Буронабивной фундамент

Технология возведения буронабивной фундамент

Рисунок 2. Возведение буронабивного фундамента

Возведение фундамента на буронабивных сваях значительно проще, нежели традиционная ленточная схема. Нужно сначала выполнить расчет числа свайных опор, а затем составить проект их расположения. Обычно буронабивные сваи монтируют на углах, под стенами, внутренними перегородками. Это позволяет распределить равномерно вес здания. Шаг между сваями зависит от прочности ростверка.

Далее сверлят скважины. Для коттеджа обычно достаточно 40–60 свай. Этот процесс тяжелый, из-за чего его обычно заказывают в специализированной фирме. При небольшой постройке можно применять садовый бур.

В каждую скважину закладывают 5 л смеси песка с гравием, трамбуют ее. Устанавливают гидроизоляцию, опалубку. Когда применяют асбестоцементную трубу, под нее выполняют бетонную подушку.

Затем связывают каркас сваи из арматуры. Его длину подбирают так, чтобы прутки выходили наружу для связи с ростверком. После монтажа опалубки заливают скважины бетоном.

Буронабивной фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Монтаж буронабивных свай можно произвести самостоятельно, прльзуясь рунным буром для скважин.

Проектирование

Перед установкой буронабивных свай проводят расчеты.

Опора должна заглубляться, как минимум, на 0,2м ниже отметки, на которой промерзает грунт.

Чтобы узнать, сколько свай вам будет необходимо, общий вес дома делят на значение несущей способности одной сваи, а затем полученное число перемножают на 1,2.

Подготовительные работы

Свайное поле размечается согласно схеме. Во всех прямоугольных участках замеряют длины диагоналей. Полученные значения должны быть одинаковыми.

Максимальный шаг между сваями составляет 2м, но при этом он не должен быть более трех диаметров опор.

Установка

Чтобы пробурить скважину, берут ручной бур. Затем производят установку обсадных труб и арматуры. Обсадная конструкция может быть металлической, пластиковой, железобетонной или рубероидной.

В процессе строительства частных домов обсадные конструкции обычно являются несъемными. Устанавливать их нужно, четко соблюдая вертикаль. Для проверки точности пользуются строительным уровнем.

Свободное пространство вокруг обсадной трубы засыпается землей и трамбуется. Высота трубы проверяется с помощью гидравлического или лазерного уровня. Если труба оказалась выше поверхности, ее надо будет срезать, оставив лишь арматуру, за которую будет цепляться ростверк.

Бетонирование буронабивных свай проводят с применением бетона класса М-300. Его трамбуют с помощью вибратора. Время высыхания и укрепления сваи – 3 недели.

После высыхания свай приступают к заливке ростверка.

Метод устройства набивных свай

Буронабивной фундамент: плюсы и минусы

К основным достоинствам фундамента на набивных сваях относится следующее:

• Буронабивной фундамент универсален. Его можно возвести на любом грунте (исключение – чрезмерно каменистая поверхность).
• С экономической точки зрения фундамент из буронабивных свай является достаточно выгодным. Материальные затраты на его возведение ниже, чем в случаях с другими пиитами фундаментов.
• Работу можно провести в любой период года.
• При желании можно смонтировать буронабивные сваи своими руками.

Разумеется, имеются и минусы:

• Буронабивной фундамент не предполагает возможности обустройства подвала.
• Пол на набивных сваях плохо теплоизолирован. В связи с этим пол в таких домах требует утепления.

Земляные работы

Учитывайте, что при бурении, скважина выходить шире чем диаметр бура. Для определения итогового размера скважины рекомендуется пробурить тестовую скважину в таком же грунте как на площадке.

После бурения, скважина очищается от рыхлого грунта. Скорее всего очистить полностью скважину не получится. Грунт, что не получается вынуть из скважины, трамбуется.

На дно скважины укладывается подушка 30-50 см (зависит от грунта). Используйте песок крупной и средней фракций. Подушка так же трамбуется.

Если ростверк заглубленный, то под него устраивается песчано-гравийная подушка как под ленточный фундамент. Для “висячего” ростверка земляные работы не нужны.

Фундамент на буронабивных сваях: плюсы и минусы

Такое основание имеет следующие преимущества:

• Универсальность. Фундамент подходит практически для любых типов грунта, исключением являются только чересчур каменистые почвы.
• Экономичность. Буронабивной фундамент – это хороший и бюджетный вариант. На его постройку уйдет гораздо меньше денег, чем на другие виды фундамента, поэтому если вы ищете именно дешевый вариант, то он является одним из оптимальных.
• Быстрые сроки установки фундамента и возможность проведения работ в любое время года.
• Достаточно низкая трудоемкость. Немалым преимуществом подобного фундамента является то, что для его установки не нужно использовать спецтехнику, поэтому его можно сделать и своими силами, что также позволяет еще больше сэкономить.

Если для других видов свайного фундамента требуются покупка дорогостоящих свай и найма спецтехники, то для буронабивного ничего из этого не нужно, поэтому он обходится значительно дешевле.

Недостатки буронабивного фундамента:

• Недостаточная теплоизоляция пола. Т. к. внизу пол не закрыт, возможны сквозняки и прохлада. Несмотря на это даже на свайном фундаменте можно сделать теплый пол, который избавит от этой проблемы.
• Отсутствие возможности обустроить подвальное помещение, хотя конкретно для бани этот недостаток не столь существенен, т. к. в таком строении обычно обходятся без подвала.

Фундамент на буронабивных сваях: плюсы и минусы

Такое основание имеет следующие преимущества:

• Универсальность. Фундамент подходит практически для любых типов грунта, исключением являются только чересчур каменистые почвы.
• Экономичность. Буронабивной фундамент – это хороший и бюджетный вариант. На его постройку уйдет гораздо меньше денег, чем на другие виды фундамента, поэтому если вы ищете именно дешевый вариант, то он является одним из оптимальных.
• Быстрые сроки установки фундамента и возможность проведения работ в любое время года.
• Достаточно низкая трудоемкость. Немалым преимуществом подобного фундамента является то, что для его установки не нужно использовать спецтехнику, поэтому его можно сделать и своими силами, что также позволяет еще больше сэкономить.

Если для других видов свайного фундамента требуются  покупка дорогостоящих свай и найма спецтехники, то для буронабивного ничего из этого не нужно, поэтому он обходится значительно дешевле.

Недостатки буронабивного фундамента:

• Недостаточная теплоизоляция пола. Т. к. внизу пол не закрыт, возможны сквозняки и прохлада. Несмотря на это даже на свайном фундаменте можно сделать теплый пол, который избавит от этой проблемы.
• Отсутствие возможности обустроить подвальное помещение, хотя конкретно для бани этот недостаток не столь существенен, т. к. в таком строении обычно обходятся без подвала.

Плюсы фундамента на буронабивных сваях

Фундаментное основание из таких свай обладает следующими преимуществами:

• Универсален. Подходит почти для любого грунта, кроме совсем каменистого.
• Неровность участка или его близость к воде вовсе не препятствие для свайного фундамента. Уровень строения всё равно задают непосредственно расположением несущих опорных элементов.
• Экономичен. Денег на постройку такого фундамента расходуется гораздо меньше, по сравнению с другими типами.
• Работы можно проводить в любое время года, сроки установки — достаточно быстрые.
• Не нужно использовать спецтехнику, можно построить такой фундамент своими силами, что ещё раз говорит о его бюджетности.
• Свайный фундамент не требует масштабных земляных работ, поэтому лишнее повреждение окружающего ландшафтного дизайна исключено.
• Подобные фундаменты устойчивы к вертикальному движению грунтом, поскольку их основание располагается ниже точки промерзания.
• Высокая несущая способность. Фундамент держит весовую нагрузку даже от тяжёлого здания. Обязательное условие — гидроизоляция между ленточным элементом и стенами постройки. Так можно уберечь от разрушения разные по свойствам материалы.

Недостатки основания из свай

• Слабая теплоизоляция пола. Возможно попадание в дом сквозняков и прохлада. Рекомендуют обустраивать на первых этажах домов с таким фундаментом теплые полы.
• Нет возможности оборудовать в доме подвал. Но если такой фундамент, например у бани, то там подвал ни к чему.
• Расход бетона больше, по сравнению с забивными сваями. Поскольку нет уплотнения грунта около сваи в процессе ее изготовления.
• Изготовление свай сложно контролировать.

Монтаж монолитного ростверка

После установки свай приступают к монтажу ростверка. Его устройство включает в себя:

• монтаж опалубки;
• укладку арматуры согласно расчетным показателям;
• заполнение формы бетонным раствором;
• демонтаж опалубки;
• работы по гидроизоляции.

Конструкция опалубки зависит от того, как располагается ростверк над уровнем земли.

Монтаж опалубки

От правильного монтажа опалубки будет зависеть прочность и внешний вид ростверка. Съемную форму чаще всего собирают из досок, иногда используют фанеру.

Нижняя часть опалубки под висячий ростверк.

Обязательно нужно контролировать вертикальный уровень установки боковых стенок. Углы должны быть выставлены под 90 градусов, если в проекте не установлены другие параметры. Стенки укрепляют подпорками, чтобы бетонный раствор не разрушил опалубку.

Если ростверк располагается над уровнем земли, нужно рассчитать нагрузку от арматуры и бетонного раствора на нижнюю стенку формы. Если дно вывалится, работу нужно будет начинать сначала.

После монтажа опалубки, насыпают в нее слой песка, толщиной 150 мм. Смачивают его, хорошо утрамбовывают. Укладывают гидроизоляционный материал.

Армирование

Армирование висячих ростверков выполняют металлическими прутьями. Стеклопластиковая арматура, как показывает опыт, хороша в тех случаях, когда она опирается на почву. Тип армирования и вид балок для устройства ростверка определяют на этапе проектирования дома.

После обрезки опор до нужного размера, из них будет выступать арматура. Она будет использоваться как соединительный элемент между ростверком и опорой.

Перед выполнением армирования рисуют чертеж расположения металлических стержней. Все работы выполняют, ориентируясь на эту схему. Если неправильно заложить арматуру, конструкция может не выдержать нагрузки и деформироваться.

Металлический каркас устанавливают строго по уровню.

Металлические прутья, связанные между собой по 3-4 штуки проволокой, опускают в опалубку. Арматура не должна касаться краев деревянной формы под бетон, чтобы впоследствии не оказалось, что ее края выступают из бетонного основания.

Чтобы была вентиляция пространства под полом дома, оставляют в конструкции продухи, вставляя в опалубку трубы диаметром 100 мм.

После установки металлического каркаса, убирают из опалубки весь строительный мусор при помощи промышленного пылесоса с большой мощностью.

Заливка бетоном

Проверяют геометрию и надежность крепления опалубки и армированного каркаса, чтобы во время наполнением бетоном конструкция не развалилась.

Подготавливают цементный раствор. Он должен быть однородным, без комков. Перемешивают раствор на строительной площадке при помощи миксера или заказывают с завода в бетономешалке.

Заливку осуществляют в один заход. Не рекомендовано делать перерыв более нескольких часов. Заливают послойно, каждый слой уплотняют миксером или штыком лопаты, чтобы вышли все пузырьки воздуха, и не осталось пустот.

Гидроизоляция

Висячий ростверк можно изолировать от воздействия влаги, обмазывая конструкцию битумными мастиками.

При монтаже заглубленной бетонной ленты и перед заливкой бетона укладывают на дно опалубки рубероид, а после демонтажа опалубки накрывают рулонной изоляцией весь ростверк.

5 Этап. Прочность свай

Чтобы сваи служили долго, выбирайте сваи более качественные, буронабивные сваи можно ставить на рассточнии пару метров друг от друга, зависит от вашего дома. Если ваши сваи будут в диаметре 50 см, до каждая свая выдерживает до 5 тонн, что дает вам возможность строить хоть из кирпича, надежность высокая.

6 Этап. Песчаная подушка

На дне скважины устраивается подушка из песка или щебня, которая вручную утрамбовывается. После этого в яму заливается приготовленная строительная быстротвердеющая цементная смесь (бетон), иногда ее сочетают с камнями. Обязательным условием является подача бетонного состава при определенном уровне вибрации и небольшими порциями. Это исключит образование воздушных пустот и обеспечит фундаменту прочность и долговечность.

7 Этап. Вязка арматуры

Лучше использовать арматуры диаметром 10-12 мм. Они обеспечат достаточную прочность конструкции.

На следующем этапе вяжем арматурный каркас, нижний край которого должен остаться погруженным в бетонную смесь и не соприкасаться с дном ямы. В противном случае металл будет подвержен коррозии, и буронабивной фундамент потеряет свою прочность.

8 Этап. Гидроизолируем скважины

Для обеспечения прочности будущего буронабивного фундамента проводится гидроизоляция скважины при помощи слоя или двух рубероида. На почвах с повышенной влажностью для защиты используются обсадные трубы.

9 Этап. Заливка фундамента бетоном

Арматура устанавливается в опалубку в виде сетки, однако, не соприкасаясь с ней. Для этого арматурный каркас связывают с каркасом свай. Затем происходит заливка опалубки раствором, после его затвердевания буронабивной фундамент считается готовым.

На завершающем этапе происходит установка ростверка, который объединяет выступающие над землей части буронабивного фундамента. Самым прочным считается монолитный ростверк из железобетона. Для его установки вам потребуется железобетонный раствор, арматура и деревянные конструкции под опалубку. После этого нужно дать просохнуть фундаменту до одного месяца.

https://youtube.com/watch?v=xa5s1KEwmhE

( 4 оценки, среднее 1.25 из 5 )

Олег Сомов/ автор статьи

Плюсы и минусы

Бетонный раствор не поддается негативному влиянию окружающей среды

Конструкции пользуются большой популярностью в частном строительстве, если владельцы не имеют профессиональных навыков и не располагают достаточными средствами для привлечения наемной рабочей силы и техники.

Буронабивная технология имеет такие достоинства:

• универсальность в плане плотности, влажности и кислотности грунта на участке;
• простота изготовления опор, могут без труда справиться даже начинающие застройщики;
• доступная стоимость материалов и необходимого оборудования;
• сжатые сроки изготовления свайного поля даже для здания большой площади;
• возможность выполнять работу поэтапно, замешивая раствор и устанавливая опоры с промежутками, необходимыми для отдыха или восстановления погоды.

Минусы конструкций:

• ограниченная прочность, которая значительно уступает винтовым и железобетонным фабричным аналогам;
• отсутствие возможности обустройства подвала;
• необходимость качественной и дорогостоящей теплоизоляции пола;
• требуется обустройство обвязки или ростверка.

Этапы установки буронабивного фундамента

1 Этап. Рассчет фундамента под сваи

1. Первым делом стоит рассчитать участок застройки. Не волнуйтесь, для каркасного дома, не нужен мощный нулевой уровень. В каркасных домах стены легкие, но если вы строите массивный дом, то сваи придется делать толще на 30-40 мм, чтобы нагрузка на фундамент была соразмерна. Таблица рассчета поможет вам.

2 Этап. Размечаем участок

Выбрать расположения свай можно по разному, обычно это делают под основными несущими стенами дома, но также вы можете расположить буронабивные сваи в шахматном порядке.

3 Этап. Бурим скважины под фундамент дома

Разметить участок застройки, выкопать траншею, определить места расположения столбов и выровнять линию фундамента при помощи лески и уровня.

Укладка бетона

Схематическое отображение составляющих элементов буронабивного основания После того как процесс бурения завершен, сооружена опалубка и каркас, можно выполнять заливку бетонной смеси. Бетон укладывается слоями с поэтапным уплотнением – штыковкой. Для этого подходит только «тяжелый» раствор. Этот термин подразумевает использование следующих «тяжелых» заполнителей:

• кварцевый песок;
• щебень/гравий (прочных пород).

Бетонирование каждой буронабивной сваи выполняется непрерывно. Это означает, что временной промежуток между укладкой каждого слоя не должен превышать 1 часа. Процесс полного схватывания бетона завершается по истечении 28 дней, после чего можно нагружать полученную фундаментную конструкцию.

Монтаж основания своими руками

Одно из преимуществ буронабивной технологии – возможность закладки свайного фундамента своими руками. При этом частный застройщик должен следовать установленным правилам строительства в проектировании и монтаже.

Проектирование

Согласно своду правил 24.13330, перед проектированием свайного фундамента необходимо провести исследование гидрогеологических особенностей участка, чтобы определить в конечном результате глубину расположения несущего пласта и рассчитать максимально допустимый вес, который способен вынести грунт без угрозы для целостности сооружения.

Упрощенная методика расчета буронабивного основания сводится к вычислению:

• сборной нагрузки от всех конструкций (стен, перекрытий, облицовки, кровли, пристроек), мебели, людей, а также нагрузок от ветра и снега;
• грузоподъемности одного силового элемента в зависимости от параметров сваи – длины, диаметра и т.д.

Пошаговая инструкция монтажа

Общий алгоритм фундаментных работ выглядит следующим образом:

1. Подготавливают участок к строительству: убирают строительный мусор, выравнивают поверхность, снимают плодородный слой почвы.
2. Подготовленную площадку размечают по проектной схеме с нанесением периметра сооружения и точек для бурения скважин.
3. В установленных местах разделывают скважины на проектную глубину.
4. Дно шурфов устилают утрамбованным слоем песка для увеличения несущей способности фундамента.
5. Если предусмотрено технологией, расширяют пяту с помощью специальной кирки. В этом случае подложку из песка делать нет необходимости.
6. Стенки скважин укрепляют бентонитовым раствором или обсадной трубой (пластиковой, из рубероида и т.п.).
7. Внутрь шурфов помещают смонтированные арматурные каркасы таким образом, чтобы над поверхностью оставались торчащие пруты для связки с ростверком.
8. Бетонируют скважины раствором, протыкая смесь арматурой для удаления пузырьков воздуха.
9. Переходят к обвязке, строительству ростверка или монолитной плиты.

Установка ростверка

Ленточный ростверк представляет собой плитную или монолитную конструкцию, которая нижней плоскостью опирается на поверхность буронабивных опор.

Ростверк может быть заглубленным, лежать на поверхности земли или нависать над участком. Последний случай рекомендован большинством строителей, поскольку конструкция защищена от давления почвы в зимний период в результате действия сил морозного пучения.

Порядок строительства:

• разметка участка, устройство шурфов, монтаж армокаркаса, бетонирование свай;
• строительство опалубки для ленточного ростверка;
• гидроизоляция внутреннего пространства опалубки гидрофобным материалом;
• монтаж и установка армирующего каркаса для ростверка;
• бетонирование ростверка.

Конструкция с нависающим ростверком усложняется за счет установки подпорок под нижнюю плоскость опалубки из досок, металлических профилей, кирпичей и т.д.

Установка монолитной плиты

Строительство монолитной плиты на буронабивных сваях дает значительный запас прочности фундаменту, который понадобится, если в процессе эксплуатации собственник решит достроить этаж, мансарду, усложнить кровлю и добавить прочие нагрузки на площадь основания.

Порядок монтажа:

• разметка участка;
• бурение скважин;
• устройство обсадной трубы;
• монтаж армирующего каркаса;
• бетонирование шурфа;
• устройство подушки из нерудных материалов под монолитную плиту;
• строительство опалубки по периметру плиты;
• гидроизоляция рулонным материалом;
• монтаж армокаркаса, закладка коммуникационных линий;
• связка арматуры буронабивных опор и будущей монолитной плиты;
• заливка рабочего пространства раствором уход за бетоном.

На участках с низкой несущей способностью, а также при строительстве сооружений, которые оказывают неравномерные нагрузки на опорную площадь основания, оправдана закладка монолитной ребристой плиты на буронабивных опорах.

Ребра жесткости в данном случае представляют собой фрагменты мелкозаглубленной ленты под несущими стенами сооружения, которые вместе со сваями являются опорой для монолита.

Свайный фундамент с висячим ростверком

Внимание: такой вид фундамента отлично подойдет для возведения каркасных домов: деревянных, тяжелых, с мощными конструкциями стен из бруса и бревен

Важно! Часто данный вид свай используют при строительстве здания на грунте, где сильное пучение верхних слоев

Важно! Часто данный вид свай используют при строительстве здания на грунте, где сильное пучение верхних слоев. Головки свай выкапывают из земли примерно на 20 см, поверх чего заливается ростверк. Головки свай выкапывают из земли примерно на 20 см, поверх чего заливается ростверк

Головки свай выкапывают из земли примерно на 20 см, поверх чего заливается ростверк.

Особое внимание — связке арматурных каркасов и арматуре ростверка. При таком виде фундамента между землей и ростверком необходимо оставить расстояние не менее 1 см, он получается как бы подвешенным над землей. Этот зазор — защита фундамента от хождения грунта при вспучивании

Этот зазор — защита фундамента от хождения грунта при вспучивании.

Принцип работы дизельного сваебоя

Схема работы дизельного сваебоя

Чтобы запустить дизель-молот, нужно поднять и сбросить ударную часть посредством устройства «кошка» в ручном режиме. При падении последнего поршень сдавливает воздух, который, сжимаясь, нагревается и воспламеняет одновременно попадающее в камеру топливо – происходит взрыв.

Волна взрыва разносит элементы молота в разные стороны – вверх и вниз. Как только цилиндр доходит до своего верхнего предела, он начинает вновь падать – цикл повторяется. Далее работа проходит автоматически, пока не прекратится подача горючего.

Важно помнить, что работая на грунтах, имеющих слабую структуру, свая может быстро уходить вниз. Из-за этого часто происходит осечка при запуске дизельного молота

В такой ситуации молот несколько раз сбрасывают вручную, пока он не запустится

В этом же случае наблюдается невысокий подъем цилиндра. Когда свая опустится к плотным грунтам и ее осадка станет меньше, вылет будет выше. Нужно следить, чтобы осадка была не менее 1,5 см при десяти ударах, иначе нужно выключать агрегат

В такой ситуации молот несколько раз сбрасывают вручную, пока он не запустится. В этом же случае наблюдается невысокий подъем цилиндра. Когда свая опустится к плотным грунтам и ее осадка станет меньше, вылет будет выше. Нужно следить, чтобы осадка была не менее 1,5 см при десяти ударах, иначе нужно выключать агрегат.

• Установка винтовых свай своими руками
• Фундамент на железобетонных сваях
• Как произвести расчет свайного фундамента при помощи онлайн-калькулятора + вычисление количества свай и несущей способности
• Плюсы и минусы свайного фундамента. как не ошибиться при выборе
• Бурение скважин под свайный фундамент
• Свайно-винтовой фундамент: плюсы и минусы, советы по выбору
• Отказ сваи
• Преимущества и недостатки свайно-ленточного фундамента
• Строительство каркасного дома на винтовых сваях
• Различные технологии устройства буронабивных свай
• Способы укрепления фундамента
• Лидерные скважины
• Метод вдавливания свай
• Как сделать обвязку из бруса для свайно-винтового фундамента
• Оголовки свай: характеристики и тонкости использования
• Устройство фундамента на буронабивных сваях
• Виды винтовых свай: как выбрать подходящие?
• Ростверк на винтовых сваях
• Пошаговое руководство по изготовлению свайно-ленточного фундамента для дома из газобетона своими руками
• Рассчитать ленточный фундамент своими руками
• Какая должна быть глубина заложения фундамента?
• Ремонт и замена старого фундамента деревянного дома
• Испытания грунтов статической нагрузкой
• Виды фундаментов для бани
• Заливка фундамента зимой

С этим читают

• Установка винтовых свай своими руками
• Фундамент на железобетонных сваях
• Как произвести расчет свайного фундамента при помощи онлайн-калькулятора + вычисление количества свай и несущей способности
• Плюсы и минусы свайного фундамента. как не ошибиться при выборе
• Бурение скважин под свайный фундамент
• Свайно-винтовой фундамент: плюсы и минусы, советы по выбору
• Отказ сваи
• Преимущества и недостатки свайно-ленточного фундамента
• Строительство каркасного дома на винтовых сваях
• Различные технологии устройства буронабивных свай

Технология буронабивного фундамента

Порядок закладки фундамента следующий:

1. Разметка участка в соответствии с проектной схемой.

2. Бурение скважин. Их помещают под несущими стенами, пересечениями стен и углами дома. Диаметр больше диаметра сваи на 10 см минимум (для установки опалубки).

Скважина под буронабивную сваю

3. Погружение трубы (или опалубки из рубероида).

Опалубка из рубероида

4. Если планируется свая с «башмаком», в скважину заливают бетон в достаточном количестве, чтобы заполнить полость в нижней части. Трубу после этого приподнимают, чтобы бетон растекся.

5. Помещают в трубу армирующие прутья, предварительно связав их в пучок проволокой не более 8 мм.

Армирующая заготовка

6. Заливают бетон.

Буронабивные сваи

После застывания можно устанавливать горизонтальную опалубку, армировать и заливать ростверк.

Обновлено: 15.02.2017

Что такое свайно-ростверковый фундамент

Свайный фундамент, наверное, представляют себе все: это некоторое количество свай, заглубленных в грунт до уровня несущего слоя или ниже уровня промерзания. В чистом виде этот тип фундамента используется редко. Виной тому своеобразная конструкция, которая не позволяет перераспределять между сваями нагрузку от дома. Потому свайный фундамент в основном делают под срубы из бревна или бруса, иногда — под каркасные постройки. Эти типы стройматериала, из-за своих особенностей, сами перераспределяют нагрузку. С домами из других материалов они совместимы плохо.

Зато их усовершенствованный вид — свайный фундамент с ростверком — лишен многих недостатков и может использоваться и под кирпичные, и под блочные постройки.  В них все опоры завязаны при помощи ленты из металла или железобетона (бетона) в единую конструкцию. Эта лента и называется ростверком.

Так выглядит свайно-ростверковый фундамент вынутый из земли

Ростверк — это часть фундамента, объединяющая оголовки свай и служащая опорой для стен. Именно ростверк принимает, и за счет замкнутой конструкции, перераспределяет нагрузку, передавая ее на сваи.  Он может быть металлическим, деревянным, бетонным или железобетонным. По типу исполнения бетонные (железобетонные) ростверки бывают низкими и высокими.

Различают свайные фундаменты с высоким и низки ростверком

Высокий ростверк находится выше уровня земли. Чаще всего его делают из металла — швеллеров большого сечения или квадратных металлических труб. Еще делают такой ростверк из бетона, но его устройство сложнее: приходится придумывать, как залить ленту на расстоянии от земли.

Как работает ростверк и что он дает

Любой дом в разных частях будет давать разную нагрузку: отделка, мебель, санфаянс, другие вещи размещены неравномерно. Следовательно, и нагрузка от разных его частей будет разной. Ростверк принимает на себя эти неравномерные нагрузки и перераспределяет их. Сваям уже передается «выровненная» нагрузка.

Чем отличаются свайные и свайно-ростверковые фундаменты (чтобы увеличить размер картинки щелкните по ней правой клавишей мышки)

Чем это хорошо? Тем, что при одинаковой нагруженности свай, меньше шансов на то, что они будут усаживаться неравномерно. А неравномерная усадка ведет, как известно, к трещинам в фундаменте и стенах. Потому свайно-ростверковый фундамент более стабилен. Хотя главный недостаток свайных фундаментов остается: мы не можем знать, что за грунт находится под каждой из свай.  Потому спрогнозировать их поведение нереально. Именно поэтому их не очень любят архитекторы: гарантировать многолетнюю эксплуатацию дома невозможно.

Ленточный фундамент на сваях

Более предсказуемы в этом плане низкие ростверки. Они начинаются обычно ниже уровня земли и отливаются из армированного (или нет — зависит от проекта) бетона. Причем арматура свай связывается с арматурой ростверка.

В этом случае ростверк — это мелкозаглубенный ленточный фундамент и изготавливается он по той же технологии. Отличается тем, что имеет жесткую связь со сваями, что в разы повышает надежность и устойчивость конструкции. Еще такие фундаменты называют ленточными на сваях или свайно-ленточными. Такая конструкция является почти идеальной: сочетает в себе плюсы свайного и ленточного фундамента, в значительной мере компенсируя их недостатки.

Устройство свайно-ленточного фундамента (чтобы увеличить размер картинки щелкните по ней правой клавишей мышки)

Как он работает? Нагрузка от дома передается на ленту. Благодаря наличию продольной арматуры перераспределяется по всей площади. Так как лента опирается и на грунт, то часть нагрузки передается ему, остальная приходится на сваи. При этом нагрузка и усадка равномерны: их «выравнивает» лента.

В зимнее время, когда начинают на фундамент воздействовать силы пучения, проявляются все плюсы свайно-ленточного фундамента. Если дом стоит на пучнистых грунтах, их глубина заложения ниже уровня замерзания, очень сложно представить условия, при которых дом перекости или он даст неравномерную усадку.

При воздействии сил пучения на ленту, «пятки» свай, да и они сами, не дают возможности грунтам сдвинуть фундамент. Потому ленточно-свайные фундаменты — отличный выбор на сильно пучнистых почвах. Затраты при этом гораздо выше, чем при строительстве обычного свайного фундамента, но намного ниже, чем при строительстве ленты ниже глубины промерзания.

Области применения

Фундамент из буронабивных свай с ростверком устраивают в следующих случаях:

• в условиях городского строительства, когда остальные способы забивки свайных опор способны создать воздействия динамического характера на постройки, расположенные в непосредственной близости от строительной площадки;
• на заболоченных местах или на иных типах слабых грунтов, где несжимаемые слои располагаются на большой глубине;
• если объект строится на крутом рельефном участке;
• при возведении тяжелых сооружений промышленного назначения;
• в случаях, если экономически не выгодно строить монолитный фундамент под постройки из древесного материала или легкие дома каркасного типа.