Как правильно проштробить стены под проводку своими руками?

Маркировка оптических кабелей

Маркировка оптических кабелей имеет свои особенности. Первые две буквы — ОК (оптический кабель). Так что с идентификацией проблем не будет. Далее принцип тот же: есть определенный набор обозначений, которыми шифруются характеристики. В общем случае структура маркировки после букв «ОК» такая:

• Условия прокладки кабеля — Г — в грунт, К — в канализацию, П — в пластиковые трубы; С — самонесущий, П — подвесной;
• тип модульной конструкции — М — многомодульная, Ц — одномодульная с центральной трубкой.
• Горючесть оболочки. Буквы «нг» — негорючий при групповой прокладке; н — негорючий при одиночной прокладке; отсутствие букв — обычный полиэтилен (горючий). Если кабель н или нг, далее уточняется тип оболочки:
  • LS — полиэтилен, который не выделяет галогенов, имеет пониженное выделение дыма и газов;

  • HF — полиэтилен, который при горении и тлении не распространяет коррозионно-активные газы, не содержит галогены.

• Конструктивное исполнение:
  • 00 — одномодульный (ЦСЭ нет);
  • 01 — многомодульный со стеклопластиковым стержнем;
  • 02 — многомодульный — стальной трос;
  • 03 — многомодульный — стальная проволока;
  • 04 — многомодульный — арамидные нити.
• Количество ОМ х количество ОВ в ОМ;
• Тип ОВ (если их несколько, указывается для каждого):
  • Е1 – одномодовое ОВ с несмещенной дисперсией по рекомендации ITU-T G.652.B;
  • Е3 – одномодовое ОВ с дополнительным окном прозрачности по рекомендации ITU-T G.652.D;
  • Е5 – одномодовое ОВ с ненулевой дисперсией по рекомендации ITU-T G.655;
  • М1 – многомодовое ОВ 50/125 (G.651);
  • М2 – многомодовое ОВ 62,5/125;
• Допустимое растягивающее усилие.

Расшифровка маркировки проводов и кабелей импортного производства

Силовой кабель:

• N – кабель изготовлен согласно немецкому стандарту VDE *
• Y – изоляция из ПВХ
• H – отсутствие в ПВХ-изоляции галогенов (вредных органических соединений)
• M – монтажный кабель
• C – наличие медного экрана
• RG – наличие брони

* VDE – Verband Deutscher Elektrotechniker – союз германских электротехников

Примеры: NYM, NYY, NYCY

Контрольный кабель:

• Y – ПВХ-изоляция
• SL – изоляция из ПВХ
• Li – многожильный проводник выполнен по немецкому стандарту VDE

Примеры: LiYCY

Кабель передачи данных «витая пара»:

• U – unfoiled (нефольгированный, неэкранированный)
• F – foiled (фольгированный, экранированный)
• S – screened (экранированный медными проволоками)
• S-F – общий экран из фольги + общий плетеный экран
• S-S – экран каждой пары из фольги + общий плетеный экран
• TP – twisted pair; витая пара
• SAT – satellite (спутник); кабель для спутникового телевидения

Примеры: FTP, UTP

Телефонный кабель и кабель для пожарной сигнализации:

• J – инсталляционный, установочный кабель
• Y – ПВХ
• (St) – экран из фольги

Примеры: J-Y(St)Y

Безгалогеновый огнестойкий кабель:

• N – кабель изготовлен согласно немецкому стандарту VDE
• HX – сшитая резина
• C – медный экран
• FE 180 – кабель сохраняет свои свойства на протяжении определенного времени (в данном случае 180 минут) в открытом пламени, под напряжением

Примеры: NHXHX FE 180

Провода монтажные:

• H – гармонизированный провод (одобрение HAR)
• N – соответствие национальному стандарту
• 05 – номинальное напряжение 300/500 В
• 07 – номинальное напряжение 450/750 В
• V – ПВХ изоляция
• K – гибкая жила для стационарного монтажа

Примеры: H05V-K, H07V-K

Кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена:

• N – кабель изготовлен согласно немецкому стандарту VDE
• Y – изоляция из ПВХ
• 2Y – полиэтилен
• 2X – сшитый полиэтилен
• S – медный экран
• (F) – продольная герметизация
• (FL) – продольная и поперечная герметизация
• E -трехжильный кабель
• R – броня из круглых стальных проволок
• -J – наличие желто-зеленой жилы
• -O – отсутствие желто-зеленой жилы

Кабель итальянского производства (FROR):

• F – corda flessibile (гибкая жила)
• R – polivinilclorudo; PVC (ПВХ изоляция)
• O – anime riunite per cavo rotondo (круглый, не плоский кабель)
• R – polivinilclorudo; PVC (ПВХ оболочка)

Классификация проводов

Провода, в зависимости от назначения, делят на:

• установочные;
• монтажные;
• силовые.

Каждый из указанных видов может изготавливаться из алюминия или меди, а также иметь оболочку или же нет. При этом медные провода прочнее алюминиевых, и способны выдерживать большее напряжение, а потому они популярнее и распространеннее.

Кабель представляет собой группу проводов под общей изоляционной оболочкой. В свою очередь их принято делить на:

• контрольные — обеспечивают передачу управляющего сигнала;
• силовые — используются для электропроводки;
• радиочастотные — предназначены для радиотехнических устройств и наладки связи;
• для управления — применяются в автоматических системах.

Естественно, выбирая кабель необходимо учитывать как назначение, так и сечение провода (варьируется от 0,35 до 70 мм2), количество и материал жил, а также качество защитной оболочки, что находит свое отражение в маркировке каждого изделия.

Этап №4 – разметка

Штробление болгаркой

Существует два способа разметки трассы прокладки проводов:

• способ 1 – разметка магистрали от распределительного щита в каждое помещение, а от нее – к местам установки электрофурнитуры (розеток, выключателей, светильников и пр.);
• способ 2 – от мест установки электрофурнитуры на общую магистраль и далее к распределительному щиту.

Независимо от способа разметки в первую очередь необходимо определить места размещения энергопотребителей (холодильника, стиральной машины, светильников и пр.). В противном случае придется впоследствии пользоваться удлинителями и тройниками, что не рекомендуется производителями бытовой техники.

Порядок разметки:

• размечается место установки распределительного щита;
• производится разметка установки розеток, светильников и выключателей.

Таким образом определяются начала и концы трасс электросети. Разметку прямых участков удобно выполнять при помощи разметочного шнура, натертого сухим красящим веществом (синькой, углем, мелом и т.д.): туго натянутый между двумя точками (начало и конец отрезка) шнур оттягивают на 300-400 мм от стены, а затем и резко отпускают. В результате такого действия на стене отобьется ровная линия. Эту операцию следует выполнять вдвоем.

Короткие участки можно разметить при помощи карандаша (мела) и линейки.

Для разметки поворотов и углов используются угольники, разметочные циркули и строительные отвесы.

Требования, нормы и ограничения при штроблении стен под проводку

Штробление — это строительная работа, которая проводится, чтобы осуществить монтаж проводки, а также других коммуникаций. Штроба — специальное углубление в поверхности, сделанное специальным инструментом.

Это трудоемкая и сложная работа. Обычно для ее осуществления привлекаются профессиональные рабочие с опытом. В противном случае неправильно выполненное штробление способно деформировать несущие конструкции, повредить коммуникации, создать аварийную ситуацию, даже до обрушения строения.

Во время нарезки штробы не рекомендуется:

• Пользоваться стремянкой из-за ее неустойчивости. Работа на ней тяжелым инструментом может обернуться получением травмы.
• Использовать инструменты с неисправностями или повреждениями. Во время работ они испытывают большую нагрузку, а наличие брака в инструменте способно привести к его полной поломке и травмированию работника.

Подготовка к штроблению

Штробление стен в домах под электропроводку требует тщательной предварительной подготовки, если есть желание выполнить ее на высоком уровне. Перед тем, как приступить непосредственно к штроблению, необходимо подготовить плацдарм для успешных действий:

1. Определить местоположение существующей проводки для предотвращения примыкания к ней в процессе работы, а также собственного травмирования электрическим током. Этот вариант актуален для б/у недвижимости, в частности панельных многоэтажек.
2. Сделать соответствующую разметку на кирпичной кладке или другой поверхности стен, которая определит направление укладки кабелей.
3. Обезопасить соседние помещения и вещи в них от пыли, которая будет рассеиваться в процессе работы.
4. Необходимо подготовить обрабатываемую поверхность: удалить обои, дюбеля, неровности, другие посторонние предметы.

https://youtube.com/watch?v=iUVW-YrqAlI

Перфоратор + болгарка – насколько эффективно взаимодействие?

Самостоятельно проштробить стену под электрическую проводку помогает перфоратор. Профессиональный и любительский инструменты отличаются качеством, набором насадок и дополнительными характеристиками, но главное преимущество этой техники перед дрелью есть в любом варианте – ударная функция. Да, данная функция есть и в дрели, однако при постоянной работе в ударном режиме техника быстро изнашивается.

Штробление болгаркой

Перфоратор – мощный инструмент, при желании можно отключить вращение и получить полноценный отбойный молоток. Поэтому штробить бетонную стену с ним просто и быстро. Для работы используем две насадки с коротким и длинным буром, металлическую лопатку. Принцип действия мало чем отличается от варианта в предыдущей главе. Проделываем по намеченной линии отверстия на расстоянии 1–1,5 см на глубину 25 мм. Очищаем углубление от остатков бетона лопаткой. Готовая штроба получается слегка неровной.

А если вы хотите добиться ровных линий, комбинируйте болгарку (УШМ) с перфоратором. Чтобы процесс проходил быстро, болгарка оснащается алмазным диском. Так работа с кирпичным или бетонным покрытием не будет доставлять вам хлопот. Проводим два параллельных надпила на расстоянии, равном ширине штробы. Далее берём перфоратор и проделываем канавку на необходимую глубину, повторяя знакомые действия, описанные выше. В результате комбинации этих двух инструментов получаются ровные линии и достаточно однородная глубина штробы.

Штробление перфоратором

Главный недостаток метода – большое количество пыли, которая выделяется при работе с болгаркой. Чтобы минимизировать её, используйте промышленный пылесос. Для удобства работы привлеките помощника, который будет удерживать пылесос как можно ближе к месту среза. Не забудьте хорошо проветрить помещение после штробления.

Инструмент для штробления стен

Для данного вида работ используются разные инструменты. Какой применить, зависит от материала в котором будут нарезаться штробы.

Молоток и зубило

Этот инструмент подойдет для выполнения работ по материалу с невысокой твердостью — штукатурка, пенобетон, мягкий камень, иногда кирпич, если зубило с твердым наконечником.

Плюсы:

1. Не нужно тратиться на дорогостоящий инструмент;
2. Небольшое количество пыли при проведении работы.

Минус в том, что в большом количестве тратится время и силы. Такой способ лучше применять, где небольшой масштаб работ.

Перфоратор с насадкой

Применяется для штробления в кирпичной кладке и стене из бетона. Не подойдет для основания из высокопрочного бетона.

Плюсы:

1. Доступная цена на инструмент;
2. Небольшое количество пыли;
3. Для работы с инструментом не требуется особых навыков.

Минусы:

1. Неровные края штробы, требующие дополнительных работ по выравниванию;
2. Шумность.

Насадка на дрель

Для работы также применяется электрическая дрель с функцией перфоратора. К ней необходимо наличие сверла или насадки с укороченным буром и лопатки, выполняющей роль зубила.

Сверлом или буром по разметке проделывают отверстия. Их глубина не больше 25 мм, расстояние между отверстиями 10-15 мм. Сверло заменяется на лопатку, которой обустраивают желоб под проводку.

Универсальная болгарка

Подойдет для штробления в материале любой твердости.

Плюсы:

1. Работа не занимает много времени;
2. Края штробы получаются ровные;
3. Инструмент недорогой, им легко пользоваться.

Минус в образовании при работе большого количества мелкой пыли.

Штроборез

Предназначен для нарезки штробы в основаниях из материалов различной твердости. Это узкоспециализированный и дорогой инструмент. Работают с ним в основном профессионалы. В штроборезе предусмотрена регулировка производящейся штробы по ширине и глубине. Колея под проводку не требует дополнительной обработки. В комплекте с инструментом идет пылеуловитель.

При штроблении также понадобится наличие:

1. Тестера или детектора скрытой проводки, чтобы найти местоположение старой электропроводки;
2. Уровня;
3. Пылесоса;
4. Средств индивидуальной защиты.

Особенности штробления

Нарезка штробы имеет свои нюансы и нестандартные ситуации, при возникновении которых существуют, отличающиеся от общих, стандарты и правила.

Штробление стен под кондиционер

Чтобы установить бытовой кондиционер, который имеет два стандартных блока, понадобится штроба с особыми размерами. Ширина такой бороздки не менее 60мм, глубина — 50 мм.

Это нужно для того, чтобы вся проводка и другие элементы, необходимые для подключения кондиционера, свободно поместились в штробу и при этом не повредились.

Штробление деревянных стен

Правила техники пожарной безопасности запрещают штробить стены в деревянных зданиях, это касается и бань. При коротком замыкании возникает риск воспламенения стен от проложенной в них электропроводки. В этом случае используются специальные кабель-каналы.

Штроба в кафельном полу

Иногда приходится прокладывать проводку по уже приклеенной кафельной плитке. Такая работа выполняется только болгаркой или штроборезом с установленными на них алмазными дисками. Перфоратор или дрель не подойдут для этой цели, так как их применение может привести к появлению в кафеле сколов и трещин.

Монолитные стены

Штробление в монолитной основе может быть опасным для всей конструкции строения. Это связанно с тем, что все стены такого здания несущие и создают единую конструкцию. Их каркас из арматуры соединен друг с другом. Любое его нарушение может привести к катастрофическим последствиям.

Такие работы выполняются только в случае крайней необходимости, с получением соответствующих разрешений и с привлечением специализированных организаций.

Организация должна иметь лицензию на проведение штробления в монолитных стенах, профессиональный и исправный инструмент, квалифицированных работников.

Штробление потолка в панельном доме

Можно ли вообще штробить потолок и пол в панельном доме? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно обратиться к ГОСТу и пункту запрещающем нарушение целостности конструкции строения, из-за которых может произойти обрушение.

Проведение таких работ в панельном доме подходит под этот пункт и несет в себе риск обрушения. Отсюда вывод: штробление потолка и пола в панельном сооружении запрещено.

Но специалисты все же допускают, что одиночная борозда имеющая глубину не более 10 мм., для подключения точки освещения, возможна, если других способов разместить проводку нет.

Как избавиться от пыли?

Защитить от большого количества пыли сможет инструмент идущий в комплекте с пылесборником. Тратиться на такое оборудование для проведения одного сеанса штробления нет смысла. Избежать сильного запыления помогут некоторые советы от профессионалов:

• Во время изготовления штробы использовать воду для смачивания места резки. Вода может подаваться по шлангу или при помощи напарника, который будет лить ее из любой тары.
• Использовать бытовой пылесос для сбора мелких частиц.
• В месте проведения работ закрыть поверхность пленкой.
• На дверь повесить мокрую ткань, а перед ней положить влажный коврик. Это поможет минимизировать попадание пыли и грязи в соседние комнаты.

Принимая во внимание советы и рекомендации специалистов, следуя нормам и не нарушая правила, штробление поверхности можно произвести самостоятельно. Исключая те случаи, где без помощи профессионалов всё-таки не обойтись

Какой лучше выбрать детектор скрытой проводки?

Монтаж электропроводки в деревянном доме своими руками — пошаговая инструкция

Как провести проводку в квартире своими руками?

Как закрепить провода силового кабеля на стене — все способы

Универсальный набор инструментов для электрика — собираем чемодан электрика

Делаем открытую ретро-проводку своими руками

Самодельный штроборез для газобетона

Обладая некоторыми навыками слесарных работ, можно без особого труда и при небольших капиталовложениях изготовить штроборез для газобетона своими руками.

Ручной штроборез

Простейшее приспособление можно изготовить из куска обычной металлической крепежной перфорированной ленты. Ножовкой по металлу отрезаем полоску длиной 40÷45 см, сгибаем его пополам, в месте сгиба формируем скребок (конфигурацию и размеры выбираем в зависимости от желаемой ширины штробы), два свободных конца соединяем вместе и обматываем несколькими слоями изоленты (то есть получается что-то наподобие ручки), излишки отпиливаем. Получаем дешевый, но вполне практичный штроборез для газоблока. Проведя с нажимом нашим приспособлением по газобетону несколько раз (как правило, не более 4÷5), получаем аккуратную борозду. При желании можно изготовить ручку, например, из деревянного бруска.

Немного посложнее, но более надежный штроборез по газобетону своими руками можно изготовить из куска водопроводной трубы. Порядок изготовления:

• Отрезаем болгаркой от трубы (диаметр выбираем в зависимости от ширины необходимой борозды) под углом 45˚ кусок длиной 100÷120 мм.
• Привариваем его к прутку арматуры (диаметром 12÷14 мм) под прямым углом. Если в качестве ручки используем остаток водопроводной трубы, то привариваем к нему режущую часть под углом 30÷40˚.
• Загибаем арматуру в районе места сварки под удобным для штробления углом.

Еще один вариант изготовления ручного штробореза для газобетона своими руками:

• В качестве режущего элемента используем пилу от коронки по дереву. Выгибаем ее с помощью плоскогубцев в форме треугольника с закругленными углами.
• Для ручки подойдет кусок водопроводной трубы. С одного торца при помощи ножовки по металлу делаем пропил глубиной равной ширине режущего полотна.
• Вставляем режущую заготовку в пропил, сверлим в трубе и заготовке отверстие и вкручиваем в него саморез.

На заметку! Так как сделать штроборез для обустройства канавок в газобетоне довольно просто, то конструкцию режущего элемента и длину ручки каждый может выбрать самостоятельно.

Простой электрический штроборез для газобетона

Легкость, с которой можно штробить газобетон под проводку, позволяет сделать штроборез из обычной электрической дрели. Для этого понадобится цилиндрическая фреза (средняя стоимость 450÷550 рублей), которую устанавливаем в патрон дрели. Такое несложное устройство позволяет делать канавки в газобетонных стенах быстро и качественно. Так как в процессе работы образуется большое количество пыли, лучше производить штробление вдвоем (второй человек работает с пылесосом), а также использовать очки и респиратор. При желании можно изготовить деревянные салазки, в которые крепим дрель. Это приспособление позволит делать штробу одинаковой глубины по всей ее длине. Хотя потренировавшись на блоке, который наверняка (хотя бы один) остался после окончания строительства, можно сделать аккуратные штробы без усложнения конструкции, используя только дрель и фрезу.

Как лучше работать

Штробировании стен — работа пыльная. Чтобы пыль не попадала в другие помещения, двери завешивают влажной тканью, тщательно закрывают. Ткань можно повесить с обеих сторон. Чтобы пыль не попала в дыхательные пути, необходимо использовать респиратор. Обычная марлевая повязка может помочь только в случае с использованием стамески и молотка. При таком способе проделки штроб пыли не очень много. Во всех остальных случаях желателен именно респиратор.

Кроме пыли во время штробления во все стороны отлетают кусочки стены, штукатурки, раствора и т.д. Требуется обезопасить руки, лицо. На руки надеваем перчатки, застегиваем рукава. Лицо лучше защитить прозрачным щитком. В крайнем случае можно надеть очки. Без них к работе лучше не приступать.

Штробление стен под проводку: особенности для стен из дерева и пенобетона

Описанный порядок действий универсален и инструментами можно штробить стены из любого материала. Но, есть некоторые специфические инструменты, которыми можно работать только по дереву или пенобетону.

Начнем с деревянных стен. В них скрытую проводку делают редко, так как кабель надо прокладывать в негорючих цельнометаллических лотках. Это значит, что надо делать глубокие и широкие штробы, что значительно снижает теплоизолирующие свойства стен. Тем. не менее, так делают.

Из описанных выше инструментов не стоит применять болгарку — диск может запутаться в уплотнителе, проложенном между бревен или брусом. Есть и два специфических инструмента, которыми можно работать далеко не со всеми материалами:

1. Цепная пила. Ею можно не только пропилы сделать, но и удалить середину. Но для этого требуется высокий уровень владения инструментом. Обычно же просто делают две канавки и при помощи стамески и молотка удаляют середину.
2. Фрезер. Если у вас есть ручной фрезер, подобрав правильную насадку можно не только канавки сделать. Работать им дольше, чем цепной пилой, но быстрее чем стамеской.

Из этих двух инструментов более безопасен ручной фрезер. Его проще контролировать, он менее мощный и более предсказуемый.

https://youtube.com/watch?v=cPTbfzVV_qM

В последнее время все чаще дома стали строить из пеноблоков. В них штробление стен под проводку идет быстрее — материал мягкий, его можно даже теркой, ложкой, ножом скрести… тем более стамеской.

Так выглядит штроборез по пеноблокам

Но чтобы работа шла быстрее, есть для проделывания канавок специальный штроборез по пенобетону. Это отрезок трубы с приваренной ручкой и треугольным или квадратным выступом, который и проделывает в материале канавку. Этот ручной инструмент, работать им несложно. Могут возникнуть затруднения только если пеноблок клали не на специальный клей, а на раствор. Шов при этом получается довольно толстый и его этим штроборезом не возьмешь. Тогда придется или УШМ использовать или «добивать» стамеской с молотком. Но эти инструменты дают слишком много пыли.

Подготовка стен перед штроблением

Еще до того, как проштробить стены для электропроводки, нужно убедиться в отсутствии скрытых кабелей, вмонтированных в толщу материала. Для их обнаружения используется специальный детектор – устройство по поиску проводов. Соблюдение этого совета сделает работу мастера безопасной, исключит от попадания дрелью или перфоратором в кабель под напряжением. Также в качестве мер подготовки закрывают влажными тряпками дверные проемы – это поможет сделать штробление без пыли в смежных помещениях.

Требования и нормы для штроб

Правила выполнения штроб под проводку в домах и квартирах отражены в СНиП 3.05.06.-85. Соблюдать их должен каждый мастер и домовладелец, иначе могут возникнуть проблемы с законом или неприятности с эксплуатацией коммуникаций. Вот основные нормы:

• перед началом работы составляют план электросети с указанием расположения розеток, выключателей, распределительных коробок, мест прокладки трасс;
• глубина штроб составляет менее 25 мм, ширина – 30 мм, длина от коробки до розетки, осветительного прибора – 3 м;
• минимальный отступ для штроб от перекрытий – 150 мм, от окон и дверей – 100 мм, от отопительных и газовых коммуникаций – 400 мм;
• всегда штробим бетонную стену так, чтобы количество поворотов было минимальным (если они нужны, то только под прямым углом);
• углы не штробят, как и несущие стены, перекрытия, на остальных участках допускаются канавки по горизонтали, вертикали (по уровню);
• на мансардах можно делать штробы параллельно скату крыши.

Разметка поверхностей перед штроблением

После выявления мест расположения старых кабелей наносят их на бумагу в виде схемы и прорисовывают новую трассу. Она не должна пересекаться со старой. Если предполагается полная замена сети, то старую проводку обесточивают. В обновленной схеме обозначают каждую точку подключения. Замеряют расстояния и указывают их в плане. Ширину штроб подбирают в зависимости от приобретенного кабеля. (Читайте статью на тему «Установка и подключение электросчетчика: схема, этапы, правила»)

Если ремонт будет включать заливку стяжки, учитывают, что высота пола поднимется на несколько сантиметров. Кроме того, потолки опустятся при монтаже навесных полотен. Все эти моменты нужно учесть, чтобы расстояние от штроб в стене до перекрытий было высчитано правильно. После составления схемы на бумаге переносят ее на стену:

1. Первый способ. В определенные точки на стене вбивают гвоздики, натягивают окрашенный шнур (в сантиметре от поверхности). Натягивают и отпускают шнур, чтобы он оставил цветную линию.
2. Второй способ. Намечают две точки, проводят между ними ровную линию карандашом.
3. Третий способ. Прочерчивают линию разметки с ориентиром на луч лазерного нивелира.

Как предотвратить распространение пыли от штроб

Штробление стен без пыли – мечта каждого хозяина, ведь эта работа по праву считается самой грязной. Простой способ – немного сбрызнуть стену водой из пульверизатора. Частицы бетона будут связываться друг с другом и не станут летать по комнате. Также штробить стены под проводку без пыли можно, если помощник будет стоять рядом и сразу убирать загрязнения обычным бытовым пылесосом. Шланг без насадки подводят ближе к месту обработки стены, чтобы пыль вообще не падала на пол.

Уменьшить количество грязи можно при использовании специального аппарата для штробления – штробореза. Его конструкция подразумевает подключение пылесоса, и частицы пыли сразу попадают в мешок прибора. Дополнительные меры по уменьшению количества грязи при штроблении таковы:

• закрытие полов полиэтиленовой пленкой;
• вынос любой мебели и других предметов;
• укладка мокрой тряпки перед входом.

Обзор инструментов для выполнения штроб

Для обустройства штроб под силовые кабели используются профессиональные инструменты.

Наиболее востребованными из них являются:

• молоток и долото;
• перфоратор;
• болгарка и шлифовальная машина;
• штроборез.

Молоток и долото

Стандартными инструментами для выполнения штроб под проводку являются молоток и долото. С их помощью можно сделать короткие и неглубокие каналы в мягком материале – древесине, шпатлевке и штукатурке.

Рабочий процесс проводится поэтапно. Наконечником долота проделываются небольшие углубления по краям канала. Далее при помощи молотка выбивается сердцевина полости под укладку кабеля. Чтобы получить необходимую глубину штробы, снятие каждого последующего слоя должно выполняться равномерно.

К недостаткам подобного способа штробления можно отнести трудоемкость, большие временные затраты, низкое качество штроб.

Перфоратор с насадками

Более профессиональным инструментом является перфоратор со специальными насадками, которые позволяют легко штробить твердые материалы – бетон, кирпич и газобетон.

Перфоратор используется для обустройства каналов под кабель и посадочные гнезда под электрофурнитуру. Для выполнения работ предусмотрено два типа насадок – лопата и широкий бур.

Работы проводятся следующим образом:

• при помощи перфоратора выполняются небольшие отверстия глубиной до 2,5 см с шагом в 1,5 см по намеченной линии прокладки кабеля;
• лопатка выставляется под углом в 45 градусов для соединения отверстий в единую канавку.

Такой способ предусматривает получение более ровной штробы с незначительными сколами поверхности, требующей дополнительной обработки.

Существенный недостаток – высокая производительность шума (95 дБ).

Болгарка

При помощи обычной болгарки (шлифовальной машинки) можно быстро и качественно проштробить стену из кирпича, бетона или с оштукатуренной поверхностью. Для работы используется алмазный диск.

Штробление стен под проводку выполняется следующим образом:

• вдоль линии для штробы болгаркой выполняются параллельно друг другу два надпила с требуемыми параметрами по длине и ширине;
• перфоратором или долотом удаляется материал внутри параллельных линий до необходимой глубины.

Болгарка позволяет получить ровный канал по всей длине. Единственный недостаток инструмента – большое количество пыли, производимой при выполнении работ.

При обустройстве штроб в древесине рекомендуется использовать ручную дисковую пилу.

Штроборез

Это самый быстрый и профессиональный способ штробления поверхностей под электропроводку. Инструмент комплектуется сменными дисками и специальным пылеуловителем.

Штроборез позволяет выполнять одновременно два надпила под штробу, при этом необходимые параметры задаются рабочими дисками.

Таким образом, получается две параллельных борозды с небольшим количеством материала в середине, который можно удалить дрелью, оснащенной специальной насадкой.

К преимуществам штробореза можно отнести высокую производительность, ровность канала под кабель, низкий уровень пылеобразования благодаря пылеулавливателю. Существенным недостатком инструмента является его высокая стоимость.

Расшифровываем маркировку

Расшифровка характеристик провода или кабеля начинается с символьной маркировки, нанесенной производителем на изоляцию – в ней, как правило, находится исчерпывающая информация о материалах, из которых сделан проводник, и других параметрах. Порядок символов и их значения установлены ГОСТ, за исключением ситуаций, когда проводники изготавливают

Итак, первая буква в маркировке любого кабеля обозначает металл изготовления жил, но ставится она не всегда. Дело в том, что помечаются только алюминиевые провода – заглавной буквой «А». А при наличии медных жил никакое обозначение не наносят.

Вторая (в медных проводах – первая) буква в маркировке позволяет узнать назначение кабеля. Здесь используются следующие коды:

• П – плоский;
• М – монтажный;
• Ш или П(У) – установочный;
• МГ – монтажный кабель с наличием гибких жил;
• К – контрольный.

Третья буква в маркировке электрических проводников служит для обозначения изоляционного материала жил. Их разнообразие довольно велико:

• В/ВР – оболочка из поливинилхлорида;
• Р – для изоляции жил используется резина;
• Н/НР – огнеустойчивая резина или найрит;
• К – капроновая оболочка;
• Л – лакированная изоляция;
• П – полиэтилен;
• Ф – фальцон;
• Э – эмаль;
• Ш – шелк полиамидного типа;
• О – полиамидно шелковая изоляция заключается в оплетку;
• Э – экранированная изоляция;
• Г – изоляционная оболочка с наличием гибких жил;
• С – стекловолокно;
• Т – в конструкцию изоляции включен несущий трос.

Маркировка кабеля из резиновой изоляции, у которого есть дополнительная защита из найрита или ПВХ, делается так: сначала указываются вышеописанные символы, а затем маркировка жил.

Расшифровка следующего символа дает понять, какие особенности конструкции имеет данный кабель. Согласно действующему ГОСТ, это следующие буквы:

• А – асфальтированный кабель;
• Б – кабель с бронирующими лентами;
• Г – гибкий провод без защиты;
• К – кабель бронированный с помощью проволоки круглой формы;
• Т – провод, предназначенный для прокладывания в трубах;
• О – у кабеля есть дополнительная защита из оплетки.

Сокращение frls в конце маркировки кабелей относится к обозначениям степени соответствия требованиям пожарной безопасности. FRLS образуется от двух сокращений, описывающих характеристики материалов проводника: FR – огнестойкость, LS – низкое дымовыделение

Благодаря этому кабель в исполнении frls не поддерживает горение даже когда прокладывается группой, и даже сохраняет свою работоспособность некоторое время в условиях пожара (это важно, к примеру, для работы противопожарной системы). Чаще всего в исполнении frls используются кабели ВВГнг-FRLS (силовой), КПСЭнг(А)-FRLS, КСБНГ(А)-FRLS (кабели для систем противопожарной защиты)

Основные разновидности штробления стен

Штробление стен под трубы

1. Во избежание нарушения монолитности несущих стен их нельзя подрезать более чем на 1/3 толщины. В бетонных стенах глубина борозды не должна превышать толщины защитного слоя панели, покрывающего ее арматурный каркас. По этой причине штробление стен под трубы гораздо удобнее выполнять на кирпичных или пенобетонных конструкциях, в которых глубина каналов не регламентируется уровнем залегания арматуры ввиду ее отсутствия.
2. После укладки трубопроводов в вырезанные борозды их следует тщательно заделывать, исключая образование пустот, которые негативно влияют на несущую способность стен. Для этой цели используется цементно-песчаный раствор.