Виды неисправностей и ремонт дрели

Конструктивные особенности дрели

Любая электродрель состоит из корпуса, в котором размещена электрическая и механическая часть, и патрона, в котором крепится сверло, на главном валу дрели. Электрическая часть обычно содержит:

• электродвигатель;
• контактные щетки, закрепленные в щеткодержателе;
• пусковую кнопку (выключатель);
• регулятор оборотов двигателя;
• устройство реверса;
• пусковой конденсатор;
• шнур (кабель) питания.

Схема устройства ударного механизма дрели.

В свою очередь, двухфазный электродвигатель переменного тока состоит из статора и ротора (якоря) с коллектором.

Механическая часть включает редуктор и систему подшипников. Редуктор передает вращение электродвигателя на вал дрели, уменьшая скорость вращения. Более сложная механическая часть в ударной дрели (перфоратор). Редуктор перфоратора обеспечивает ударно-поступательное и вращательное движение сверлу (буру). В его конструкцию, помимо шестеренки, входят поршни (ударный и летающий), таран и боек.

Ремонт кнопки с регулятором оборотов

Рисунок 2. Схема регулятора оборотов для микродрели.

Ремонт кнопки представляет собой довольно непростой процесс, требующий определенных навыков. При открытии корпуса некоторые детали могут просто выпасть и потеряться

Поэтому в работе нужна осторожность. В случае неполадок обычно выходит из строя симистор. Стоит эта деталь очень дешево

Разборка и ремонт происходят в следующем порядке:

Стоит эта деталь очень дешево. Разборка и ремонт происходят в следующем порядке:

1. Разобрать корпус кнопки.
2. Промыть и прочистить внутренности.
3. Снять плату с находящейся на ней схемой.
4. Выпаять сгоревшую деталь.
5. Впаять новую деталь.

Разобрать корпус очень просто. Нужно отогнуть боковины и вывести крышку из фиксаторов

Делать все нужно аккуратно и осторожно, чтобы не потерять 2 пружинки, которые могут выскочить. Чистить и протирать внутренности рекомендуется спиртом. Зажимы-контакты в форме медных квадратиков выдвигаются из пазов, плата легко снимается

Сгоревший симистор обычно хорошо виден. Осталось выпаять его и впаять на его место новую деталь. Сборка регулятора производится в обратном порядке

Зажимы-контакты в форме медных квадратиков выдвигаются из пазов, плата легко снимается. Сгоревший симистор обычно хорошо виден. Осталось выпаять его и впаять на его место новую деталь. Сборка регулятора производится в обратном порядке.

Виды

Существует большое разнообразие дрелей с самым различными эксплуатационными особенностями: маленькие и большие, ручные, электрические, аккумуляторные и многие другие. В зависимости от назначения инструмента различают бытовые и профессиональные дрели. У последних рабочий ресурс намного выше, нежели у бытовых, поскольку профессиональная дрель обычно используется довольно продолжительно, в то время как бытовую вынимают из шкафчика с инструментами лишь время от времени. Соответственно, цены на профессиональный инструмент на порядок выше, чем на бытовой.

В безударном инструменте движение электродвигателя передается сквозь редуктор, благодаря чему угловая скорость вращения снижается, а вращательный момент, наоборот, возрастает. Эти дрели оптимальны для просверливания отверстий с высокой точностью, они оптимальны для работы с металлами, пластиком и древесиной, а вот для просверливания бетона, также кирпича или камня такой инструмент не годится, поскольку при этом нагрузка на механизм растет, а результативность почти нулевая.

Ударные модели славятся тем, что довольно легко просверливают отверстия в бетонных поверхностях, обычно они объединяют в себе задачи стандартной дрели и перфоратора, имея 2 основных рабочих режима – ударное и стандартное сверление

Нужно обратить внимание на то, что режим ударного движения в любой дрели считается не ведущим, при частом использовании приводит к довольно быстрому износу инструмента, поэтому в общей длительности работы дрели количество работ на ударном режиме не должно превышать 25%. Следует понимать, что такую дрель не стоит использовать для формирования отверстий в армированных железобетонных изделиях, поскольку это вызывает повышенную отдачу на рабочие шестерни, а также храповики инструмента, что может послужить их проверенному выходу из строя

Работа асинхронного двигателя

Дрель-шуруповерт – некий гибрид, который объединяет в себе опции дрели и шуруповерта, обычно они дополняются механизмами, позволяющими проводить ударное сверление. К преимуществам такой модели относят возможность работы без подключения к сети электрического тока, а также возможность реверса направления движения вращательных элементов.

Угловые дрели – это разновидности электрических инструментов, которые используются для просверливания отверстий в углах в тех участках, куда подобраться с простой дрелью не представляется возможным. Подобные особенности обусловлены особым строением редуктора, хотя область применения подобных дрелей довольно ограничена – она не применяется в работе с поверхностями, кроме того, в ней не может работать режим ударного сверления.

Дрели-миксеры – используются при проведении строительных работ для замешивания растворов сухих смесей. Они включают довольно мощный электродвигатель, что создает значительный крутящий момент, и потому оборудованы дополнительными рукоятками, которые необходимы для удержания прибора во время работы. Обычно имеют 2 основные скорости вращения и укомплектованы несколькими видами насадок, которые используются для замеса разных строительных смесей. При помощи миксеров смешивают даже лакокрасочные изделия, клей, шпаклевки, а также цемент и известковые растворы. Что касается базовой функции сверления, то этот инструмент предназначен для работы с ДВС, ДСП, древесиной, гипсокартоном и тонким железом.

Механизм для алмазного сверления – эта модификация оборудована сверхмощным мотором, благодаря чему позволяет создавать отверстия в самых крепких и твердых материалах при помощи алмазного света. Обычно подобные системы оборудованы защитой от перегрева и используются для взаимодействия с армированным бетоном и твердыми камнями. В зависимости от способа питания дрели разделяются на проводные и беспроводные. Первые работают только при подключении к сети переменного тока, а вторые работают на аккумуляторе.

Cхема подключения выключателя совковой дрели

Довольно часто электродрель перестает работать из-за поломки её выключателя с регулировкой оборотов (не включается, не регулируется число оборотов), мы разбираем дрель что-то пытаемся сделать, а когда понимаем, что дело в выключателе с регулировкой оборотов, оказывается многие провода от него уже оборваны и какой где был неизвестно. Для решения данной задачи вам понадобится информация: как заменить выключатель с регулировкой у дрели: Для того чтобы двигатель начал работать в обратную сторону нужно поменять местами подключение проводов к щёткам (в кнопке с реверсом это делается с помощью рычажка переключателя)

Хочу обратить ваше внимание при покупке выключателя, он должна соответствовать не только размерам, но и мощности вашей дрели. Давайте посчитаем: имеем дрель мощностью 650вт, Р=U*I, I=650/220=2,95А, получается нам нужен выключатель на U=~220V, I=не менее 2,95А, значит нам подойдёт выключатель БУЭ-3 ~220V 3.0A. Желательно также при замене выключателя с регулировкой оборотов, поставить новые конденсаторы (емкость)

Желательно также при замене выключателя с регулировкой оборотов, поставить новые конденсаторы (емкость).

   ремонт

Это интересно: Отделка входной двери изнутри

Виды неисправностей

К типичным видам поломок относится:

1. Сбой в работе статора или якоря (элементов двигательной системы).
2. Непригодность щеток для работы (их поломка или износ).
3. Неполадки работы реверсного переключателя или регулятора.
4. Непригодность опорных подшипников.
5. Некачественный зажим, который находится в патроне дрели.

Замена щеток

Важно, чтобы все запчасти были качественными и надежными. В некоторых случаях приходится производить замену детали, чтобы инструментом можно было в дальнейшем работать. К примеру, часто щетки приходят в негодность, что ухудшает работу дрели

Таким образом, износ щеток, которые располагаются в двигателе, является самой распространенной неполадкой

К примеру, часто щетки приходят в негодность, что ухудшает работу дрели. Таким образом, износ щеток, которые располагаются в двигателе, является самой распространенной неполадкой.

Щетки находятся в щеткодержателях с двух сторон от редуктора.

Однако эту проблему можно решить, не выходя из дома. В большинстве случаев заменить такой элемент инструмента можно без разбора его корпуса. В зависимости от модели, следует просто выкрутить заглушки из окошек для установки, а затем прикрутить новую щетку. Старые модели дрели предполагают ремонт с разбором корпуса. То есть вам необходимо аккуратно снять корпус, достать щеткодержатели и извлечь из них изношенные щетки.

Такую деталь инструмента вы сумеете приобрести в любом строительном магазине. Иногда дрель продается с комплектом, который включает в себя запасные запчасти. Не нужно ждать, пока щетки износятся полностью (размер щетинок значительно уменьшается). Старайтесь не допускать этого, так как между щеткой и пластинами коллектора увеличивается щель – тогда придется менять и якорь. Что происходит с дрелью, если вовремя не заменить щетку? Наблюдается искрообразование при использовании инструмента, при этом пластины коллекторные начинают достаточно сильно нагреваться и постепенно отходят от основания самого коллектора. Таким образом, приходит в неисправность и якорь.

Как определить необходимость замены щеток? Опытные мастера знают, что первый признак износа – повышенное искрообразование, которое вы можете увидеть в вентиляционных прорезях конструкции всей детали. Другим признаком непригодности элемента инструмента считаются хаотичные движение и дергание во время работы.

Проводка или статор

Инструменты для ремонта шнура дрели: отвертка, бокорезы, индикаторная отвертка, мультиметр, изолента, паяльник, набор для пайки.

Ремонт дрели касается и сетевого шнура. Работоспособность шнура можно проверить и омметром. Проверка происходит следующим образом: один щуп вы подключаете к контакту сетевой вилки, а второй – к жиле шнура. Если вы заметили отсутствие сопротивления, необходимо менять сетевой провод.

Следовало бы провести диагностику двигателя, чтобы удостовериться в годности деталей дрели. На втором месте, после поломки щетки, находится якорь. Как правило, статор и якорь выходят из строя по 2 причинам: неправильное использование инструмента и некачественный провод. Производители делают моточные провода с удвоенной изоляцией и покрывают их термостойким лаком, что продлевает дрели срок службы. Помните, что дешевые строительные инструменты не всегда качественны и надежны. Поэтому нельзя экономить на них, чтобы не возникало неполадок в первые месяцы эксплуатации. Однако неправильное использование дрели вредит не меньше. Если вы перегружаете дрель (не даете перерывов в процессе работы, дрель не успевает остывать и перегревается), вскоре возникнет необходимость делать ремонт. Монтаж заключается в перемотке статора и якоря, но работа без специального оборудования невозможна вручную. Лучшим вариантом будет замена детали инструмента полностью, но произвести ремонт самостоятельно сумеет только мастер.

Чтобы заменить статор или ротор дрели, вам следует разобрать дрель. Сначала отсоединяете все провода, затем щетку и приводную шестерню (по мере необходимости). Далее извлекаете двигатель вместе с его составляющими – опорными подшипниками. В завершение ремонта производите замену непригодной части инструмента и собираете все детали обратно. Определить сбои в работе якоря можно по характерным признакам; специфическому запаху и повышенному искрообразованию.

Электродрель — вспомним конструкцию инструмента

Электрической дрелью называется такой вид инструмента, который предназначен для сверления разных видов материалов, в том числе бетона и железобетона. Только для этого понадобится использовать инструмент с функцией ударного сверления или ударную дрель. Как устроен инструмент, можно узнать, если разобрать его. Коротко о конструкции электродрели советского и зарубежного производства, описано ниже.

Надо отметить, что конструкция современных дрелей отечественного и зарубежного производства отличается от устройства советских инструментов. Только это незначительные отличия, которые заключаются в отсутствии реверса на электродрели, а также ударного сверления. Итак, конструктивно электрическая дрель состоит из двух основных частей — электрической и механической. В основу механической части входят такие конструктивные элементы:

1. Редуктор — набор шестерней, за счет которых происходит снижение скорости и увеличение силы момента от вала электродвигателя
2. Патрон — исполнительный орган, который предназначен для закрепления рабочих насадок
3. Подшипники — опорные механизмы валов и осей, обеспечивающие их вращение
4. Ударный механизм — в электрических ударных дрелях это устройство является частью редуктора

Электрическая составляющая любой сетевой электродрели состоит из следующих элементов:

• Двигатель коллекторного типа, состоящий из статора (неподвижная часть), ротора или якоря (подвижной части) и коллектора (медные пластины или ламели, по которым ток подается на обмотку якоря)
• Графитовые или угольные щетки — передаточное устройство, через которое происходит передача тока на обмотку ротора. Щетки являются расходным материалом, и когда они искрят, то это говорит об их износе
• Кнопка пуска — в зависимости от модели электрической дрели, выключатели бывают обычными и со встроенным регулятором оборотов
• Кнопка реверса — на советских дрелях такие устройства отсутствуют. Это механизм смены полярности, посредством которого происходит изменение направления вращения патрона инструмента. Устанавливается отдельно или встраивается в кнопку пуска
• Ферритовое кольцо — это элемент (фильтр), посредством которого происходит сглаживание помех в сети
• Конденсатор — фильтрующий элемент, не допускающий попадание помех в сеть
• Сетевой провод — связующее звено между электрической розеткой и инструментом

Выше на фото представлена конструкция дрели с основными узлами. Рано или поздно возникает необходимость произвести ремонт дрели по причине выхода из строя отдельных ее узлов и механизмов. Для этого требуется изначально произвести осмотр инструмента, выявить причину неисправности, и устранить ее. Более подробно о том, какие виды поломок дрелей бывают, как их выявить и устранить, описано в материале.

Это интересно! На старых советских дрелях отсутствует механизм реверса и электронный регулятор оборотов. Вместо электронного регулятора используется механический, состоящий из шестерней разного диаметра и количества зубьев. Такой способ регулировки является более надежным, так как понижение скорости не влияет на мощность. Однако такой способ регулировки скорости является дорогим, так как требует дополнительного использования пары шестеренок. При износе одной пары шестерней, можно продолжить пользоваться инструментом. Ниже приведены фото, на которых видна конструкция механического регулятора скорости старой советской дрели.

Это интересно: Можно ли подключить варочную панель 7,8 кВт к проводу 3х4

Основные неисправности электрической дрели и их ремонт своими руками

Основные поломки

Электродрель имеет два конструктивных узла, которые со временем могут стать причиной её неудовлетворительной работы или поломки:

• блок перфоратора с редуктором;
• выключатель с регулятором оборотов.

Определяющим фактором продолжительности нормального функционирования электродрели являются условия её эксплуатации и уход за ней.

Охлаждение двигателя обеспечивает крыльчатка охлаждения. Она выталкивает горячий воздух за пределы корпуса. Так создаётся достаточно сильный направленный воздушный поток внутри корпуса и вокруг двигателя от вентиляционных щелей вокруг коллектора к крыльчатке. Но при сверлении пылящих предметов или при запылённом помещении пыль засасывается внутрь и набивается во все щели.

https://youtube.com/watch?v=7u3rHvY3004

Износ щёток коллектора даже при отсутствии запылённости в окружающем пространстве создаёт угольную пыль, и она со временем загрязняет корпус изнутри. Поэтому в зависимости от продолжительности и условий эксплуатации дрель надо разбирать, чистить и смазывать. Но со временем придётся выполнить достаточно трудоёмкий ремонт дрели и вот почему.

Ремонт подшипника скольжения

Подшипники изнашиваются, и патрон начинает вибрировать. Это приводит к поломке тонких свёрл и неровностям просверленных отверстий. Виной этому является загрязнённость и износ втулок — подшипников перфоратора, изображенных ниже.

Большая стальная втулка, которая опирается на корпус, обычно загрязняется и после чистки и смазки продолжает ещё долго и нормально работать.

А вот бронзовый подшипник, запрессованный в диск перфоратора, изнашивается и чаще требуется его замена. Эту втулку можно только заменить новой, выточенной на токарном станке с высокой точностью.

Но извлечь этот подшипник скольжения, заказать новый и поставить его на место может своими руками каждый умелец. Для извлечения делается оснастка. Из болтов и гаек и шайб как показано на изображении ниже.

Правильно подобранный болт нарежет при закручивании резьбу во втулке. Чтобы процесс происходил с меньшими усилиями надо использовать тиски и гаечный ключ.

Тогда втулка быстро извлекается и её можно отдавать токарю как образец для изготовления новой детали.

Для этого в оправке должно быть просверлено отверстие коаксиальное с втулкой и подобран винт с потайной головкой под это отверстие. На винт навинчивается гайка и при этом втулка утапливается в оправку так, как показано на изображениях ниже.

Ремонт коммутирующих деталей

После запрессовки новой втулки патрон дрели будет работать как новый.

И если корпус изнутри почищен от пыли и грязи, подшипники качения проверены, смазаны или заменены новыми при необходимости, не будет лишней проверка переключателя и регулятора оборотов.

Их конструкция может быть разной в тех или иных моделях электродрелей. Но их контакты подгорают во всех моделях и пыль от сработавшихся щёток и из окружающей среды в том или ином количестве попадает внутрь.

Необходимо разобрать переключатель и регулятор и почистить их. Контакты для прочистки надо вынуть из корпуса, как показано на изображениях ниже.

Регулятор оборотов может быть выполнен как неразборный узел. Но, тем не менее, не помешает попытаться приоткрыть его крышечку и увлажненным в спирте ватным тампоном протереть контакты внутри регулятора оборотов.

Подшипники и контакты это основные детали электродрели, которые быстро изнашиваются и требуют регулярного периодического контроля.

Но бывают и другие неисправности, которые также можно устранить своими руками, разобрав корпус дрели. Одной из таких неисправностей являются изношенные щётки коллектора электродвигателя. Даже если не возникает нареканий на их работу при разборке дрели для ремонта чего-либо иного надо проверить состояние щёток и если они заметно износились заменить их новыми.

Наиболее сложной поломкой является неисправность двигателя. Такая поломка может быть вызвана либо заводским браком, либо перегревом от слишком длительной работы. При неисправности в двигателе его невозможно отремонтировать самостоятельно. Можно лишь своими руками разобрать электродрель, и извлечь электромотор для замены новым.

Для того, чтобы продлить срок службы своей электродрели, и свести ремонты к минимуму надо не допускать её перегрева и загрязнения. Чистка и смазка раз в два — три года будет способствовать более продолжительному сроку службы электродрели.

Схема устройства ударного механизма, его неисправности и ремонт

Ударные механизмы перфораторов отличаются по своей конструкции, в зависимости от того, к какому семейству принадлежат аппараты. Поэтому и ремонт данных механизмов будет происходить по разным принципам.

Бочковые перфораторы

Перфораторы с вертикальным расположением двигателя обычно имеют ударный блок на основе кривошипно-шатунного механизма (КШМ). Ниже приведена схема ударного механизма такого типа.

На следующем фото показан аппарат в разрезе, где можно увидеть место расположения КШМ.

Ударный механизм агрегата с вертикальным двигателем может иметь следующие неисправности. У шатунного механизма имеется отдельный подшипник, который установлен на кулачке колеса с эксцентриком, но иногда он может быть расположен в основании шатуна. В некоторых моделях перфораторов на этом месте может быть установлен подшипник скольжения (вместо подшипника качения), требующий постоянного наличия смазки. Если ее нет, или она уже застарелая, то этот узел изнашивается. При ремонте придется полностью заменить шатун и эксцентриковый бочонок.

Еще одна распространенная проблема — сломался боёк. Данную неисправность можно вычислить, если вы заметили, что на вашем перфораторе больше нет удара. Чтобы добраться до бойка, потребуется полная разборка ствола устройства. Делается она следующим образом.

1. Отсоедините ствол от корпуса перфоратора, снимите патрон (см. описание выше). Постучите стволом о стол, чтобы из него вывалился поршень. Возьмите резиновый молоток и выбейте ствол из корпуса.
2. Снимите стопорное кольцо, удерживающее подшипник.
3. Снимите сам подшипник и легким постукиванием по столу извлеките шарики.
4. После извлечения 3-х шариков, можно вытянуть растровую втулку.
5. Также, как и в предыдущем случае, извлеките шарики, находящиеся на втулке, только не перепутайте их с теми, что сняли раньше (эти шарики меньшего диаметра). После извлечения шариков, требуется вставить отвертку во втулку и вытолкнуть боёк.

В данном случае боёк целый. Но если он сломан, то замените его на новый

Также следует обращать внимание на уплотнительные резинки и на сальники в корпусе ствола. Если они изношены, то подлежат замене

Перфораторы пистолетного типа

Устройство ударного механизма у агрегата пистолетного типа немного отличается от такого же по назначению механизма, установленного в аппарате бочкового типа.

Главное его отличие в том, что поршень приходит в движение не при помощи шатуна, а от качающегося (“пьяного”) подшипника. Поэтому, самая частая поломка данного узла – это износ “пьяного” подшипника, который требуется заменить.

На следующем фото показан разрушенный “пьяный” подшипник, который является причиной того, что перфоратор перестал долбить.

Снимается качающийся подшипник с помощью плоской отвертки, которой нужно подцепить скобу, и извлечь ее. После этого, подшипник легко отделяется от корпуса редуктора.

При замене развалившегося подшипника следует хорошо промыть редуктор, так как именно в его корпусе могут остаться осколки сломанной детали.

После прочистки и установки нового подшипника, следует нанести жирный слой смазки в этот блок.

Также причиной того, что устройство не бьет, может послужить сломанный боек. Чтобы его достать, нужно снять стопорное кольцо, которое видно в отверстии.

Возьмите маленькую отвертку, подцепите ею кольцо, и сместите его вправо (по направлению к шестерне).

Те же действия проделайте и с другой стороны детали. Далее, вставьте отвертку в отверстие детали и продавите снятые внутренние части механизма.

После данного действия легко достанется стопорное кольцо, и корпус, в котором находится сломанный ударный боёк.

Если разобрать данный корпус, то вы увидите “виновника” неисправности, по причине которой перфоратор не долбит.

Как заменить щетки: работа за пару минут

Но дрель может не работать и из-за банальных неисправностей – например, из-за щеток внутри двигателя. А значит, без ремонта щеток здесь не обойтись, при этом работа эта достаточно простая – вам даже не нужно обладать специальными знаниями и инструментами. Для этого разбираем устройство, извлекаем из него щеткодержатели и меняем детали, которые поломаны. К слову, существуют модели, корпус которых можно не разбирать – в них нужно просто удалить специальные заглушки через установочное окошко, после чего сменяем щетки.

Приобрести эти детали можно в любом строительном магазине, есть также и некоторые модели, которые продаются вместе с комплектом дополнительных щеток

Важно, чтобы вы не дожидались полного износа щеток – проверяйте их время от времени. А все за счет того, что возникает риск образования зазора между щетиной и коллектором. В итоге эта деталь начнет перегреваться и со временем отпадет – значит, вам придется менять целый якорь, что выйдет значительно дороже и сложнее, и не факт, что вы сможете самостоятельно решить этот вопрос

В итоге эта деталь начнет перегреваться и со временем отпадет – значит, вам придется менять целый якорь, что выйдет значительно дороже и сложнее, и не факт, что вы сможете самостоятельно решить этот вопрос.

Как видите, существуют разнообразные поломки, многие из которых будут подвластны вам, другие будут посильны только специалистам в сервисных центрах. И чтобы снизить риск таких поломок, нужно заботиться о своем инструменте, чистить его после работы, проверять состояние деталей и щеток, чтобы вовремя заменить их на новые. Однако если видите, что сами справиться не сможете – несите устройство в мастерскую.

Самый простой способ — это включить другой электроприбор в тот же удлинитель и ту же розетку и тем самым проверить их рабочее состояние. Как заменить щетки: работа за пару минут Но дрель может не работать и из-за банальных неисправностей — например, из-за щеток внутри двигателя.

Если же «ярких» признаков нет, можете воспользоваться омметром. По пластинам в процессе функционирования установки передвигаются щетки.

Зажимные клеммы в самом корпусе кнопке установлены под углом 45 градусом, и сделаны из закаленной стали. Плавный пуск, регулировка и защита колектор. двигателя

Самыми частыми поломками считают: Проблемы с работой двигателя; Износ щеток; Проблемы с работой кнопки. Остальные втыкаются в самозажимные контакты.

В дрелях-перфораторах оснащена возвратной пружиной Патрон дрели. И тут вам бац!

Кнопка дрели оснащенная реверсом. Ремонт электрической дрели своими руками Схема подключения кнопки дрели — чиним инструмент сами!

Вот к примеру кнопка пусковая у дрели, летит частенько и в тот же момент вы задумываетесь, что полетело на этот раз? Ремонт кнопки дрели — достаточно сложный процесс, он требует наличия определенных навыков.

Эти узлы выполнены в виде отдельных модулей, и меняются целиком. В какой-то момент перемещение клавиши может быть заблокировано, и контакты не будут замыкаться.

Как проверить кнопку дрели