бетонный пол кривой, имеются перепады, то выровнять его лучше с помощью бетонной стяжки. Поверхности дают возможность хорошо высохнуть, чтобы снизить влажность покрытия. Рекомендуется использовать полиэтиленовую прослойку между бетоном и пробковым покрытием для защиты от возможного попадания конденсата. Только после проведения подготовительных работ производится укладка клеевой пробки или замковой.

Основание в виде деревянного пола требует проверки на наличие прогнивших досок. Если пол неровный, то его выравнивают при помощи листов фанеры или ДСП. При этом пол будет не только с идеальной поверхностью для укладки пробки, но и выступит в качестве дополнительной теплоизоляции.

Как лакировать

Лак наносится в несколько слов велюровым валиком. Количество валиков — по количеству слоев. Перед лакировкой внимательно просмотрите пробковый пол на наличие дефектов. Они точно будут — вы же укладывали плитки с изъянами, кроме того в процессе работы могут появится новые: где-то замялся край, где-то образовалась вмятина и т.д. После первой лакировки все эти изъяны замазываются паркетным герметиком. Первый слой идет большой расход лака, но на поверхности пленка так и не образуется, зато все недостатки «вылазят» наружу

Их и устраняем. Обратите внимание, Если плитка уже с защитным лаковым покрытием (есть и такие), герметик используем сразу

Берем паркетный герметик подходящего цвета. Иногда приходится смешать несколько разных цветов чтобы получить нужный оттенок. Им заделываем выемки, сколы и т.д.. Излишки тут же подтираем.

Первый слой лака

После нанесения первого слоя лака будьте готовы к тому, что все изъяны станут более видимыми, а поверхность — шершавой. Заделываем все изъяны, после того как герметик высохнет, наждачной бумагой со средним зерном сглаживаем шершавость по всей плоскости пола. Образовавшуюся при этом пыль убираем пылесосом, протираем влажной тряпкой. После высыхания покрываем вторым слоем лака. Его льем не жалея, заливаем все неровности (фаски, если они есть тоже). Иногда этого достаточно (пол гладкий), иногда требуется третий слой. Если нужен следующий слой, снова шкуркой с чуть более мелким зерном устраняем шероховатость, убираем пыль, протираем, сушим, лакируем. Так до тех пор, пока результат вас не удовлетворит.

О лакировке в домашних условиях есть отдельная статья. Прочесть ее можно тут.

Этапы производства тротуарной плитки

Процесс начинается с очищения рабочей зоны и расчетов. После приобретения необходимых инструментов и материалов начинают производство прессованной плитки. Следуя пошаговой инструкции, можно избежать многих ошибок и получить эстетическое удовольствие.

Мастеру потребуется пространство, на котором он будет работать. Если оно подготовлено, приступают к таким действиям, как:

1. Создание форм.
2. Замес бетонного раствора.
3. Заливка смеси.
4. Сушка.
5. Извлечение тротуарной плитки.
6. Просушивание материала на свежем воздухе.

Если плитка не выходит после нескольких встряхиваний, форму следует поместить в тару с горячей водой (температура не должна превышать +60 °С). После следует укладка покрытия на подготовленную поверхность.

Соотношение компонентов в растворе. Изготовление бетонного раствора

Пропорции, которыми руководствуются при смешивании бетона, разнятся в зависимости от предполагаемой нагрузки и желаемой прочности. По классической рецептуре цемент, речной песок и щебень берут в соотношении 3:2:1.

Из состава можно исключить щебень, используя вместо него крупнозернистый песок, уменьшить количество цемента. Необходимо отметить, что долговечность плитки зависит от того, в какой пропорции взяли последний ингредиент. Чтобы повысить уровень прочности, в конструкцию часто вставляют армирующий каркас из сетки.

Смесь для тротуарной плитки делают следующим образом:

1. В бетономешалку заливают 1,5 ведра воды.
2. Засыпают краситель и пластификатор.
3. Включают аппарат на 1 минуту.
4. Добавляют цемент.
5. Перемешивают до тех пор, пока не появится цементное молочко.
6. Кладут щебень и песок.
7. Используют фиброволокна.

В результате должна образоваться однородная тягучая масса. Это не единственная технология, по которой производят бетонный раствор. Другой вариант предусматривает одновременное перемешивание цемента, песка и щебня.

Колеровка

Бетонное покрытие, при изготовлении которого не использовали краситель, имеет серый цвет. Если владелец решил украсить свой сад цветными дорожками, ему потребуется колер желаемого оттенка.  Состав должен быть светостойким.

Многие расширяют палитру с помощью красителей для наружных работ. Они могут быть:

• резиновыми. В их основе лежит акрил. В перечне характерных особенностей выделяют износоустойчивость;
• полиуретановыми. Плитка, покрытая таким составом, не боится повреждений. Единственный минус – выцветание из-за воздействия солнечных лучей;
• кислотными. Их разработали специально для бетонных изделий;
• алкидными. Отличаются стойкостью и отсутствием специфического аромата.

Колер выбирают, ориентируясь на личные предпочтения и материальные возможности. Профессиональные краски характеризуются довольно высокой стоимостью.

Изготовление форм

Формы для тротуарной плитки могут иметь разную конфигурацию и размер. С квадратными ячейками справиться даже новичок. Их делают из обычных досок. Прямоугольники собирают из отрезков, длина которых соответственно 30 см и 1 м, а ширина 4 см.

Детали крепят посредством саморезов. С внешней стороны прикрепляют уголки из металла. Следующим шагом становится вставка двух досок внутрь прямоугольника. Расстояние между ними и краями будущей формы должно составлять 30 см.

Заливка бетона в формы

Заливке форм раствором бетона предшествует их обработка. Стенки смазывают техническим маслом или жидким мылом. Это необходимо для того, чтобы вытащить плитку быстро и без повреждений. Смазки не должно быть слишком много, иначе образуются впадины. Смесь накладывают до середины формы и утрамбовывают. Так предотвращают возникновение воздушных пор.

Потом размещают сетку, которую ранее уже подрезали по размерам. Данное приспособление считается альтернативой армокаркаса. После его установки формы полностью заливают бетонной смесью и трамбуют повторно.

Сушка и распалубка форм

Чтобы результат не разочаровал, нужно соблюдать следующий порядок действий:

1. Выровнять поверхность будущей плитки.
2. Посыпать ее цементом.
3. Разгладить, используя полутерку или кельму.
4. Подождать 24 часа.
5. Аккуратно извлечь плитку.
6. Разложить материал в тени.
7. Накрыть его целлофаном.

Выбивать материал нужно на мягкую поверхность (старое одеяло, матрац). Это поможет избежать повреждений. В летний период сушка тротуарной плитки из пластика длится сутки, осенью или весной – 2 дня. Наибольшую прочность она приобретает через месяц после изготовления. Тогда же можно приступать к укладке.

Инструменты

Стальная метровая линейка. Приклейте к ней с нижней стороны полоску двухстороннего скотча – чтобы линейка не скользила (а чтобы липла не чересчур, припудрите клейкий слой пылью или, например, гипсом) Нож со сменными сегментными лезвиями

Берите хороший нож и – особенно важно – хорошие лезвия. Удобно, чтобы у ножа был металлический хвостовик. Широкая тонкая кисть с жестким ворсом

120х12. Ворс нужно подстричь – чтобы осталось сантиметра два. Проще всего сделать так: макнуть кисть в густой обойный клей, дать высохнуть, а затем срезать ворс ножом наискосок – чтобы кисть несколько заострилась. Промывать после этого кисть не нужно– жесткой кистью работать удобнее. И после работы клей счищать тоже не нужно – когда клей засохнет, вы точно так же срежете излишки ножом. По сути, получится уже даже не кисть, а нечто среднее между кистью и зубчатым шпателем (ни валик, ни зубчатый шпатель, фигурирующие во всех инструкциях, в работе неудобны – валик очень быстро забивается подсыхающим клеем и перестает вращаться, настоящий шпатель слишком жесткий – им неудобно мазать края плитки, к тому же, зубья шпателя моментально снашиваются о пол). Киянка. Но вообще-то, лучше подойдет просто тяжелый молоток, поскольку пробка сама по себе очень упругая. Рулетка. Желательно длинная – хотя бы 5-метровая. Малярный карандаш. Малярный (бумажный) скотч. В основном – просто как способ оставить на плитке заметную метку

Широкая тонкая кисть с жестким ворсом. 120х12. Ворс нужно подстричь – чтобы осталось сантиметра два. Проще всего сделать так: макнуть кисть в густой обойный клей, дать высохнуть, а затем срезать ворс ножом наискосок – чтобы кисть несколько заострилась. Промывать после этого кисть не нужно– жесткой кистью работать удобнее. И после работы клей счищать тоже не нужно – когда клей засохнет, вы точно так же срежете излишки ножом. По сути, получится уже даже не кисть, а нечто среднее между кистью и зубчатым шпателем (ни валик, ни зубчатый шпатель, фигурирующие во всех инструкциях, в работе неудобны – валик очень быстро забивается подсыхающим клеем и перестает вращаться, настоящий шпатель слишком жесткий – им неудобно мазать края плитки, к тому же, зубья шпателя моментально снашиваются о пол). Киянка. Но вообще-то, лучше подойдет просто тяжелый молоток, поскольку пробка сама по себе очень упругая. Рулетка. Желательно длинная – хотя бы 5-метровая. Малярный карандаш. Малярный (бумажный) скотч. В основном – просто как способ оставить на плитке заметную метку.

Для лакировки:

1. Широкий валик из микрофибры (специальный для водных лаков). На длинной палке. Валик обмотать обычным широким концелярским скотчем, а потом скотч содрать – чтобы валик очистился от плохо держащихся ворсинок.
2. Кисть для промазывания по периметру.
3. Чистая широкая посудина, в которой можно было бы замешать необходимое количество лака и в которую можно было бы макать валик.
4. Точные весы для смешивания компонентов в нужной пропорции.
5. Полиэтиленовые пакеты – чтобы после того, как промоете кисть и валик, плотно завернуть их. Заворачивайте, выгоняя из-под пакета воздух (перед каждым следующим использованием валик нужно снова промыть водой и прокатать по картонке, пока он не перестанет оставлять влажных следов). Полностью отмыть валик после лака не удастся, поэтому если не завернуть его в пакет, то на следующий день придется выбросить..

Требования к основанию и помещению

1. Клеевую пробку можно эксплуатировать в любом помещении, включая влажные: кухню, ванную, прихожую. После приклеивания к основанию пробковый пол покрывается тремя слоями лака, который надежно защищает его от механических повреждений и влаги.
2. Замковую пробку можно стелить только в бытовых зонах: спальня, детская, гостиная. Даже если как следует обработать замок герметиком, то это не спасет его от разрушения при обильном поступлении влаги. Замковую пробку не лакируют.

Для любого из этих покрытий основание должно быть тщательно выровнено и не иметь перепадов более 2 мм на метр поверхности. Такое основание можно изготовить с применением самовыравнивающихся наливных полов. Также вполне сойдет фанерный пол, если он уже есть и соответствует указанным миллиметрам. Но специально стелить фанеру под пробку нет смысла, если только это не пол на лагах.

Какую бы пробку вы ни укладывали – обязательно тщательно очистите основание, сначала пылесосом, затем влажной тряпкой.

Листы пола должны отлежаться в помещении несколько дней для температурной и влажностной акклиматизации.

Преимущества и недостатки укладки на бетон

По техническим характеристикам поверхности из бетона имеют следующие преимущества:

1. Фундамент отличается высокой прочностью, долговечностью, стойкостью к перегрузкам, механическим деформациям, износостойкостью.
2. Монтаж плит на выровненную поверхность простой, не требует применения крупногабаритной строительной техники (катка для асфальта, прессовочного аппарата).
3. Технология кладки обеспечивает отсутствие усадок покрытия, за счет большой массы бетонная стяжка распределяется по дорожному полотну равномерно и сохраняет заданные размеры.
4. Стоимость работ и материалов при монтаже на бетон ниже других способов обустройства дорожного полотна и сопоставима с заливкой асфальта.
5. Работы могут быть выполнены самостоятельно без привлечения дополнительных специалистов и в небольшие сроки.
6. Преимуществом является широкий ассортимент плит для монтажа, наличие разных цветов, фактур, габаритов и форм изделий.
7. Плиты являются устойчивой опорой с нескользящими поверхностями в периоды дождей и снега.
8. При укладке бетонного слоя применяются армирующие металлические и металлопластиковые конструкции, увеличивающие срок годности дорожного полотна и прочность основы под декоративные блоки. Основание не изменяет конфигурацию в отличие от песчаной подушки.
9. Покрытие ремонтопригодно, легко демонтируется и корректируется. При необходимости можно внести дополнения в дизайн придомового участка. Работы по демонтажу и корректировке проекта не требуют больших затрат.

Post Views: 84

Нюансы монтажа

С помощью подбивного клина можно постучать молотком по панели для её надёжного закрепления. После лёгкого постукивания стык становится практически невидимым. Сильно бить молотком по замкам категорически запрещёно, из-за возможности повреждения соединительных элементов.

Альтернативой специальному клину является лишний обрезок панели. При укладке последнего ряда может возникнуть необходимость подпиливания панели по ширине. Не следует забывать оставлять монтажную щель между ламелью и стеной.

Также при укладке крайнего ряда в обязательном порядке пользуются специализированной монтажной лапой, т.к. здесь невозможно использовать подбивной клин. Один край монтажной лапы вставляется в паз панели, затем молотком стучат по второму краю.

После окончания укладки ламината осуществляется установка плинтусов, прикрывающих все щели вдоль стены и порожки в дверных проёмах. Укладка ламината не считается особенно сложным мероприятием и не отбирает много времени у исполнителя.

По сути, значительная часть времени расходуется не на саму укладку, а на подпиливание панелей. Ключевой момент здесь – предельная аккуратность и точность.

Способы укладки

Заняться укладкой клеевого и замкового пробкового пола можно своими руками. При этом у каждого из представленных способов есть свои особенности и правила. Стоит отдельно рассмотреть, как укладывать пробковый клеевой и замковый пол, изучив все нюансы технологии.

Плавающий замковый пол

Сначала расскажем про монтаж пробкового плавающего пола. Он же замковый. Обязательное условие такого покрытия — это наличие подложки. Чаще всего в качестве подложки используют мелкозернистую прессованную крошку из коры пробкового дуба.

Чтобы укладка плавающего пробкового покрытия на пол прошла успешно, начните с подложки. Здесь требуется выполнить такие операции:

• Минимум за сутки до начала работ занесите рулоны подложки в помещение, где она будет использовать.
• Чтобы предотвратить негативное влияние сырости, на пол постелите слой ПВХ плёнки. При этом сделайте заход на стены по периметру минимум на 5 см.
• Если не получилось постелить на всё помещение цельный кусок плёнки, тогда укладывайте её внахлёст минимум 150 мм. Лучше 200 мм. Места стыков соедините строительным скотчем.
• Поверх плёнки разверните рулоны технической пробковой подложки.
• Оставьте зазор между стеной и подложкой около 15 мм.

От качества укладки подложки напрямую зависит результат последующей установки пробкового напольного покрытия.

Сама же технология укладки плавающего пробкового пола выглядит следующим образом:

• Сначала уложите первую панель. Её рекомендуют располагать в углу, перпендикулярно от окна с правой стороны. Это позволит сделать стыки максимально незаметными.
• Сначала в первом ряду соединяйте между собой панели торцевой стороной. Торцевую часть каждой следующей панели прикладывайте под углом 30 градусов относительно предыдущей.
• Каждую последующую плитку старайтесь укладывать максимально аккуратно.
• Чтобы зафиксировать в замке, воспользуйтесь киянкой. Аккуратно постучите резиновым молотком, используя промежуточный распорный клин. Этот клинок аккуратно вставьте в замок.
• Оставляйте между панелями зазор. Его размер составляет около 5 мм.
• Следующий ряд укладывайте, обрезав сначала край плитки первого ряда. Минимум на 200 мм. То есть укладывать нужно со смещением, как и обычный ламинат.
• Специалисты рекомендуют использовать шахматный порядок. То есть каждый новый ряд укладывается с предварительной обрезкой панели.
• Если на полу имеются трубы, тогда постарайтесь вырезать ровный зазор под них.
• Для сохранения ровных зазоров используйте распорные клинья.
• В завершении установите пробковый плинтус. Он крепится к стене. Тут также остаётся небольшой зазор, чтобы материал мог свободно перемешаться при расширении.

Стоит сказать, что класть подобным методом пробковый пол не так уж и сложно. А вот укладка на клей считается более трудоёмким процессом. Но и для такого пробкового пола может хватить ваших базовых навыков.

Особенности клеевого пола

Теперь рассмотрим, как укладывается правильно клеевой пробковый пол. Тут выделяют несколько основных особенностей:

• Перед тем как укладывать клеевое пробковое покрытие на поверхность пола, использовать влагозащитную плёнку не требуется. Как не нужна и подложка.
• Приклеивать панели необходимо непосредственно к полу, который готовят и выравнивают заранее.
• Чем пористее будет материал, тем выше окажется расход клея.
• Укладывается клеевой пробковый пол по разметке. Причём она должна быть максимально точной.
• Стелить такой пробковый пол рекомендуется с центра помещения.
• Оставлять зазоры между стеной и полом не нужно.

Если вы решили самостоятельно уложить клеевой пробковый пол, тогда обратите внимание на то, как проходит весь процесс. Пошагово всё выглядит следующим образом:

• Подготовьте основание, выровняйте его, нанесите 2 слоя грунтовки. Плёнка не нужна. Нанесите точную разметку, отталкиваясь от размера пробковых плит и площади помещения.
• На поверхность пола нанесите специальный клей. Его нужно выдержать примерно 20-30 минут. Это уже уточняйте в инструкции производителя.
• На лист пробки также нанесите слой клея.
• Когда необходимое время выдержки пройдёт, аккуратно положите плиту по разметке. Обстучите по материалу резиновым молотком.
• Если выступают излишки клея, его сразу удаляйте с помощью сухой чистой ветоши.
• По такому же принципу уложите все остальные панели.
• Завершив укладку, нанесите на пол минимум 3 слоя защитного лака.

Теперь и вы знаете, как правильно и самостоятельно уложить клеевой и плавающий (замковый) пробковый пол. Если считаете, что технология слишком сложная, и своими руками вы с такой работой справиться не сможете, тогда обратитесь за помощью к профильным специалистам.

Разметка

Перед началом работы нужно найти срединную точку в комнате.
Для этого по диагонали натягиваются два отрезка малярного шнура, точка
пересечения отмечается. Затем к этой точке проводятся две линии,
перпендикулярные стенам. Класть плитки придется от стен, размещая первые
элементы вдоль линий. Обычно длинную сторону планки кладут вдоль длинной стены,
но можно развернуть элементы на 90°.

Если планируется размещать планки диагонально, линии ведут
так, чтобы прямой угол получился в серединной точке. Тогда укладка производится
от центра, а вдоль стен будет больше сложностей с подгонкой.

На этапе разметки стоит рассортировать все плитки по наличию
мелких повреждений (неровности, каверны, сколы и т.д.). Каждый дефект заклеиваем
кусочком бумажного скотча, чтобы сразу видеть его в дальнейшем. Идеальные
планки пойдут в центр комнаты, а дефектные – к 
стенам. Положение рассчитываем так, чтобы все неровности спрятать под
плинтусами.

Выбор клея для пробкового пола

Клеевой способ укладки подразумевает выбор подходящего клея. Так, пробковые покрытия без финишного слоя разрешено приклеивать с помощью водно-дисперсионных составов. Плитки с лаковым или виниловым защитным слоем фиксируют с помощью клея на растворителях.

Важно помнить, что все клеевые смеси на основе растворителей отличаются горючестью и небольшой токсичностью, поэтому работы ведут с использованием средств защиты и в проветриваемом помещении. Клеевые составы на водной основе не любят контакта с водой, поэтому при затоплении помещения есть риск, что плитки отклеятся

 Если работы ведутся в холодное время года, то лучше покупайте клей, устойчивый к холоду и перепадам температур

 Если работы ведутся в холодное время года, то лучше покупайте клей, устойчивый к холоду и перепадам температур

Клеевые составы на водной основе не любят контакта с водой, поэтому при затоплении помещения есть риск, что плитки отклеятся.  Если работы ведутся в холодное время года, то лучше покупайте клей, устойчивый к холоду и перепадам температур.

Для самостоятельной работы не рекомендуется применять безусадочные универсальные клеевые смеси, поскольку они дают мгновенное прочное сцепление с основой и не позволяют откорректировать положение плитки.

Квадраты

Еще один способ сложного и дорогостоящего, но эффектного оформления, придающий дополнительный шик паркетному полу – выкладка квадратами (ромбами) с использованием нескольких пород дерева. Этот метод включает в себя три его разновидности: простой квадрат («вьетнамка»), сложный («колодец») и развернутый.

Выбирая вид укладки напольного покрытия, рекомендуется еще на этапе разработки дизайн-проекта просчитать, сколько стоит весь комплекс работ по созданию «пола мечты», чтобы четко представлять необходимые затраты или остановиться на вариантах, доступных для самостоятельного монтажа.

Подготовка основания

При укладке на грунт

Уплотните грунт, затем создайте щебенчатую подушку и поверх нее бетонную стяжку. Эти работы позволят равномерно распределить давление по площади и избежать продавливания грунта. Для щебенчатой подушки применяйте материал фракции 15-30 мм, уложив слоем 5-7 см. После разравнивания уплотните щебень виброплитой. Подойдите к этой работе ответственно, ведь недостаточное уплотнение приведет к образованию трещин в стяжке и через 5-10 лет пол даст усадку.

Для стяжки подготовьте армированный каркас из стальной или стеклопластиковой арматуры диаметром 10-15 мм. Пруты расположите вдоль и поперек комнаты. Расстояние между соседними прутами 10-15 см. Для повышения прочности стяжки используйте двойное армирование: первая сетка — в 2-3 см над поверхностью щебня, верхняя — на таком же расстоянии от верха стяжки.

Скрепляйте обе сетки прутками арматуры достаточной высоты, чтобы связать обе решетки и быть опорой на щебне. Для заливки используйте бетон из цемента марки 400 или 500. Соотношение цемента и песка 1:3, песка и щебня фракции 5-10 мм — 1:2. Время полного застывания стяжки — 28 дней. Заливая бетон, пользуйтесь заранее установленными по уровню маяками. Толщина стяжки — 10-15 см. После полного схватывания, установите на ней фанерную подложку или залейте жидкий пол. Фанерная подложка дешевле, жидкий пол в 10-20 раз ровней.

При укладке на бетонную стяжку

Очистите стяжку от краски, следов клея и мастики. Удалите рыхлые участки. Желательно обработать стяжку шлифовальной машиной для бетона – такая процедура позволит не заливать дополнительный слой бетона. Установите маяки – деревянные бруски или металлический уголок или пустотелый квадрат. Маяки нужны для заливки новой стяжки. Они выставляются по уровню длиной не менее двух метров. Перепад высоты готовой стяжки свыше 2 мм на 3 метра недопустим. После чего залейте новую стяжку толщиной 5-7 см. Эта процедура необходима, чтобы подготовить основание для укладки пробки.

Вместо стяжки можно застелить поверхность бетона фанерой толщиной не меньше 20 мм. Перед укладкой подложки очистите бетон от остатков клея, рыхлых и поврежденных участков. Ямки диаметром больше 5 см и глубиной свыше 1 см заделайте раствором, не допуская выступания выше уровня пола. В противном случае придется после высыхания счищать лишний раствор шлифовальной машинкой. Подготовив бетон, занесите фанеру и разложите по полу, подгоняя ее под геометрию комнаты.

Зазоры между листами не должны превышать 5 мм. Фанера должна лежать плотно. Если один из листов шевелится, поднимите его и устраните причину. Чаще всего фанера гуляет из-за неровностей пола. Убедитесь, что все листы лежат на одном уровне, не выступая даже на 0,5 мм — после укладки и лакировки пробки будет заметны блики лакировки. Фанера закрепляется анкерными дюбелями длинной на 60 мм больше толщины фанеры. Просверлив отверстия для крепления, рассверлите их под диаметр шляпки дюбеля на глубину 5 мм, чтобы шляпки не мешали шлифовке. После чего установите дюбеля и утопите их добойником так, чтобы они только прикоснулись к фанере, не прижав ее к бетону.

Лучшая подложка для пробкового покрытия — наливной пол. Он образует ровную поверхность, что положительно сказывается на облике пола.

Подготовительные действия такие же, как для укладки стяжки или фанеры – очистка от следов клея и рыхлых участков, заделка трещин и ямок. После этого заливка материала. Жидкий пол продается как в сухом виде, так и готовый к использованию.

При укладке на подложку снятого покрытия

После снятия ламината, паркета или паркетной доски, удалите всю фанеру подложки. После этого подготовьте основание к укладке новой подложки — фанеры или заливки «жидкий пол». Процесс подготовки основания не отличается от аналогичных процессов при укладке на бетонную стяжу.