Установка опалубки
Здесь на выбор предлагается использовать либо многоразовую (съемную опалубку), либо одноразовую (несъемную опалубку). Для первого типа применяют металлические листы, толстую фанеру или обрезные доски. Для второго можно использовать пенополистирол, который может сыграть в дальнейшем и роль изоляционного материала. Как известно, данный материал практически нейтрален к влаге и при этом хорошо защищает основу от экстремального воздействия низких температур.
При обоих вариантов не обойтись без подпорок. В зависимости от материала опалубки шаг их колеблется в интервале от 50 до 120 см. В случае работы с котлованом подпорки устанавливаются равномерно с обеих сторон полости, куда в дальнейшем будет заливаться бетон. Высота опалубки должна возвышаться над фундаментом не менее чем на 10-12 см. «Нулевой» уровень фундамента (верхняя точка) помечается маркером на внутренней поверхности опалубки. Это необходимо для выравнивания уровня на завершающем этапе (при выравнивании) формирования фундамента.
Чтобы отметки подчинялись единой плоскости необходимо использования уровня (водяного, лазерного или иного).
Пример: МЗЛФ 11*14 м
При строительстве фундамента будущие домовладельцы используют разные материалы и предлагают какие-то свои решения. Рассмотрим несколько примеров ленты, выполненных участниками нашего портала. Хорошие отзывы получила работа нашего пользователя с ником Алексей_$.
Алексей_$ Пользователь FORUMHOUSE
По высоте 90 см, заглублялись на 60 см, из которых в итоге, под землей 30 см подушка песка и 30 см лента. Ширина различна, указана в проекте фундамента.
Траншею копали трактором по разметке, сделанной белой краской из баллончика прямо по траве. Во время копки Алексей «отстреливал уровень, чтобы не перекопать или недокопать».
Небольшие погрешности устранялись лопатой. В траншею был уложен гидроизоляционный материал высокой плотности.
Проект фундамента предусматривал 30 см песчаной подушки, проливку и трамбовку виброплитой делали через каждые 10 см.
Алексей_$Участник FORUMHOUSE
После всех манипуляций погрешность по уровню получилась в пределах сантиметра на всю площадь.
На подушку разложили рубероид в два слоя
и выставили опалубку: продольные доски 150х40 мм, через каждые 60 см – поперчена 100*50 мм. Изнутри опалубку обшили полиэтиленом и укрепили шпильками 8 диаметра.
Арматуру 12 мм вязали в 2-4 ряда в зависимости от толщины ленты (400 — 650 мм). Снизу защитный слой составил 5 см, с других сторон 3-4 см. Через каждые 40 см – вертикальные перемычки арматурой 8 мм.
Алексей_$Участник FORUMHOUSE
Сращивал минимум по 50 см, вязка, где было необходимо, проводилась в разбежку.
Заливка бетона:
Фундамент накрыли полиэтиленом. Прошло немногим больше недели, внутреннюю часть опалубки разобрали и сделали гидроизоляцию.
Обратная засыпка: 10 см песка вдоль ленты, остальное сулинок – недосыпали 5 см ниже уровня верхней кромки ленты.
Чтобы снизить потери тепла в землю, пустоты утеплили ЭППС. Это часть комплексного утепления подфундаментного пространства: пустоты + лента снаружи + отмостка.
Алексей_$Участник FORUMHOUSE
Дому пару лет придется перезимовать без отопления и влияние сил морозного пучения будет снижено.
Когда необходима закладка фундамента на большую глубину
Необходимость обустройства оснований глубокого заложения возникает в следующих случаях:
При проведении строительных работ в сложных грунтовых условиях;
Если на месте строительства преобладают несвязные, низкоплотные грунты, возводить дом на такой почве, особенно если это тяжелое кирпичное строение, категорически противопоказано. Вес здания, оказывающий на фундамент вертикальную вдавливающую нагрузку, станет причиной его усадки.Рис.: Результат неравномерной усадки фундамента Усадка может быть равномерной либо неравномерной. При равномерной усадке здания дом может просесть на 10-20 сантиметров вглубь почвы, при неравномерной — просядет только одна из его сторон, но в результате такой деформации произойдет растрескивание стен, цоколя и фундаментной ленты, искривление дверных и оконных проемов, что приведет к аварийному состоянию дома.
| Совет эксперта! При обустройстве фундаментов глубокого заложения на проблемных грунтах верхний низкоплотный слой почвы вскрывается, и основание опирается на глубинный пласт почвы, обладающий гораздо большей плотностью и несущей способностью, что позволяет свести риск усадки фундамента к минимуму. |
При строительстве домов на пучинистом грунте;
Пучинистость грунта — склонность почвы к изменению своих объемов в результате замерзания грунтовых вод. Силы пучения начинают воздействовать на основание дома в холодное время года, когда грунт промерзает и влага, которой он пропитан, превращается в лед.
При переходе влаги из жидкого в твердое состояние происходит увеличение ее объема на 5-10% от первоначального, что связано с разной номинальной массой одного кубометра воды и льда.
Увеличившийся в объеме грунт начинает расширяться во все стороны. Поскольку нижние пласты почвы обладают высокой плотностью и механическая нагрузка не оказывает на них никакого влияния, у пучинистой почвы остается только одно направление движения — вверх. Она давит на расположенный в грунте фундамент, в результате чего происходит его выталкивание и деформация.Рис. : Воздействие вертикальных и касательных силу пучения на фундамент
| Совет эксперта! При проектировании фундаментов глубокого заложения основным фактором их расчета выступает глубина промерзания почвы — если основание заложено ниже этой глубины, оно не подвергается воздействию вертикальных сил пучения (давящих на опорную подошву фундамента), а оставшееся касательное воздействие эффективно нивелируется с помощью обсыпки стенок фундамента непучинистыми материалами (песком и гравием). |
Рис.: Виды обратной засыпки ленточных фундаментов разных типов
При строительстве зданий с подвальным этажом.
Глубоко заложенные фундаментные ленты являются не только опорой дома, но и могут эксплуатироваться в качестве стен для цокольного этажа или подвала. Возведение подавала, при обустройстве фундамента глубокого заложения, не сильно увеличивает расходную смету проекта, поскольку дополнительные затраты связаны лишь с откопкой котлована под подвальное помещение и бетонированием его пола.
Устройство
Сборный ленточный фундамент строится методом послойного возведения.
Он состоит из следующих элементов:
- Траншея, вырытая в грунте на определенную глубину.
- Слой песчаной подушки, обеспечивающий ровную горизонтальную поверхность.
- Ряд трапециевидных блоков (ФЛ), образующих опорную площадку для монтажа ленты.
- Основное тело ленты, построенное из ФБС.
Существуют комбинированные типы сборных лент, где вместо блоков ФЛ (трапециевидных) используется монолитная бетонная стяжка.
Такой вариант требует больших трудозатрат, но образует более жесткую подушку под ленту, устойчивую к воздействиям сил пучения грунта.
Что включает в себя расчет фундамента
Виды фундаментов
Проектировщик собирает нагрузки с наземного строения и подбирает конструкцию основания. Подземная часть здания работает совместно с грунтом, поэтому характеристики почвы также учитываются, например, ее возможность выдерживать предельные усилия.
Расчет фундамента состоит из таких частей:
- расчет по сопротивлению нагрузкам (несущая способность);
- расчет по деформации почвы.
Проектирование проходит отдельной фазой или в составе проекта «под ключ». Используются следующие конструкции фундаментов:
- ленточная (монолитная или сборная железобетонная);
- столбчатая с балками или без;
- свайная;
- плитный;
- другие виды.
До начала расчета у конструктора должны быть строительные условия возведения, геодезические и инженерные характеристики объектной площадки, климатические показатели в районе. Специалист работает с архитектурными чертежами и детальными разрезами узлов, использует сведения о технологических и конструктивных особенностях строения.
Конструктор приводит перечень нагрузок, воспринимаемых фундаментом, и в письменной форме предлагает варианты при выборе его типа. В составе проекта прилагаются общие и деталировочные чертежи с описанием основания, отметками заглубления, габаритными размерами. Приводится спецификация материалов, расчет бетона на фундамент, требования к арматуре и проект опоры. а теперь разберёмся с вопросом как рассчитать фундамент под дом.
Расчет по несущей способности грунта
В процессе рассчитывается ширина, высота, давление на подошву и другие критерии. Основание считается надежным, если произведение нижней площади на несущую способность будет больше, чем нагрузки от веса здания.
Формула S · H > P, где:
- S — площадь подошвы, м²;
- H — несущая способность, кг/м²;
- P — масса строения со всеми нагрузками, кг.
Расчет фундамента для дома ведется по следующей методике:
- определяется показатель сопротивления грунта нагрузкам;
- высчитывается общий вес строения;
- находится величина давления на почву;
- сравнивается нагрузка и несущая способность земли, вносятся исправления в размерные параметры.
Снеговую массу на кровле можно высчитать по удельному весу покрова. Например, в средней полосе показатель составляет 100 кг/м². Если в здании есть нестандартный объект, например, бассейн, его вес прибавляется к общей массе.
Вес людей для загородного дома, квартиры в городе и коттеджа считается по формуле Рл. = 400 кг/м² · Sп., где:
- Рл. — вес людей, кг;
- Sп. — площадь дома, м².
В результате вычисления выбирается правильное равновесие показателей для обеспечения устойчивости и прочности дома. Расчет исключает сдвиг подошвы и опрокидывание конструкции.
Расчет на деформацию грунта
При расчете учитывается проектное сопротивление почвы на уровне размещения фундаментной подошвы. При заглублении на 1,5 метра и ниже показатель берется из таблиц.
Некоторые значения:
- гравий с песчаным или глинисто-пылеватым заполнителем — 4 — 5 кг/см²;
- щебень с аналогичным наполнителем — 4,5 – 6 кг/см²;
- крупные и средние пески средней и высокой плотности — 2,5 – 4,5 кг/см²;
- пылеватые и мелкие пески маловлажные и влажные — 1,5 – 2 кг/см².
- супеси (пористость 0,3 – 0,7) — 2 – 4 кг/см²;
- суглинки — 1 – 4 кг/см²;
- глины — 1 – 9 кг/см².
Если фундамент углубляется меньше 1,5 м, плотность под нижней границей будет отличаться. Для расчета применяется формула R = 0.005 · Ro · (100 + h / 3), где:
- Rо — значение из таблицы для глубины 1,5 м;
- H — расчетная глубина.
Деформации опор строений бывают осадочными и просадочными. Первый вид включает понятия: полное, среднее или дополнительное оседание под нагрузкой, что определяется количеством измененных участков. Дополнительные деформации бывают от увлажнения дождем и талым снегом, при неправильно выполненной отмостке вокруг дома. Основания осаждаются из-за динамического действия оборудования, протечек канализации, водопровода.
Разновидности ленточных сборных фундаментов
Фундаментные блоки ФБС
Опорные конструкции ленточного типа могут выполняться из таких строительных материалов, как:
- Полнотелый шлакоблок, который многим строителям известен под названием «бетонит».
- Железобетонные блоки под названием «ФБС».
- Природный или бутовый камень.
Для мелкозаглубленного фундамента на сухих и прочных грунтах вспомогательных зданий и хозпостроек допускается применение полнотелого кирпича высоких марок. Исключением является применение белого силикатного кирпича, который в земляной траншее подвержен разрушению.
Конфигурация ленты фундамента может быть сплошной или прерывистой и имеет прямоугольный или квадратный вид.
Используем ленточный фундамент для строительства подвала
Не смотря на достаточную сложность обустройства подвала при помощи ленточного фундамента, данный способ весьма популярен среди тех, кто строит себе дома.
Процесс строительства потребует прохождения следующих этапов:
- Рытье котлована;
- Укладка подушки из щебня;
- Армирование основания;
- Заливка пола бетоном;
- Армирование стен (перегородок);
- Монтаж опалубки;
- Заливка бетоном стен.
Из тонкостей, которые следует учитывать при обустройстве подвала отметим следующие:
- При армировании пола есть смысл в местах установки стен выпускать арматуру наружу. Это послужит дополнительной прочности соединения стен с полом.
- Высота стен подвала должна совпадать в верхним уровнем фундамента дома.
Определение по Снип
Ленточные основания способны переносить достаточно высокое давление, благодаря чему могут применяться при строительных задачах для массивных каменных зданий. Его огромный плюс – это не склонность к различным видам деформаций. Снип свидетельствует о принадлежности этого фундамента для архитекторских проектов, которые имеют подвальное или цокольное пространство.
Ленточный фундамент располагается ниже уровня промерзания почвы, потому что практически все типы грунта разбухают после зимнего сезона. Если же не выдержать эту норму, то к весне основание может поплыть.
Толщина стен и вид почвы становятся единственными факторами при расчетах размеров фундаментов. Поэтому и его расположение может быть как на большой глубине, так и на поверхности. Прежде всего, на это влияет еще и материал, из которого создано основание.
По уровню нагрузки выделяют такие виды ленточных фундаментов:
- Заглубленный вид , который предназначен для массивных построек на мягкой почве;
- Мелко заглубленный фундамент , который обычно применяется для мелких построек, заборов, а также деревянных домов.
Каким может быть ленточный фундамент: о видах
В настоящее время данный тип фундамента различается на монолитный и сборный, в зависимости от технологии закладки, а также на незаглубленный мелкозаглубленный и заглубленный — в зависимости от глубины его закладки
Как уже упоминалось выше, конкретный вид ленточного фундамента определяется на этапе проектирования будущего архитектурного объекта, принимая во внимание его технические и эксплуатационные параметры, а также характеристики имеющегося на участке грунта (тип грунта и уровень грунтовых вод)
Монолитный ленточный фундамент
Этот вид основания представляет собой монолитную железобетонную ленту, которая заливается непосредственно на месте строительства. К такому виду относятся незаглубленный мелкозаглубленный и заглубленный ленточный фундамент
Крайне важно при создании такой ленты, максимально оперативная её заливка. Кроме того, необходимо равномерно и быстро распределять бетон по опалубке и как можно тщательнее провибрировать его
Незаглубленный ленточный фундамент
Незаглубленный ленточный фундамент
Незаглубленный ленточный фундамент применяется в строительстве частных домов крайне редко, потому что он является очень слабой опорой для будущего строения. Как правило, он весь располагается поверх грунта, а внутри находится только лишь песчаная, либо песчано-гравийная подушка.Много писать о незаглубленном ленточном фундаменте я не буду, тем более ему уже была посвящена целая статья ранее. Да и вообще, само понятие глубины заложения у такого фундамента отсутствует.
Мелкозаглубленный ленточный фундамент (МЗЛФ)
Мелкозаглубленный ленточный фундамент
Это самый капризный, в плане глубины заложения фундамент. Во-первых, он не так надежен, как заглубленный, ну а во-вторых – для того, чтобы такой ленточный фундамент выдержал нагрузку строения, а также сдерживал все силы пучения, передаваемые от грунта, к его расчету необходимо подойти с особой ответственностью.
Такой ленточный фундамент закладывается на глубину, которая значительно выше глубины промерзания почвы, поэтому и называется мелкозаглубленный. На него, в отличие от заглубленного, могут в значительной степени действовать силы пучения грунта.
Согласно СП 22.13330.2011 «СНиП 2.02.01-83*. Основания зданий и сооружений», вид МЗЛФ зависит от степени пучинистости грунта.
Так, МЗЛФ рекомендуется делать на пучинистых грунтах с УГВ не выше 1 метра от поверхности земли. Его закладывают выше уровня промерзания, на глубине 20-50 см от поверхности. При невысокой стоимости изготовления для этих фундаментов характерна высокая надежность, они служат без ремонта по 15-20 лет. Такому фундаменту необходимо утепление высокого качества – и ленты, и отмостки – чтобы снизить воздействие морозного пучения.
В индивидуальном жилом строительстве чаще всего закладывают мелкозаглублённые ленточные фундаменты, которые могут иметь вид:
Т-образное;
Т — образный ленточный фундамент
Классическое прямоугольное.
В первом варианте работы по созданию фундамента отличаются большей трудоёмкостью. В свою очередь, прямоугольное сечение является более быстрым, простым и бюджетным способом закладки фундамента ленточного типа. Такое основание отлично подходит для возведения одно- и двухэтажных частных жилых домов из любого строительного материала.
Глубина заложения мелкозаглубленного фундамента напрямую зависит от всех трех факторов, описанных выше. Узнать какая глубина промерзания грунта в Вашем регионе. На слабопучинистых и непучинистых грунтах можно делать мелкозаглубленную ленту из ФБС.
Заглубленный ленточный фундамент
Структура заглубленного фундамента
Заглубленный ленточный фундамент считается наиболее надежным из всех лент. Он закладывается ниже глубины промерзания грунта на 10-20 см. Еще одним условием его устройства является то, что грунт под его подошвой должен быть более или менее твердым.В случае болотистых грунтов, торфяников и подобных им, ленточный фундамент закладывается на глубину, которая ниже этих слоев. В некоторых случаях, достаточно прокопать траншею до твердых пород грунта, а затем устроить песчаную или песчано-гравийную подушку до уровня, который чуть ниже глубины промерзания грунта в Вашем регионе.
Когда на строительном участке грунт совсем плох для заложения ленточного фундамента, или его устройство требует огромных затрат, можно попробовать рассчитать другой тип фундамента, например, плитный. Возможно, это будет как дешевле, так и надежнее.
Такой вид фундамента может закладываться на 15-20 сантиметров ниже уровня промерзания земли
При этом во внимание принимаются несущие характеристики грунта, расположение его пластов, а также высота уровень грунтовых вод
Фундамент из блоков ФБС
Полнозаглубленный ленточный фундамент
Этот вид ленты годится для любых зданий, кроме каркасников и домов из СИП-панелей – для них его несущая способность избыточна. Его выполняют и из ФБС, и из монолитного железобетона, и из полнотелого кирпича.
Данный вид основания требует тщательного расчета – нужно учесть УГВ, геологические особенности (такой тип фундамента должен опираться на плотные слои грунта с высокой несущей способностью); если планируются подвальные помещения, то учитывается их высота.
Такие фундаменты делают на 150-200 мм ниже глубины промерзания грунта. УГВ должен быть не выше 500 мм от дна песчаной подушки, но можно и выше, если сделать очень хорошие гидроизоляцию и дренаж. Так же, как МЗЛФ, заглубленная лента может быть прямоугольной и с подошвой, но второй вариант используют в строительстве многоэтажек, для малоэтажного строительства это может быть избыточно.
Заглубленное ленточное основание делают и монолитным, и сборным, из блоков ФБС. Монолитный ленточный фундамент проигрывает блочному на мягких и рассыпчатых грунтах – кладочные швы делают конструкцию достаточно гибкой, чтобы на ней не образовывались трещины.
Мельнич23 Участник FORUMHOUSE
Фундамент из ФБС значительно ускоряет процесс строительства, все армирование и остальные параметры уже давно рассчитаны конструкторами, собирай себе спокойно. C монолитом только при вязке арматуры проклянешь все, а там же еще и опалубка, и заливка!
Подвал в доме с ленточным фундаментом
Обустройство подвального помещения в доме с ленточным фундаментом является весьма трудоемким и затратным процессом. Для решения этого вопроса понадобится привлечение строительной техники и проведение ложных земляных и бетонных работ. Обустройство подвала проводится в такой последовательности:
- Выкапывается котлован установленных размеров. Если он сооружается под всем домом, то для этого понадобится тяжелая строительная техника. Процесс нужно проводить очень аккуратно, чтобы не обрушить землю.
- По дну котлована делается подушка из щебня и заливается бетон. Чтобы придать полу прочности, выполняется армирование. Арматура должна несколько торчать по периметру, в тех местах, где будут устанавливаться стены.
Пример армирования ленточного фундамента Источник doka-metal.ru
Когда пол полностью затвердеет, выполняется армирование стен и установка опалубки для дальнейшей заливки бетона. Если подвал устанавливается только под частью дома, то выпускается арматура, которая в дальнейшем будет связываться с армированным поясом ленточного фундамента.
При сооружении стен особое внимание стоит уделить их высоте. Они должны совпадать с верхней точкой фундамента
После сооружения основания, выполняется накрытие подвального помещения путем заливки монолитной плиты.
Технология строительства.
Для монолитного фундамента применяется стандартная методика строительства, состоящая из этапов:
- натурный вынос осей
- отрывание траншей/котлована
- отсыпка фундаментной подушки
- гидроизоляция подошвы
- монтаж опалубки
- армирование
- бетонирование
- поверхностная гидроизоляция
Разметка, котлован.
Перед выносом осей в пятно застройки необходимо расположить здание на участке для нормальной эксплуатации инженерных систем, плодородного слоя, самого жилища. Например, с уличной стороны часто присутствует парковка, септик наружной канализации требует периодического опорожнения, поэтому так же размещается ближе к улице. Он должен отстоять от фундамента на 4 м минимум для обеспечения санитарной зоны.
План фундамента ленточного чертеж.
Здесь же монтируют столбы ЛЭП, колодцы с запорной арматурой для подключения в центральные системы жизнеобеспечения. Парадный фасад чаще всего развернут в сторону проезжей части. После этого достаточно произвести разметку ленточного фундамента по схеме:
- первая стена – начальный угол в 3 м от границ участка, ость в 5 м от красной линии (уличная дорога)
- боковые стены – перпендикулярно первой оси (построение способом треугольника с 4,3 м катетами, 5 м гипотенузой)
Углы последней стены (задний фасад дома) получаются автоматически. Во время земляных работ, изготовления фундаментной подушки шнур приходится периодически снимать. Чтобы избежать повторных измерений, рекомендуются обноски – горизонтальный брусок между двух колышков. На каждую ось их нужно 2 штуки, по широким планкам можно натянуть сразу три струны (боковые грани фундамента, ось стены).
Подушка, опалубка.
Слой нерудного материала под подошвой ленты монолитного фундамента предназначен для замены пучнистого материала, выравнивания дна траншеи. Наиболее популярна схема подосновы:
- песок 20 см + щебень 20 см – уложены на геотекстиль, обернуты им сверху после трамбовки каждых 10 см
- щебень + песок (толщина аналогична) – более удобный вариант, добавляется лишний слой геотексиля между этими материалами, зато не нужно заливать подбетонку при укладке рулонной гидроизоляции
- песок 40 см либо щебень 40 см – первый вариант только при низком УГВ, второй при высоких грунтовых водах
Рулонная гидроизоляция (обычно гидростеклоизол) укладывается в 2 – 3 слоя с выпуском, чтобы после бетонирования ее можно было завернуть на боковые грани ленты. Опалубка монтируется поверх нее, лучше применять материалы, которые можно будет использовать повторно (ОСБ, фанера, доска обрезная).
Вертикальные щиты, высота которых больше проектной отметки на 5 см, подпираются к бортам траншеи, земле, скрепляются перемычками (шпильки, брусок). В подземном уровне необходимо оставить отверстия для ввода инженерных систем, в цокольной части продухи вентиляции. Для этого сквозь щиты пропускают трубы, которые остаются в бетоне для гильз либо вытаскиваются при распалубке.
План опалубки фундамента ленточного чертеж.
Армирование, заливка.
Аромокаркас ленточного фундамента обычно двухуровневый. Для легких построек достаточно двух рифленых прутков в верхнем поясе, двух в нижнем. Для фиксации стержней внутри опалубки применяют прямоугольные хомуты, выгнутые из гладкой 6 – 8 мм арматуры, к которым привязывают проволокой продольную арматуру. Основными требованиями являются:
- разбежка стыков в соседних рядах на 60 см минимум
- изгиб на углах
- нахлест от 60 см
План армирования фундамента ленточного чертеж. Нижние стержни опираются на полиэтиленовые подставки или бетонные подкладки для обеспечения защитного слоя. заливка происходит по стандартной технологии с уплотнением по кольцу каждых 60 см бетона для удаления воздуха.
Гидроизоляция, дренаж.
Для монолитного фундамента. частично или полностью погруженного в землю, необходима защита от влаги. Ее осуществляют несколькими способами:
План гидроизоляции фундамента ленточного чертеж.
- гидроизоляция наружных граней ленты – пенетрирующие продукты, обмазка битумной мастикой, оклеивание Гидростеклоизолом либо два последних варианта в комплексе
- дренажная система – размещается по периметру на уровне подошвы ленты
План котлована под фундамент чертеж. В наружный периметр отмостки встраивается ливневка (дождеприемники + поверхностные лотки), с помощью которой отводятся талые, дождевые стоки.
Вышеприведенная технология годится для ленточного фундамента любого типа, заглубления. Рекомендации специалистов помогут избежать ошибок, снизить трудоемкость операций строительства. Жилище будет иметь высокий эксплуатационный ресурс, несмотря на самостоятельные расчеты.
