Ленточный фундамент для дома из газобетона (в 1 и 2 этажа): как рассчитать ширину ленты, сделать проект, возвести своими руками?

Этапы строительства монолитного фундамента по шагам

Работы начинаются с анализа состояния грунта и расчета толщины самого основания и подушки под ним, после чего определяется требуемое количество стройматериалов. При возведении монолитной плиты рекомендуется придерживаться следующей схемы действий:

1. Разметка участка и земляные работы.

2. Настил геотекстильного полотна по дну и периметру стен выкопанного котлована.

3. Размещение дренажного отвода. Необязательный этап, выбирается при высоком уровне грунтовых вод. В этом случае по дну котлована прорывают неглубокие траншеи, закрываемые тем же геотекстилем, поверх которого прокладываются пластиковые трубы с отверстиями. После чего их засыпают щебнем и накрывают еще одним слоем сетки. Рекомендуемая схема расположения труб – поперек будущей монолитной плиты.

4. Организация подушки, первым засыпается и трамбуется щебень (на особо сложных грунтах – пропитанный битумом), после чего эту операцию повторяют с песком, для облегчения процесса уплотнения его слегка смачивают. На этом этапе задействуется вибротехника, достичь нужной плотности без оборудования непросто.

Важный нюанс: используется песок только крупных фракций, при превышении толщины подушки свыше 10 см он трамбуется послойно.

5. Прокладка коммуникаций согласно заранее составленной схемы (при необходимости). Этот этап проводится одновременно с предыдущим, водопроводные или канализационные трубы размещаются поверх прослойки из щебня

Сверление монолитной фундаментной плиты после застывания считается грубейшим нарушением технологии, важно продумать любые мелочи

6. Выравнивание дна котлована тощим бетоном. Еще один необязательный, но рекомендуемый этап, выбираемый при риске подтапливания или смещения грунта. Толщина заливаемого слоя – в пределах 10 см.

7. Монтаж опалубочных конструкций, проверка разметки и отклонений по уровню.

8. Настил рулонной гидроизоляции с обязательным выпуском по краям около 1 м. Опытные строители используют не менее двух слоев, все стыки обрабатывают паяльником.

9. Утепление будущей монолитной плиты (рекомендуется) – укладка экструдированного пенополистирола по дну и бокам котлована с учетом отверстий для коммуникаций. Их толщина учитывается заранее, до начала монтажа опалубки.

10. Армирование – перевязка железных прутьев с минимальным сечением в 12 мм с помощью пластиковых хомутов или проволоки с интервалом от 20 до 30 см. Сетка размещается в два слоя, нижний связывается из более толстой и прочной арматуры

На этом этапе важно не повредить утеплитель (при наличии) или гидроизоляцию, поэтому под прутья размещают специальные пластиковые подпорки

11. Заливка бетона. Этот этап проводится в один день, при большом объеме фундамента имеет смысл заказать готовый раствор. Допускается самостоятельное приготовление бетона с маркой прочности не ниже М300, но допустимый перерыв в процессе не превышает 12 часов. Бетон заливается, разравнивается и трамбуется исключительно послойно по всему периметру монолитной плиты. Заполнение отдельными участками приводит к образованию трещин, этот фактор является еще одним доводом в пользу заводского раствора. Залитый бетон уплотняется глубинными вибраторами, в крайнем случае – вручную, после чего его поверхность разглаживается, выравнивается рейками и накрывается полиэтиленовой пленкой.

12. Выдержка монолитного фундамента – не менее 4 недель, с обязательным уходом за поверхностью (обрызгивании водой) в течении первых 7-10 дней.

13. Снятие опалубки, гидроизоляция боковых стен плиты, а именно – поднятие и крепление к стенам отложенных ранее рулонных стройматериалов.

Указанная технология строительства фундамента требует значительных вложений и трудозатрат, важно понимать, что все они будут бесполезны при выборе неправильной толщины плиты или глубины ее заложения. Такие этапы, как анализ состояния грунта, расчет параметров основания и непосредственно бетонирование однозначно стоит доверить специалистам

Но их точные размеры и интервал определяет сложный инженерный расчет, в частном строительстве этот вариант используется редко

Данная пошаговая инструкция подходит для возведения плоской монолитной железобетонной плиты, при необходимости прокладки ребер жесткости процесс усложняется: подготавливаются специальные траншеи вдоль несущих стен с шагом не менее 3 м. Но их точные размеры и интервал определяет сложный инженерный расчет, в частном строительстве этот вариант используется редко.

Самостоятельный выбор параметров

При самостоятельном строительстве без каких-либо геологических изысканий, расчёты следует проводить исходя из усреднённых ориентиров для конкретной местности застройки либо опираясь на практику соседних строений.

При выборе варианта глубины и толщины ленты следует исходить из того, что мелкозаглублённый фундамент для дома с газобетонными стенами, строящемся не на болоте, не на затопляемой местности и не на полюсе холода, – это самый экономичный вариант основания небольшого дома.

В практике проектирования советских времён даже солидные грамотные инженеры закладывали в расчёты немного большие, чем следовало по нормам, параметры прочности и надёжности, — «на всякий случай». Потому и стоят без капремонта временные бараки по 60-70 лет без капитального ремонта, вопреки нормативам эксплуатации в 30 лет.

Иными словами: застройщику необходимо сначала подсчитать примерный вес дома со всем его содержимым и толстым слоем снега на крыше. Это нагрузка на грунт. Далее – изучение табличных данных, беседа со строителем из соседнего дома, и примерный эскизный план фундамента уже сложится в голове. Затем контрольная консультация со знакомым профессионалом. И всё, приступаем к строительству.

Инструменты и материалы

Для того, чтобы приступать к строительству ленточного монолитного основания под дом из бруса необходимо подготовить инструменты:

Колышки из дерева или металла;
Строительная нить или леска;
Рулетка;
Нивелир или другой инструмент, который позволяет определить самую нижнюю точку на участке при наличии на нем уклона;
Доски для обустройства опалубки;
Арматурные пруты;
Бетонный раствор;
Песок для подушки.

При изготовлении раствора для заливки самостоятельно необходимо использование дополнительных материалов и инструментов:

Песок;
Щебень мелкой фракции;
Цемент марки М400;
Вода;
Электрическая бетономешалка или емкость, в которой будут смешиваться компоненты вручную.

Как изготавливается ленточный фундамент своими руками под дом из газобетона правильно?

Ленточный фундамент – это железобетонная полоса, которая проходит по всему периметру здания под внешними несущими стенками, а также под конструктивными внутренними перегородками. Особенностью подобного монолитного основания является одинаковость формы поперечного сечения каждого из участков. Главным преимуществом подобных конструкций является простота изготовления в сравнении со свайными и плитными конструкциями.

Армирование ленточного фундамента.

Главным материалом для изготовления монолитного из газосиликатных блоков является бетон, который выполняется из песка, воды и цемента, смешанных в определенной пропорции. Следует знать, что застывший бетонный раствор не обладает хорошей прочностью и стойкостью к воздействиям различных факторов (влага, механические нагрузки, перепады температур и так далее). В связи с этим возникнет необходимость дополнительно укреплять его структуру. Для того чтобы решить данную проблему, необходимо выполнять – включение металлических изделий в его внутреннюю структуру. Подобные изделия за счет своей пластичности могут придать готовому изделию необходимую жесткость.

Среди остальных типов фундамента ленточный является самым распространенным для дома из газобетона. Его заливка не требует вложений большого количества денежных средств и не представляет сложностей: своими руками может и начинающий строитель. Понадобится только лишь разобраться с тонкостями работы.

В отличие от свайно-винтового основания, ленточный фундамент отлично подходит для строительства дома с цокольными этажами, подпольями и подвальными помещениями.

Схема столбчато-ленточного фундамента.

Не рекомендуется заливать фундамент подобного типа на большую глубину. Наилучшим образом он подойдет для бань, гаражей, небольших домов, в том числе и тех, которые изготавливаются из газосиликатных блоков.

На подготовку основания под здание уходит приблизительно 1/3 часть от общей стоимости строительства. В связи с этим, необходимо заранее разобраться, как правильно изготовить . Понадобится обязательно исследовать тип грунта, который имеется на участке, а также глубину его промерзания. Это необходимо сделать, чтобы понять, подходит ли подобный тип основания. Если этого не сделать, в дальнейшем исправлять ошибки будет гораздо сложнее.

Список всех элементов, которые понадобятся для того, чтобы для дома из газобетона:

бетон;
песок;
цемент;
вода;
рубероид;
водяной уровень;
угольник;
арматура;
деревянные колышки;
веревка, прочная леска или проволока;
отвес;
шнур;
лопата или экскаватор;
шурупы или гвозди.

Выполнение земельных работ и разметки ленточного фундамента для дома из газобетона

Схема гидроизоляции ленточного фундамента.

Прежде чем построить ленточный фундамент своими руками для дома из газобетона, понадобится расчистить участок от лишнего мусора и выполнить его разметку. В соответствии с подготовленным проектом дома из газобетона понадобится нанести на земле внутренние и внешние границы будущего фундамента. Сделать это можно при помощи подручных средств: прутьев арматуры, деревянных колышков и веревки (прочной лески, проволоки).

Интересуясь тем, как разметить ленточное основание идеально ровно, чтобы не было необходимости поправлять колышки с одного места на другое, следует знать следующее:

разметка начинается с определения оси будущего дома;
при помощи использования отвеса необходимо наметить первый угол, а от него перпендикулярно натянуть шнур либо леску к 2 и 3 углам здания;
далее с помощью использования угольника необходимо отметить 4 угол здания;
следует проверить все углы, измеряя при этом диагонали – если углы совпадут, можно вбивать колышки и натягивать леску между ними;
точно таким же образом выполняется внутренняя разметка, отступая от внешней на 40 см (оптимальная ширина основания).

После того, как разметка будет закончена, необходимо изучить перепады поверхности на участке и выбрать самую низкую точку. Отсюда понадобится начинать отсчет глубины траншеи, чтобы в дальнейшем исключить разницу в высоте основания. Для дома из газобетона небольших размеров достаточно может быть глубины котлована приблизительно 0,4 м.

Котлован есть возможность вырывать своими руками лопатой либо при помощи экскаватора. Ни в коем случае не следует копать на глаз: обязательно нужно проверять при помощи водяного уровня, чтобы дно траншеи могло быть максимально ровным

Подобная предосторожность позволяет избежать большого количества проблем в дальнейшем. Не стоит забывать о том, что стены траншеи должны быть строго вертикальными

Свайный фундамент с ростверком (видеоинструкция)

Очень советуем к просмотру данный ролик по технологии изготовления свайно-ростверкового фундамента!

Далее приведены основные требования к столбчатым фундаментам, которые актуальны для построек из газобетонных блоков.

Столбчатый фундамент не подходит для строительства на слабом грунте, а также на участках с повышенным уровнем грунтовых вод.
Столбы фундамента закладываются ниже горизонта промерзания на 15-30 см и расширяются у основания с целью повышения площади опоры на грунт.
Ростверк столбчатого фундамента усиливается лентой из железобетона.
При возможности применения ленточного или плитного типа фундамента предпочтение лучше отдать именно им.

Какой лучше фундамент для глинистой почвы

Фундамент на глинистой почве должен обладать высоким показателем устойчивости к трансформации почвы. Наиболее подходящими для строительства в условиях нестабильности грунта с повышенной влажностью являются ленточный фундамент или фундамент на сваях.

Ленточный фундамент

Такой тип фундамента отлично подходит как для легких деревянных стен, так и для более тяжелой кладки из кирпича. Устанавливать ленточный фундамент можно практически в любом грунте при условии глубокого залегания грунтовых вод. Главным недостатком такой технологии считается трудоемкость процесса.

Для строительства мелкозаглубленного ленточного основания нужно вдоль всего периметра здания вырыть траншею от 50 до 70 см ниже грунтового уровня. Траншею необходимо залить бетоном, создавая монолитную полосу высотой от 50 см и шириной 30-50 см. Ее укладывают на песчаную подушку, сверху которой возводиться кирпичная надстройка.

Для усиления прочности и надежности такой фундамент следует строить на специальных шуфтах — это опорные сваи, которые располагаются ниже уровня промерзания и устанавливаются через каждые 2 м по периметру основания. Грани фундамента следует сделать расширенными к нижней части и наполнить пазухи утрамбованным песком, чтобы снизить степень воздействия вспучивания почв.

Монолитная лента на 90-160 см ниже уровня грунтовых вод (фундамент глубокого заложения) являет собой прочное основание для любого дома. Она способна устоять против движения слоев почвы. Данный тип фундамента совместим практически со всеми видами почв, а при создании глубокой траншеи будет пространство для обустройства подвального помещения.

Фундамент на сваях

Содержание в грунтах большого количества воды или их слабость в месте предполагаемого строительства дома становится поводом для строительства фундамента на сваях. Различают сваи нескольких видов: висячие сваи, устанавливаемые на подвижных почвах и сваи-стойки (на несжимаемых грунтах).

Под дома со значительными вертикальными нагрузками возводят свайные поля, сваи кустами — под колонны, ряды — под стены, а под опоры ставят по одной свае. Железобетонную плиту или балку, которую называют ростверком, укладывают поверх свай. Это делают для того, чтобы объединить сваи в одно целое, на чем потом будет строиться дом.

При возведении фундамента сваи необходимо вбивать в землю до тех пор, пока они не достигнут уровня несжимаемого грунта. В основном используют буронабивные (их закручивают в грунт благодаря специфической винтообразной форме) или набивные сваи (их забивают при помощи специальной сваебойной машины).

Фундамент, выполненный по такой технологии, характеризуется максимальной надежностью. К тому же исключается возможность повреждения здания в результате движения нестабильной почвы.

Монолитный фундамент для дома из газобетона

Монолит заливается непосредственно на месте строительства дома. Устройство монолитного фундамента заключается в рытье котлована и заливке бетона по всей площади будущего коттеджа. При этом, есть возможность сразу формировать строительно-инженерные элементы – ступени, опалубку.

Монолитный фундамент армируется в обязательном порядке. В этом случае и бетонирование должно производится в один прием. Если площадь газобетонного дома небольшая, можно обойтись без армирования, тогда бетон нужно заливать в несколько слоев, толщиной не более 150 мм и только после полного застывания (высыхания) предыдущего слоя.

Главный нюанс состоит в правильной подготовке основания (плотно утрамбованный щебень) и штыковании, которое представляет собой воздействие на бетон штыковой лопатой с целью устранить воздушные пузыри в бетонной смеси.

Вывод. Монолитный фундамент, несмотря на дороговизну и значительные затраты труда, считается самым надежным для строительства из газобетона. Поскольку устраняет возможный изгиб стен. Единственный недостаток в невозможности обустройства подвала.

Монолитная железобетонная плита.

Конструкция из сплошной плиты считается самым надежным решением для здания из блоков. Она обладает рядом неоспоримых достоинств, с которыми соглашаются посетители строительных форумов:

Это интересно. Как выбрать качественный торфяной туалет

при движении почвы плита колеблется вместе с ней, предохраняя дом от деформации;
такой фундамент устойчив на самых сложных грунтах и в любых климатических зонах.

На обратной стороне медали следующие характеристики:

длительная, трудоемкая заливка;
самая высокая цена из всех существующих видов конструкций оснований.

Совет. Под блочное строение толщина фундамента должна быть не менее 40 см. причем в земле находятся 10 см. а 30 см. – надземная часть. Рекомендуют использовать 2 слоя гидроизоляции и 2 слоя арматурной сетки с толщиной арматурных стержней 12 мм.

Технология возведения подразумевает участие 2-3 человек и использование специальной техники:

сначала копают котлован, затем заливают тонкую бетонную плиту;
на нее – гидроизоляцию и деревянную опалубку с арматурой;
в опалубку сплошной плитой заливают бетон слоями по 150 мм. При этом нельзя допускать длительных временных перерывов между очередной заливкой;
каждый слой выравнивают, затем трамбуют штыковой лопатой для удаления воздуха;
опалубку снимают после застывания всей массы бетона.

Какой выбрать фундамент. Фундамент для дома из газобетонных блоков

Такая конструкция должна отстаиваться от 3х до 6 месяцев.

Выбор подходящей конструкции и размеров

При строительстве каркасного дома возможны разные виды ленточного фундамента:

Малозаглубленный. Этот вариант предполагает наличие двойного армированного слоя. Глубина основания не превышает 1 м.
Монолитный пояс. Такой фундамент укладывается на грунт. Плодородный слой почвы при этом убирают, заменяя его песчаной насыпью.
Незаглубленный. Делается подушка из материалов нерудного типа. Такой вид фундамента несколько выше монолитного пояса.

Подробно о видах и их особенностях рассказано в видео.

https://youtube.com/watch?v=Fk4tiD–tqM

Каждый из перечисленных выше вариантов нуждается в защите от пучения. Ее создают дренажной системой, утепленными отмостками, боковыми гранями. Также защита обеспечивается путем замены пучинистого грунта слоем из песка или щебня.

Не рекомендуется закладывать ленточный фундамент малого заглубления в горной местности. В таких регионах присутствует вероятность сдвига фундамента. При проведении работ на пылевых грунтах нижнюю часть фундамента расширяют при помощи плиты.

Глубина фундамента

Ленточный фундамент целесообразно закладывать на глубину не более 2,5 м. Если же необходима большая глубина, то лучше рассматривать свайное основание. Его можно существенно усилить при помощи сварных балок.

В большинстве ситуаций несущая способность фундамента обеспечивается нормальным показателем сопротивления слоев почвы. Речь идет о глубине от 40 до 70 см. В таких случаях проблемы решаются при помощи вспомогательных технологий.

Монолитный пояс и незаглубленное основание имеют одно очень важное достоинство. Устройство таких типов фундамента не предполагает больших временных затрат на земляные работы

Однако здесь бюджет значительно выше, чем при возведении фундамента малого заглубления.

И пояс, и незаглубленный фундамент требуют приобретения и установки утепляющих материалов. Также для такого основания понадобится монтаж дренажной системы и устройство песчаного слоя. Эти элементы имеют длительный эксплуатационный ресурс и не боятся воздействия пучения.

Изготовление ленточного фундамента

После расчистки участка проводится разметка, затем копается котлован

Для создания основы собственными руками потребуется:

бетон, песок, цемент, вода;
рубероид;
водяной уровень;
угольник, арматура;
колышки из дерева;
веревка, отвес, шнур;
лопата или спецтехника;
шурупы, гвозди.

Вся процедура начинается с земельных работ. После расчистки участка проводится разметка, затем копается котлован. Все этапы работ предельно стандартны и не требуют никаких специальных знаний

Важно просмотреть перепады грунта и выровнять глубину котлована на уровне не менее 0,4 метра

Котлован копается лопатой или техникой, но важно проверять ровность, чтобы не ошибиться в размерах. Неплохо соблюдать вертикальность стен траншей

После рытья наступает период засыпки подушки. Слой песчаной смеси для дома из газобетона должен быть не менее 15 см, выровненный и утрамбованный. Сверху засыпается щебень, затем укладывается гидроизоляция (рубероид, плотный полиэтилен).

Следующий этап – опалубка из досок, фанеры. Конструкция должна выступать над поверхностью почвы примерно на 30 см, а внутри можно натянуть веревку высотой уровня заливки бетонной смеси. Заранее позаботившись о местах проведения коммуникаций, вы обеспечите целостность основы.

Укладка арматуры начинается с установки прутков по всему диаметру, затем их нужно связать проволокой, чтобы получились ячейки сечением 30 см

Важно следить, чтобы укладка арматурных прутов осуществлялась с отступом по всем сторонам в 5 см, только так пруты окажутся внутри монолитной конструкции

Заливка производится стандартным образом:

слои бетона заливаются понемногу, толщиной примерно в 20 см;
каждый слой утрамбовывается, просушивается;
чтобы не допустить появления пустот, лучше использовать трамбовки и простукивать стенки опалубки;
уровень заливки – до натянутой веревки;
поверхность готового фундамента выравнивается, протыкается и вся конструкция просушивается.

Чтобы несущая основа для дома из газобетона просохла, ее придется укрывать на ночь. Сроки просушки 1-1,5 месяца. Во избежание пересыхания верхнего слоя бетона придется поливать основу водой. Опалубку рекомендуется снимать через 14-16 дней после заливки, но лучше не торопиться и демонтировать ее примерно через 30-35 дней.

Ширина фундамента для дома из газобетона

Прочность и долговечность любого фундамента зависит от многих факторов, среди которых большинство людей ориентируется на сам тип грунта и глубину его промерзания. Однако не менее важным моментом является изначальная прочность железобетонной конструкции и сама ширина фундамента.

В данной статье мы расскажем, каким может и должен быть фундамент для постройки из газобетонных блоков. Рассмотрим варианты ленточных, столбчатых и плитных фундаментов.

Самым популярным фундаментом под дом из газобетона является ленточный малозаглубленный шириной 400 – 600 мм, с него и начнем наш обзор.

Выбирая толщину и глубину ленточного фундамента ориентируйтесь на следующее:

состав грунта;
уровень грунтовых вод;
глубину промерзания почвы;
общий вес фундамента и здания в целом.

Фундамент мелкозаглубленный с подошвой

Повторимся, что выбор ширины фундамента зависит от веса будущего дома и несущей способности грунта. Для экономии бетона на слабых грунтах, можно сделать более широкую подошву фундамента, которая распределит нагрузку от всего здания по большей площади.

Залегание подземных вод

Это значимый показатель, который нельзя упускать из вида. Если на участке, подобранном для строительства, уровень ГВ очень высокий, а почва пучинистая, возводить здесь строение нельзя.

Оно окажется недолговечным, основание быстро разрушится под действием грунтовых вод. Узнать, на каком уровне находятся последние, вы сможете у соседей, уже сталкивавшихся с этим вопросом, или проводя геодезические изыскания. Тогда станет проще соблюдать минимальное расстояние от подошвы до места расположения ГВ.

Глубина вероятного промерзания грунта

Еще один значимый параметр. Под действием минусовых температур вода, содержащаяся в почве, расширяется, выталкивая фундамент наверх. Чтобы этого не случилось, нужно углублять конструкцию ниже рассматриваемой отметки на 30 см. Правило особо актуально для пучинистых грунтов, подвергающихся значительному расширению в холодное время года.

Есть еще один вариант расчета – 0,8 умножить на количество этажей. Мы рассматриваем глубину фундамента под двухэтажный дом, поэтому получим в итоге 1,6 метра. Для северных регионов страны, где земля промерзает глубже, цифра будет увеличена до отметки 2-2,5 метра.

Ленточный заглубленный фундамент

Обращаясь к использованию именно заглубленного ленточного фундамента, в случае с газобетонным домом необходимо придерживаться основных правил:

Путём правильных расчётов арматуры нужно добиться высокой жёсткости ленты, а также сделать стенки фундамента максимально гладкими.
Если планируется постройка кирпичного цоколя, то желательно связать его сверху железобетонным армированным поясом, который также повысит жесткость строительной конструкции.
Каким бы прочным не был фундамент, армирование газобетонных стен всё равно останется обязательной процедурой.
Повысить прочность монолитной ленты можно путём расширения её у самого основания, увеличив таким образом площадь опоры на грунт.
Применение фундаментных блоков для главной опоры газобетонного здания не может обеспечить оптимальную жесткость стен, поэтому требуется особая осторожность.

Выбор типа фундамента

Поскольку постройка из пеноблоков почти на пятьдесят процентов легче каменного одноэтажного дома со стенами аналогичной толщины, несущая способность фундаментов, а значит и объём работ, и сметная стоимость опорной конструкции, будут значительно ниже. Минимальная толщина пеноблочной стены без облицовки 300 мм, и если не предполагается облицовывать дом кирпичом, можно принять ширину фундамента в соответствии с величиной поперечного размера пеноблоков. Строительство дома

В зависимости от типа грунта, следует выбирать соответствующий фундамент. Для слабо-пучинистых и непросадочных грунтов рационально использовать ленточные фундаменты, поскольку достаточно заложить основание фундаментной плиты ниже отметки промерзания. Обводнённые, слабые грунты требуют более глубокой закладки опор, и свайные фундаменты успешно справляются с поставленной задачей в рамках разумного бюджета.

При возведении свайных фундаментов нужно брать в расчёт особенности монтажа обвязочной конструкции. Под стены из пеноблоков можно устраивать свайные фундаменты, как с низким, так и с высоким ростверком. Для устройства ростверка на оголовках металлических свай следует использовать железобетон, и стальные прокатные профили, поскольку не рекомендуется опирать стены из пеноблоков на деревянные обвязки, а также неукрепленный металлопрофиль.

Советы по обустройству фундамента

Хороший ленточный фундамент для дома из газобетона получается из смеси песка, гравия и воды без примесей

Хороший ленточный фундамент для дома из газобетона получается из смеси песка, гравия и воды без примесей;
Гравий насыпается объемом в 2 раза больше, чем песок;
Вода составляет 60% от массы цемента;
При наступлении заморозков воду нужно подогревать, а в сильную жару охлаждать;
Высокое качество основы для дома из газобетона обеспечит правильное расположение армировочных прутов: смежные прутья перпендикулярно друг другу;
Надежная связка делается из стальной отожженной проволоки;
Выстилка из кирпича, служащая подставкой для каркаса арматуры может быть заменена пластиковыми держателями, но использование боя кирпича более практично.

Вот и все, что необходимо знать об обустройстве несущей основы для дома из газобетона. Процессы небыстрые, однако, при должном терпении получится хорошее основание для строения, которое порадует своим долгим сроком безупречной эксплуатации.

https://youtube.com/watch?v=UUpflmHlmOQ

Устройство МЗЛФ

Лента – замкнутый контур, проходящий под несущими стенами здания. Фундамент в плане повторяет периметр дома, Противоположные стороны соединены перемычками.

Постелью для малозаглубленного фундамента служит песчаная подушка толщиной 20–30 см, уложенная на дно траншеи

Важность песчаной подсыпки сложно переоценить:

Подушка является демпфером – амортизирующей прокладкой между бетоном и грунтом.
Подушка – выравнивающий слой. обеспечивает горизонтальное положение пятке фундамента.
Песок – непучинистый грунт, поэтому постель воспринимает и нивелирует все нагрузки, связанные с выталкиванием ленты вверх, на поверхность.

Ленточный фундамент – это бетонная призма, монолит: ее глубина заложения под газобетон составляет 700–800 мм. Три четверти бетона находится в грунте, т.е. ниже нулевой отметки. Над поверхностью почвы призма выступает на 200–300 мм.

Жесткость конструкции обеспечивает объемный сетчатый каркас из стальной арматуры и проволок.

С обеих сторон призмы устраивается песчаная отсыпка. Это слой песка, высота которого равна подземной части бетонной ленты, а ширина – 10–20 см. Назначение у боковой отсыпки – то же, что и у подушки: защита монолитной призмы от давления промерзшего грунта зимой.

По наружному краю ленты делают отмостку – цементированную дорожку, примыкающую к фундаменту и защищающую его от поверхностной влаги.

На верхней горизонтальной поверхности призмы устраивают гидроизоляционную защиту от капиллярной влаги. Это – обязательный элемент, им нельзя пренебрегать. Все минеральные материалы, а газобетон – в особенной степени, активно впитывают воду. Во время эксплуатации здания из-за повышенной температуры стен происходит инфильтрация почвенной влаги. Вода по капиллярам кирпича или бетона способна подниматься на высоту 11 м. В итоге, владелец дома будет жить во влажных помещениях.

Если грунты под зданием насыщены подземными водами, стенки бетонного монолита следует также защитить: для этого по внешнему контуру устраивают отсечную вертикальную гидроизоляцию.

Конструкционным продолжением фундамента может быть цоколь. Это кирпичная стенка, на которую впоследствии будут уложены полы первого этажа.

Основные ошибки и советы по строительству

Чтобы дом из газобетона на плитном фундаменте прослужил не менее 100 лет, индивидуальному застройщику необходимо заранее разобрать распространенные ошибки:

Отказ от армирования или выбор арматуры несоответствующего диаметра. Дома из газобетона плохо переносят деформирующие нагрузки, которые могут возникнуть из-за разрушения фундамента. Последнее возможно, если бетонный монолит недостаточно устойчив к деформирующим нагрузкам. Чтобы исключить такую вероятность, изготавливают армокаркас согласно установленным правилам по отношению к заданным условиям.
Глубокое заглубление плиты при нестабильных грунтах. Уберечь хрупкий бетон от нагрузок можно таким образом, чтобы основание поднималось и опускалось вместе с подвижками почвенных масс. Такой вариант возможен, если построить мелкозаглубленный «плавающий» фундамент.
Слишком толстая плита. Увеличение этого параметра привет к дополнительным расходам, поэтому, если по проекту дом будет массивным или иметь больше двух этажей, то выбирают подтип плитного основания – фундамент с ребрами жесткости.

Много важной и полезной информации о возведении плитного фундамента представлено в этом разделе

Виды

Существует много вариантов конструкции ленточного фундамента:

Монолитный. Изготавливается методом отливки из железобетона прямо на площадке.
Сборный. Строится из штучных материалов, от крупных специальных блоков (ФБС), до кирпичей или иных подобных материалов.

Кроме того, существуют варианты с разной глубиной заложения:

Незаглубленный. Строится практически на дневной поверхности грунта, без заглубления. Нуждается в оптимальном сочетании условий, поэтому встречается редко.
Мелкозаглубленный. Лента погружается в грунт на относительно небольшую глубину, не превышающую уровня промерзания. Распространенный тип конструкции, позволяющий значительно снизить расходы и трудовложения при вполне качественном результате.
Заглубленный. Используется для создания опорных конструкций под массивные многоэтажные постройки, обладающие большим весом. Лента погружается в грунт ниже уровня промерзания, что исключает возникновение нагрузок пучения, направленных снизу вверх, но создает условия для появления боковых горизонтальных усилий, прилагаемых к наружным боковым поверхностям ленты. Требует тщательного расчета и учета всех факторов воздействия.

Для дома из пеноблоков заглубленный тип ленты, как правило, избыточен. Для строительства используются лишь мелкозаглубленный монолитный или сборный варианты.

Схема армирования ленточного фундамента

Армирование имеет очень большое значение для качественного фундамента и прочного дома. Благодаря металлическим стержням удается упрочнить конструкцию, повысить способность выдерживать разные нагрузки, избежать преждевременного разрушения.

Правила армирования ленточного фундамента:

Минимальный диаметр всех рабочих прутьев арматуры в основании должен быть равен 0.1% площади сечения фундамента.
Рабочая арматура продольного расположения на участках больше трех метров должна быть в диаметре от 12 миллиметров.
Максимальный шаг между рабочими прутьями продольной арматуры – 40 сантиметров.
Между хомутами расстояние должно быть максимум 40 сантиметров.
Нахлест арматуры должен составлять 50 сантиметров.
Фундаментная лента высотой больше 70 сантиметров предполагает установку конструктивной продольной арматуры.
Между рядами конструктивной арматуры продольного расположения расстояние должно быть меньше 40 сантиметров.
Сечение поперечной арматуры должно быть равно минимум 25% сечения рабочей продольной арматуры (но не меньше 6 миллиметров).

Для примера: высота ленты основания 1 метр = 1000 миллиметров, ширина 400 миллиметров.

Расчет минимального сечения продольной арматуры:

Площадь сечения фундамента – 1000 х 400 = 400 000 миллиметров.
Общее сечение продольной арматуры – 400 000 х 0.1 = 400 миллиметров.
Поиск по таблице числа/диаметра рабочих стержней.
К каркасу добавляют конструкционный ряд арматуры.