Конек односкатной крыши: что это такое, как прикрепить, размеры планок кровли, в том числе 160x160 мм и цены на них

Плюсы и минусы односкатной крыши

Как и любая другая кровельная конструкция односкатная крыша имеет свои преимущества и недостатки. Прежде чем отдать выбор в пользу данного варианта, стоит сопоставить плюсы и минусы. Если последние будут не критичны, стоит рассматриваться возможность монтажа подобной системы.

К преимуществам односкатной кровли стоит отнести:

Доступность. По сравнению с конструкциями других типов подобный вариант можно смело называть бюджетным. Сделав выбор в его пользу, можно сэкономить не только на количестве закупаемых материалов для монтажа кровли, но и для других конструктивных элементов здания. Снижаются требования к прочностным характеристикам стен из-за меньшего веса кровли;
Простоту проектирования. Правильно рассчитать односкатную кровлю могут не только специалисты, но и обычные потребители;
Ремонтопригодность. При необходимости всегда можно оперативно отремонтировать стропильную систему и обрешетку из-за простоты их исполнения;
Пониженную парусность, если постройка располагается в районе с преобладанием ветров определенной направленности. В таком случае надо просто правильно выбрать расположение наклона ската;
Возможность использования различных кровельных материалов при условии соблюдения требований производителей по углу наклона.

Из недостатков стоит отметить:

Невозможность организации мансарды либо чердака. Если в будущем планируется расширение жилого пространства, стоит рассмотреть другие варианты кровельных систем;
Нестандартный внешний вид. В некоторых случая отход от традиций является преимуществом, так как позволяет подчеркнуть свою индивидуальность;
Низкий уровень термоизоляции.

Как сделать односкатную крышу – пошаговая инструкция

Итак, ниже приведена пошаговая инструкция по монтажу односкатной крыши своими руками. Следование всем пунктам позволит достичь желаемого результата, не прибегая к помощи дорогостоящих специалистов.

Проект и расчеты

Лучше всего сделать все расчёты на бумаге или компьютере. Это может быть и предварительная смета, и план-чертеж, и целый проект будущей крыши. К смете стоит прибавить 5% по материалам, так как они имеют свойство заканчиваться в самый неподходящий момент.

Если постройка не связана архитектурно с другим строением, стоит узнать её подветренную сторону. В местности, где выпадает большое количество осадков, устанавливают крышу с большим уклоном. При этом высокую часть фронтона нужно ставить с менее проветриваемой стороны. Это снизит парусность и уменьшит вероятность срыва крыши порывами ветра.

Мауэрлат односкатной крыши и фронтоны

Когда все уточнения внесены, начинают возводить фронтоны. Первое, что понадобится в таком случае – укладка мауэрлата. Мауэрлат это брус 100*150 мм, который выполняет функцию опоры для стропил и укладывается на армопояс сооружения. Если черновая кровля имеет ровное основание, возводят фронтоны самостоятельно. Это можно сделать при помощи того же бруса, выставив его вертикально через каждые 50 сантиметров в качестве подпорок для фронтонов. С нижней стороны брус привязывают к черновой крыше доской так, чтобы образовался треугольник.

Устройство стропильной системы односкатной крыши

На полученные фронтоны укладывают стропила. Для их монтажа подойдёт доска размерностью 50*150 мм или выше. При необходимости к стропилам ставят дополнительные стойки с лежаками и делают обвязку из стропильных ног. Ниже на фотографии показан пример крепления стропил к мауэрлату крыши.

Стропильная система односкатной крыши может быть висячей, когда стропильные ноги не опираются на дополнительные подпорки, а передают свой вес на несущие стены здания. Максимальное расстояние между стенами при таком монтаже должно быть не больше 5 метров. Если расстояние больше, то используют специальные подкосы или стойки, препятствующие прогибу стропил. При этом стропильная система будет носить название наслонной.

Шаг стропил односкатной крыши рассчитывается исходя из выбранного материала стропил. Ниже приведены общие рекомендации по выбору расстояния:

Брус — шаг составляет от 1,5 до 2 метров;
Одинарная доска — от 0,6 до 1,3 м;
Спаренная доска — от 1 до 1,75 м.

На данный параметр способны влиять и размеры утеплителя, который укладывается между стропил. Для утеплителя, как правило, предусматривают небольшой натяг, чтобы после его укладки не оставалось никаких щелей. Это позволит избавиться от необходимости размещения второго слоя утеплителя, сэкономить средства исключить теплопотери.

Чем больше шаг между стропильными ногами, тем плотнее придется монтировать обрешетку. Это добавит прочности конструкции, но повысит ее стоимость. Фронтон односкатной крыши возводится, если высота стен недостаточна для того, чтобы закрыть все открытые участки крыши. При этом проводится такое же утепление, как и основной кровли, чтобы убрать все мостики холода.

Обрешетка односкатной крыши

После монтажа стропил приступают к креплению обрешетки крыши. Для неё подойдёт даже доска «дюймовка». Она укладывается поперёк стропил и выполняет роль крепёжной лаги для кровельного материала.

Монтаж пароизоляции и кровельного материала

На обрешётку укладывают пароизоляцию

Важно укладывать плёнку таким образом, чтобы накапливающийся конденсат мог свободно скатываться, не попадая внутрь помещения. Для этого предусматривается провисание пароизоляционной пленки. В последнюю очередь устанавливают кровельный материал

В последнюю очередь устанавливают кровельный материал

Технология его укладки может быть разной в зависимости от вида материала

В последнюю очередь устанавливают кровельный материал. Технология его укладки может быть разной в зависимости от вида материала.

Подытоживая, стоит сказать, что в последнее время односкатные крыши все чаще находят своих приверженцев во всем мире, так как позволяют реализовывать замысловатые архитектурные конструкции, ни в чем не уступающие другим видам крыш. Напоследок предлагаем посмотреть видео, на котором наглядно показано самостоятельное возведение односкатной крыши над пристройкой к дому.

Инструкция по выполнению работ

Перед тем как сделать односкатную крышу, необходимо правильно подобрать пиломатериалы для стропильной системы и обрешетки. На этот счет дадим такие рекомендации:

для пролета шириной до 4,5 м подойдут стропила из бруса 15 х 5 см, до 6 м – из досок 200 х 50 мм, сращиваемых попарно или в длину;
на стеновую обвязку (мауэрлат) и лежни пойдет брус 150 х 50 мм;
сечение стоек, подкосов и прогонов – 10 х 5 см;
обрешетка делается из досок толщиной 20—25 мм и шириной 10—15 см.

Для гидроизоляции вам понадобится рубероид и супердиффузионная мембрана, а для настилания финишного покрытия – металлочерепица, профнастил или другой кровельный материал. Если речь идет о жилом доме, не забудьте об утеплении: заготовьте минвату нужной толщины (или другой утеплитель) и пароизоляционную пленку.

Укладка мауэрлата

Обвязочный брус следует класть на 2 противоположные стены, куда опираются стропильные ноги. Если предусматривается опирание наслонной системы на внутренние перегородки, то на них тоже укладывается доска под названием лежень. Исключение – бревенчатые и каркасные дома, чьи стены готовы для монтажа стропил.

Технология укладки мауэрлата на стены из разных материалов выглядит так:

В кирпичную кладку заранее вмуровываются шпильки, на которые крепится обвязочный брус. Перед монтажом каменная стена накрывается 2 слоями рубероида. Если шпильки не были поставлены, то мауэрлат закрепляется анкерными болтами или притягивается стальными полосами.
Пористые стены, построенные из газобетона, перед монтажом мауэрлата полагается связать армированным железобетонным поясом, как сделано на схеме. Шпильки для крепления закладываются в монолит при заливке.
В деревянных пристройках (верандах, террасах), возводимых своими руками, для опирания стропил нужно к верхней обвязочной балке стены прикрепить вторую доску такой же ширины. Чтобы установить верхний конец стропильной ноги, надо к стене существующего здания привинтить горизонтальный брус 15 х 5 см. Подробнее эта операция продемонстрирована ниже на видео.

Монтаж стропил пошагово

Перед тем как построить каркас, нужно определить реальную длину стропил с учетом выпусков за стены, формирующих карнизные свесы. Впрочем, козырьки можно нарастить и после монтажа, прибив к стропильным ногам отрезанные по размеру доски – так называемые кобылки. Минимальная длина свеса крыши – 300 мм.

Дальше действуйте в таком порядке:

Чтобы нарастить внутреннюю перегородку до высоты наклонной плоскости крыши, соберите каркас из вертикальных опор, связанных снизу лежнем, а сверху – прогоном. Месторасположение каждой стойки должно совпадать с шагом стропил, которые будут на них опираться. Для устойчивости закрепите раму подкосами.
Примерьте стропило по месту и подрежьте его снизу в трех опорных точках, дабы увеличить площадь прилегания к мауэрлату и лежням, как изображено на фото.
Установите стропильную ногу и прикрепите ее с помощью саморезов на стальных уголках, Операцию повторите в 3 точках, затем переходите к следующей балке.
Подрежьте ноги карнизных свесов, а после зашейте их снизу и по бокам вагонкой. Это удобнее делать, пока не уложено кровельное покрытие.

Если боковые фронтоны не выложены под скат будущей кровли, то их стоит облицевать сразу после сборки стропильной системы. Иначе потом придется выполнять эту работу с лестниц либо строить леса. Монтаж стропильной системы односкатной крыши большого здания смотрите в очередном видео:

Обрешетка и финишное покрытие

Перед укладкой досок на кровельный скат стропильная система накрывается полотнами супердиффузионной мембраны, обеспечивающей защиту от ветра и попадания влаги в чердачное пространство. Полотна нужно стелить горизонтально, начиная с нижней части, и крепить к верхней плоскости стропил брусками контробрешетки сечением 5 х 5 см. Мембрана должна немного провисать между стропильными ногами для стока воды, а соседние полотна проклеиваться между собой (величина нахлеста – 15 см).

Доски обрешетки прибиваются к стропилам с шагом, зависящим от типа кровельного покрытия:

под металлочерепицу – 35 см;
для профнастила и шифера – 50—60 см;
под дранкой, битумной и керамической черепицей обрешетка выполняется сплошной.

Последний шаг – устройство покрытия и утепление (при необходимости). Теплоизоляцию односкатной крыши лучше делать по потолку, оставляя неэксплуатируемый чердак холодным. Как правильно утеплять потолки, рассказывается в нашем руководстве.

Как установить?

Монтаж конька на крышу вполне реально сделать своими руками. Нюансы монтажных работ и их порядка будут зависеть от таких факторов, как наличие жилого чердака, особенности «пирога» кровли, сложности формы крыши и других индивидуальных характеристик. Но сам процесс монтажа в общем смысле представляет собой определенный алгоритм действий.

Он включает несколько этапов, которые позволяют снабдить крышу наиболее подходящим вариантом конька:

После осуществления расчетов необходимо сделать чертежи. Они заметно упростят все этапы дальнейшей работы.
Первый этап предусматривается еще в процессе кладки самой кровли. Необходимо оставить зазор в пространстве между полотнами скатов. Помните, что эта щель не должна быть очень широкой, чтобы ее было легче заделать с помощью конька.
Затем по линии стыка нужно уложить слой гидроизоляции.

Находящуюся между торцами скатов полость следует заполнить стекловатой. Это поможет против образования под коньком снежных заносов зимой. Вместо стекловаты могут быть использованы иные материалы, устойчивые к процессам гниения. Не рекомендуется вплотную забивать пространство, чтобы осталось место для вентиляции воздуха.
В случае, если снежные хлопья задуваются под кровельный конек, необходимо установить уплотнительный слой. Уплотнительную ленту прокладывают с помощью рубероида на линию стыка кровельных плоскостей. С одной стороны данные полосы крепятся к бруску, формирующему высоту, а с другой фиксируются к стропильной обрешетке через материал, из которого изготовлена крыша. Внахлест к брусу другая полоска прикрепляется абсолютно также. В результате таким образом изнутри создается дополнительный слой утепления и изоляции, который предохраняет пространство под крышей от воздействия осадков.

Монтаж планок осуществляется с помощью специальных кровельных саморезов, которые оснащены особыми резиновыми прокладками с защитным слоем.
После установки первой планки следует протянуть по линии будущего сооружения шнур. С его помощью можно легко скорректировать линию конька, чтобы он был установлен под необходимым углом.
В дальнейшем уголки устанавливаются с нахлестом не меньше 50 мм по линиям штампа волны. Направление укладки зависит от преобладающего направления ветров.
Чтобы ветер не смог деформировать и выгнуть готовые конструкции, для торцов некоторых из них, например, круглого конька, предусмотрены заглушки, которые устанавливаются на последнем этапе установки.

Как отремонтировать коней своими руками

Ребро кровли подвержено воздействию ветров и других климатических факторов. Поэтому часто возникают такие повреждения, как отрыв элементов конька, деформация, трещины. В таких случаях необходим ремонт, который проводится с использованием страховочного пояса. Перед работой следует оценить повреждения, подготовить новые элементы конька, крепёж. Далее проводятся манипуляции на крыше, то есть повреждённые детали и уплотнитель убирают, фиксируют на их место новые составляющие ребра. При необходимости конёк заменяют полностью.

Ремонт конька проводят с учетом конструкции этой зоны

Если произошло гниение конькового бруска, то уголок полностью убирают и производят замену деревянной части ребра. В процессе работ устраняют скопившуюся пыль из вентиляционных отверстий этой зоны.

Фотогалерея: варианты коньков из разных материалов

Устройство конька крыши не отличается сложной технологией, но важно правильно подобрать вариант ребра. Для этого учитываются свойства материалов, техника монтажа и комплекс других факторов

Виды

Существуют разные конструкции стропильных систем, рассчитанные на эксплуатацию в разных условиях и обладающие собственной спецификой. Они отличаются способом опирания стропильных ног, а также типом распределения нагрузки на стены. Рассмотрим их по отдельности.

Наслонная

Наслонная конструкция стропил обычно используется в домах со средней (внутренней) несущей стеной. Стропильные ноги концами опираются на мауэрлат (противоположные точки), а средней частью — на внутреннюю несущую стену (точнее, на лежень через подкосы или промежуточные стойки).

Для повышения несущей способности каркаса, в систему внедряют подкосы. За их счет можно увеличить длину пролетов. Для 1-скатных крыш возможно применение наслонных стропил и без подкосов, но при пролетах не более 4,5 м. Подкосы увеличивают возможную длину до 6 м.

Висячая

Висячие стропила изготавливаются в виде готовых ферм, которые поднимают на крышу в собранном виде. Остается лишь установить их в нужном положении, прикрепляя концы к мауэрлату. Промежуточных опор, как правило, не имеется, поскольку концы стропил соединены между собой горизонтальной доской — затяжкой.

Она исключает распирание стен, что позволяет использовать висячие стропила на домах из слабых материалов (например, ячеистых бетонов). Для высоких построек такая конструкция используется редко, так как их сложнее перемещать и устанавливать из-за большого веса и размера.

Скользящая

Скользящие стропила — это не самостоятельная конструкция, а дополнительный элемент. Он необходим для компенсации усадки материала в процессе эксплуатации, возникающей из-за впитывания и отдачи атмосферной влаги.

Основным и определяющим элементом является скользящая опора, представляющая собой элемент крепления с продолговатым отверстием для крепежного элемента (болта).

При изменении размеров стропильной ноги болт перемещается по длине отверстия, компенсируя увеличение или уменьшение длины детали. Скользящие стропила могут иметь как наслонную, так и висячую общую конструкцию.

Проекты и фото домов с односкатной крышей

Проект небольшого дома под односкатной крышей

Этот дом существует. особенно хороши односкатные крыши в местностях с перепадом высоты

Одноэтажный дом с односкатной крышей большой площади

Двухэтажный дом с террасами на двух этажах

Под натуральную черепицу требуется большой угол наклона крыши

Большие окна — красиво, но нерационально в нашем климате

Разноуровневый дом — интересный реализованный проект

Это — прототип того, что расположен выше

Оригинальный дом. Под одной односкатной крышей и дом и хоз постройки, да еще часть — навес над двором между двумя зданиями

Тот же проект, что вверху, с другой стороны

Что учитывать при устройстве вентиляционных выходов

При установке важно учитывать ряд факторов. Имеет значение форма кровли, которая может быть скатной и плоской. В первом случае инженеры рекомендуют устанавливать выход вентиляции как можно ближе к коньку

Это обеспечит равномерный прогрев внутренней части вентиляционной трубы, а наружная часть будет более устойчива к воздействию ветра и давлению снега зимой

В первом случае инженеры рекомендуют устанавливать выход вентиляции как можно ближе к коньку. Это обеспечит равномерный прогрев внутренней части вентиляционной трубы, а наружная часть будет более устойчива к воздействию ветра и давлению снега зимой.

Для плоской кровли на первый план выходит геометрия стояка вентиляционного выхода: он должен располагаться прямо под вытяжной трубой на крыше, чтобы воздух беспрепятственно выходил наружу.

Высота вентиляционной шахты над крышей также имеет значение: при недостаточно высоком расположении трубы сила тяги будет очень маленькой и вентиляция будет работать неэффективно. Слишком высокая труба также снижает тягу, т.к. конструкция может пострадать от сильных порывов ветра, поэтому потребуется дополнительное крепление.

Типы стропильных систем — чем они отличаются между собой

Выбирается тот или иной тип стропильной системы не спонтанно, а в зависимости от конструкции строящегося дома и его размеров. Далее о каждом виде стропильных систем.

Система с висячими стропилами

Они хороши для крыш с двумя скатами, где пролет не более 6 метров, а стен внутри не имеется. Внизу опорой стропил служит мауэрлат, а вверху – они опираются друг на друга. Еще имеется затяжка, уменьшающая распор стропил на стены дома. Балочные затяжки размещены в самом низу стропильных ног – они одновременно служат в качестве балок перекрытия. Кстати перекрытие верхнего этажа, выполненное из железобетона, тоже может играть роль затяжки. Если затяжку делают повыше, она уже называется ригелем. Если пролет между наружными стенами более 6 м необходимо применение опорных стоек и раскосов для поддержания стропильных ног. При этом длинна нижней части стропил т. е. части после подпорки, должна быть не более 4,5 м.

Перечислим несколько важных фактов об их конструкции:

Опирать свес крыши на низ стропильных ног, выведенных за пределы стены, не стоит. Гораздо лучше для опоры таких стропильных систем крыши подойдет кобылка (при этом ширину свеса делают до метра). И тогда нога будет всей плоскостью опираться на мауэрлат. Сечение кобылок обычно меньше сечения стропильных ног.
На скате нужно прибить ветровую доску, от конька к мауэрлату. Наклон делают от чердака. Это необходимо, чтобы крыша стала жесткой, не шаталась и не разрушалась ветром.
Если влажность деревянного стропильного материала более 18 %, готовьтесь к тому, что система стропил после высыхания дерева может стать шаткой. Поэтому соединяйте такое дерево не гвоздями, а болтами – их подтянуть можно в случае чего. А еще лучше использовать винты или ершенные гвозди.

Наслонные стропильные системы

Они подходят для крыш, где пролет составляет от 10 до 16 м. Уклон может быть любым, а внутри здания должны быть несущие стены или колонны. Вверху стропила опираются на коньковый прогон внизу — мауэрлат. Коньковый прогон поддерживается либо внутренней стеной (лежнем), либо стойками. Так как нагрузки имеются лишь вертикальные, то в затяжке потребности нет.

Когда пролет большой (до 16 м), можно заменить прогон конька двумя боковыми, которые будут опираться на стойки. Чтобы стропильные ноги не гнулись, нужны подкосы и ригели. Если изготавливают мансарду, опорой наслонных строил можно сделать стену, высота которой от 1 до 1,5 м. Ну, или применить ломаную мансардную крышу (с ломаными скатами).

На что необходимо обращать особое внимание:

Каждый из элементов данной системы не должен иметь толщину менее 5 см.
Гладкая прогаблеванная поверхность всех узлов стропильной системы – необходимое условие. Так они не прогниют и не так сильно будут подвержены грибку.
Добавление дополнительных узлов «от фонаря» в рассчитанную систему стропил запрещено. Иначе нагрузки могут возникнуть совсем не там, где нужно.
Мауэрлат (его подошва) обязан лечь строго горизонтально относительно стен. Требует горизонтальности и поверхность стыковки мауэрлата со стропильной ногой. Иначе может и опрокинуться опора.
Стойки и подкосы располагают максимально симметрично.
Чтобы стропила не мокли и не подгнили, делают хорошую вентиляцию. Для этого в крыше мансарды предусматривают щели, в крыше чердака – продухи.
Там, где стропильные узлы стыкуются с каменной кладкой, нужна гидроизоляция. А то конденсат испортит дерево.
Не имеющая опоры или подкоса, нога стропил, делается длинной не более 4,5 м.

Расчёт длины конька

Чтобы правильно выбрать длину конька на крышу, необходимо определить количество доборного элемента а также всех составных частей – гидроизоляционной системы, уплотнительных материалов, крепежей. Основы расчетов – это строительный план, в котором указывается вся проектная длина истории, а также материалы, которые будут использоваться.

Важно понимать, что все данные для расчёта – это индивидуальный проект, который зависит от рекомендаций поставщика после изучения конкретной крыши. Подсчет материалов производится очень просто – нужно отталкиваться от длины всей крыши, количества коньковых планок м 5 сантиметровым нахлестом (этот нюанс обязателен)

Гораздо больше проблем возникает с организацией подложек – коньковых брусков. Они необходимы для правильного и ровного крепления планок. Когда стабильная система будет готова к монтажу, необходимо точно выбрать кровельный материал, чтобы после этого подобрать подложки по определенным размерам профиля.

Коньковые бруски Источник steelcap.ru

Проблема может возникнуть из-за разновидностей конька. Также проблематично определить какую-то общую систему размещения опорных планок. Дело в том, что вид крепления и уплотнения элементов требует индивидуального подхода, поэтому чтобы точно рассчитать все необходимые нюансы, желательно произвести монтаж на пробной планке. Таким образом, появится возможность произвести некоторые изменения или корректировки подложки. Именно по такой схеме работают профессионалы по установке кровли и коньков.

Чтобы конёк кровельный установился без дефектов, необходимо грамотно выбрать строительную компанию по установке оборудования.

Расчёт высоты конька для крыши дома

Для вычисления высоты конька используются разные методы, но математический является наиболее популярным. В таком случае используется формула H=0,5×B×K. В этой формуле H-искомая высота кровельного конька, B-ширина здания, K-коэффициент зависимости от уклона крыши, который подбирают по таблице. С помощью данных показателей возможно самостоятельно рассчитать высоту конька, но также можно воспользоваться онлайн-калькуляторами, введя имеющиеся данные.

Таблица: значение коэффициента в зависимости от уклона кровли

Уклон кровли	5	10	15	20	25	30	35	40	45
Коэффициент	0,08	0,17	0,26	0,36	0,47	0,59	0,79	0,86	1,0

Математический пример расчёт оптимален для скатных крыш, но по такому же принципу осуществляется расчёт высоты плоской односкатной кровли. Предварительно определяются все нужные параметры в зависимости от типа, конструкции кровли, что должно быть указано в проекте.

Советы и рекомендации по креплению конька на металлочерепицу

Важно понимать, что в процессе монтажа круглого либо плоского конька на металлочерепицу необходимо придерживаться определенных правил, благодаря которым можно получить желаемый результат:

первым делом рекомендуется максимально тщательно проверить коньковую ось, а именно, ее расположение – она обязательно должна быть прямолинейной, возможное отклонение может составлять 20 мм, но это нежелательно;
также стоит заранее подогнать все элементы конструкции, в данном случае углы у планки стоит подогнуть, планку необходимо сгибать до тех пор, пока крепежная полка и наклон ската не совпадут;
в том случае, если наклон угла составляет 45 градусов, то планку придется согнуть намного сильнее, но больше всего проблем существует с коньками, имеющими круглую форму, обусловлено это тем, что такие изделия в процессе сгибания могут поменять форму, в результате чего используемая заглушка может не подойти по форме;
устанавливать конек можно с любого торца – это не принципиально, коньковая планка должна находиться на линии стыка ската на уровне любого среза, нахлест конька на металлочерепицу должен быть примерно 10 см;
используемый уплотнитель обязательно должен быть расположен в пазах конька, фиксация также осуществляется под ним, крепежные элементы начинают устанавливать с центра изделия, после чего максимально тщательно контролируют расположение изделия с обоих концов;
крепление конька на металлочерепицу должно осуществляться через обрешетку, необходимо использовать саморезы, которые вкручивают через волну металлочерепицы в гребень, иначе деформации избежать не получится, в результате чего внешний вид готовой конструкции будет безнадежно испорчен.

Так как особой популярностью на данный момент пользуются самоклеящиеся вентиляционные ленты, то монтаж этих элементов обязательно должен быть осуществлен до того, как будут уложены коньковые планки.

Строительство двухскатной крыши пошагово

Монтаж мауэрлата двухскатной крыши

Мауэрлат принимает на себя всю нагрузку от крыши и передает ее на стены, поэтому в качестве мауэрлата выбирают достаточно толстый и крепки брус. Толщину выбирают исходя из толщины стены, на которую он опирается. Как правило толщину мауэрлатного бруса стремятся выбрать равной или приближенной к толщине стены.

Укладывать мауэрлат необходимо заподлицо с внешней частью стены, прочно соединив их вместе. Для соединения мауэрлата со стеной еще на этапе возведения стен закладываются (заливаются в армопояс) анкерные болты или проволока. Если в качестве крепежа используется проволока, то после укладки бруса он крепко обвязывается этой проволокой вокруг и остается в таком виде крепко закрепленной. В случае, если в стену были замурованы анкерные болты, в мауэрлате предварительно сверлятся сквозные отверстия, которыми брус насаживается на болты и затягивается сверху гайками с широкими шайбами.

Важно также не забыть уложить слой гидроизоляционного материала в виде прокладки между стеной и мауэрлатом. В качестве гидроизоляции, как правило, используется рубероид или подобные материалы. Подробнее о закреплении мауэрата рассказано в данном видео

Подробнее о закреплении мауэрата рассказано в данном видео

Установка стропил двухскатной крыши

После того как подготовлено основание, приступают к сборке стропильной системы двухскатной крыши. Монтаж стропил можно выполнить несколькими способами: устанавливать стропила сразу на крыше или некоторые элементы конструкции выполнить на земле, а затем поднять с помощью специального оборудования в место установки. Правильно выставить стропила на двухскатную крышу своими руками без помощи напарника достаточно проблематично, поэтому лучше воспользоваться помощью, чтобы не ошибиться и не свести на нет все усилия.

Чтобы проще было крепить брусья, на каждой стене стоит разметить точки крепления и соединить противоположные стены балками (лежнями), на которые будут установлены стойки для подпорки стропил. На стойки устанавливается коньковый брус, который является направляющим для установки стропильной системы. Для того чтобы соединить стропила максимально точно, чтобы весь скелет из стропил был одинаковый, пользуются шаблонами. Так вы сможете избежать провалов и перекосов в кровле.

После установки конькового бруса приступают к самой ответственной части – монтажу стропил (уже скрепленных между собой или отдельно)

При этом важно постоянно следить за уровнем и ровностью установки. Крепят стропила между собой, как правило, на гвозди или при помощи железных скоб. Распространенные схемы выставления стропил на двухскатную крышу и их крепления друг с другом показаны на рисунке ниже

Распространенные схемы выставления стропил на двухскатную крышу и их крепления друг с другом показаны на рисунке ниже.

После выполнения каркаса крыши требуется выполнить установку вспомогательных крепежей для улучшения жесткости кровли. Для этого устанавливают подкосы и средние коньки.

Предлагаем вам посмотреть видео, в котором наглядно показана установка стропил своими руками для двухскатной кровли.

Обрешетка двухскатной крыши

Обрешетка двухскатной крыши в простейшем случае представляет собой монтаж поперечных досок на стропила для укладки на нее кровельного материала. Но, как правило, современная кровля представляет собой более сложный пирог из различных слоев.

После установки обрешетки крыша накрывается слоем гидроизоляции, слои которой монтируются с напуском друг на друга, а стыки скрепляются скотчем.

Следующим шагом идет закрепление контробрешетки – планок, закрепляемых под углом 90 градусов к основной обрешетке. Это нужно для обеспечения вентилируемого зазора в пироге кровли для избавления от влаги.

На заключительном этапе монтажа двухскатной крыши производят укладку кровельного покрытия, выбор которого, как было сказано в начале статьи, зависит как от нескольких факторов, включая финансовую составляющую

Внешние работы по установке крыши заканчиваются подшивкой карнизов и обустройством фронтонов, если они не являются частью стен. После этого переходят к внутренним отделочным работам и утеплению крыши, если в этом есть необходимость. Подробно об утеплении кровли мы поговорим в следующих статьях.

Стоит отметить, что построить двухскатную крышу своими руками не так сложно, главное правильно произвести расчеты и пошагово следовать пунктам инструкции, чтобы не упустить важных моментов при монтаже.

Краткая видеоинструкция по устройству двухскатной крыши представлена на видео:

Особенности применения конька для односкатной крыши и нюансы его установки