Советы опытных мастеров, как правильно выложить кирпичную стену своими руками

Немного полезной информации по швам в облицовочной кладке

Эстетические качества облицовки во многом зависят от внешнего вида швов. Сегодня строительный рынок предлагает множество специальных цветных затирок, с помощью которых можно эффектно выделить кирпичную кладку (см. рис. 5)

Рисунок 5. Цветная расшивка швов

Кроме декоративной функции, качественная расшивка швов позволяет повысить герметичность швов, а значит – продлить эксплуатационный ресурс здания.

Виды швов

Традиционно толщина шва в кирпичной кладке облицовочного кирпича составляет 10-12 мм. Тип шва выбирается в зависимости от разновидности используемого камня и художественных задач.

Существует несколько основных способов расшивки:

Рисунок 6. Типы швов

Рассмотрим назначение некоторых часто встречающихся расшивок:

• Вподрезку – является самым простым, а поэтому популярным среди новичков. Выполняется путем срезания лишнего раствора кельмой с последующей обработкой щеткой с жестким ворсом. Идеально подходит для оформления внутренних швов.

• Полукруглая вогнутая – эффективна при необходимости замаскировать камни разных размеров на общем фоне. Расшивка производится с помощью любого круглого прутка, диаметр которого соответствует размеру шва в кирпичной кладке из облицовочного кирпича.

• Скошенная (она же односрезная) – лучше всего подходит для фасада, так как позволяет кладке эффективно противостоять различным атмосферным воздействиям. Подобный срез обеспечивает эффективное отведение дождевой и талой воды.

• Пустошовка – целесообразно применять при кладке кирпича идеальной геометрии и точных размеров. Выполняется несколькими способами – удалением части раствора на глубину 7-10 мм тонким скребком либо кладкой под пруток. Для придания влагостойкости швы требуется дополнительно заглаживать и уплотнять, что в большинстве случаев выполняется с применением затирок.

Кладка облицовочного кирпича под пруток: видео, полезные рекомендации

Этот способ кладки (см. фото 3) с формированием прямоугольного заглубленного шва выполняется с применением стального прутка сечением 8-10 мм, лучше всего подойдет квадратный.

Фото 3. Кладка под пруток на примере колонны

Первый ряд выкладывается без прутка – по шнуру-причалке. Это обусловлено возможными неровностями горизонтальной плоскости цокольной части здания. Начиная со второго ряда уже можно использовать пруток.

Технология:

1. Кладка начинается с угла, соответственно и пруток укладывается по самому краю кирпича.

2. На нижний ряд камней накладывается грядка раствора под укладку 2-х элементов и разравнивается. По высоте она должна быть немного выше прутка.

3. Кладется кирпич и пристукивается до упора в пруток.

4. С помощью строительного уровня выверяется горизонтальное и вертикальное положение кирпичей.

5. Затем по аналогичной схеме кладется 2 элемента на втором углу.

6. Между угловыми элементами натягивается причальный шнур, по которому вкладывается полный ряд. При этом идеальным будет вариант, когда прутки лежат по длине всего ряда.

Детально ознакомиться с тем, как класть облицовочный кирпич под пруток, вы можете на следующем видео:

Популярные стили

Красный кирпич позволяет оформлять дома в самых разнообразных стилях.

• Не выходит из моды классика. Здесь не встретишь сочетания проверенного веками кирпича с современными материалами. Дом представительного красного цвета в правильных пропорциях будет показателем приверженности владельцев жилья традиционным ценностям.
• По-прежнему остаются интересными и дома в английском стиле с большими квадратными или прямоугольными окнами, высокой крышей, увенчанной каменной трубой дымохода, а также оформленной красной черепицей.

• Выделиться на фоне прочих строений поможет дом в стиле замка с круглыми башенками, слегка щербатым кирпичным фасадом и толстыми стенами.
• Красный кирпич отлично сочетается с мотивами готики – величественными сводами, башнями и окнами большого размера. Дом в таком стиле оценят романтические натуры.

Облицовочный кирпич

Внешний вид облицовочного материала гораздо привлекательнее, чем у обычного строительного кирпича для возведения стен. Это связано с его назначением: внешним оформлением домов, заборов, других сооружений.

Главными составляющими элементами кирпича является глина и известняк. Для придания особенного цвета материалу используют натуральные красящие вещества.

Технология производства материала для фасада состоит из нескольких этапов:

• смешивания составляющих (песка, глины, извести, воды, красителей);
• прессования;
• термического и механического давления;
• покрытия глазурованным составом;
• складирование готовой продукции.

В некоторых случаях технология производства фасадного материала предусматривает окрашивание кирпичной смеси после прессования. Тогда цвет будет более насыщенный. Существенного различия от стандартной технологии производства этот метод не имеет.

В зависимости от того, каким образом выполнена технология производства кирпича и из каких составляющих веществ он состоит, можно выделить несколько видов:

• керамический. Прочность достигается прессованием. Бывает матовым или глянцевым;
• клинкерный. Особенностью производства является обжиг подготовленной смеси. Отличается низким водопоглощением;
• гиперпрессованный. Прессование цементных веществ, извести, специальных красителей производится без добавления глины. Отличается высокой теплопроводностью, имеет фактурный производственный скол;
• силикатный. Отличается разнообразием цветов. Однако для облицовки используется все реже, так как материал способен разрушаться под действием вод, а покрытие из данного материала довольно тяжелое, требует укрепления фундамента и несущих стен.

Каждый вид характеризуется определенными достоинствами и некоторыми недостатками.

Кроме того, различают пустотелые, полнотелые варианты, которые значительно отличаются по весу.

Облицовочный кирпич может иметь гладкую, шероховатую (фактурную) структуру, а также отличаться по цвету. Так, для клинкерных и керамических видов характерны оранжевые, коричневые, красные цвета, а для гиперпрессованного и силикатного — более светлые тона: от белого до фиолетового.

Кроме того, форма кирпичей может быть различной: стандартной прямоугольной, трапециевидной, со скошенными прямыми или овальными углами, с выступами, полукруглыми вариантами. Различные вариации обрамления углов необходимы для создания рельефной декоративной кладки особенно на выступающих частях строения, в арочных проемах, вокруг оконных и балконных проемов.

ВАЖНО!

Независимо от технологии производства, кирпич должен соответствовать повышенным требованиям к облицовочному материалу, так как он является надежным, в то же время декоративным щитом перед агрессивным воздействием окружающей среды.

Фото дома с облицовочным кирпичом:

Кладка стен колодцем

В чем особенность такого метода? Данный способ укладки подходит только в том случае, если работы проводятся не в одиночку. Используется следующий порядок действий. Сперва два угла выгоняются на нужную высоту. После этого между ними кладется 1-2 ряда кирпичей. После этого выкладывается третий угол, его соединяют со вторым. Ну и, наконец, выгоняется четвертый и соединяется с первым и третьим. Таким образом следует вести работу, поднимая по кругу стены из кирпича по периметру на 1-2 ряда до полного завершения кирпичной кладки. При выгонке углов неизбежно придется делать штрабы и ступенчатые обрывы. Частично это будет из-за использования урезанных кирпичей, а частично – из-за необходимости обеспечения прочного соединения стен и углов.

Использование крепежных элементов

Фиксация кирпичной перегородки выполняется при помощи анкеров. Такие крепежные элементы специально предназначены для данного вида работ. Они отличаются по конструкции, размерам и техническим характеристикам.

Существуют следующие разновидности болтов:

забивные;
клиновые;
двухраспорные;
MSA;
химические.

Самым простым способом крепления перегородки является использование забивных анкерных болтов. Они подходят для работы с полнотелым кирпичом. Перед монтажом в кладке нужно просверлить отверстие. После этого вставляется распорный элемент, обеспечивающий прочную фиксацию. После этого можно вкручивать резьбовую деталь.

Клиновые болты отличаются от аналогов тем, что во время их установки они закрепляются при помощи расширяющегося элемента. Как правило, такие изделия дополняются винтами с утопленными головками.

Двухраспорные крепежи являются более надежным аналогом клиновых. Они разжимаются не в одном месте, а сразу в двух. Благодаря этому может быть закреплена перегородка даже из пустотелого кирпича.

MSA болты оснащаются гильзой из латуни. Боковая поверхность такого рода анкеров разрезана на отдельные лепестки, которые будут расширятся во время монтажа. При этом для максимального расширения внутреннее отверстие выполняется в форме конуса.

Неплохим выбором будет крепить кирпичную перегородку при помощи химически анкеров. Принцип их действия элементарен. Вам нужно лишь высверлить в бетоне или кладке отверстие, очистить и заполнить его специальным клеем. После этого можно вставлять болт. Состав заполнит все щели пористого стройматериала и надежно закрепит перегородку.

Выбирать ту или иную разновидность анкеров нужно в зависимости от вашего бюджета, вида кирпича, а также степени жесткости, которой вы хотите добиться. Но лучшим выбором будут MSA, двухраспорные и химические болты. Если нужно сэкономить, то отдавайте предпочтение клиновым.

Виды кирпичной кладки

По системе перевязки швов различают следующие виды кирпичной кладки:

1. Однорядная – когда тычковые и ложковые ряды чередуются друг за другом;
2. Многорядная – это когда один тычковый ряд чередуется с пятью-шестью ложковыми рядами. При этом первый ряд должен быть тычковым, а последующие шесть рядов должны быть ложковыми. Ложковый ряд перевязывается следующим рядом со смещением в полкирпича;
3. Трехрядная – это разновидность многорядной перевязки швов, когда подряд идут три ложковых ряда, а затем один тычковый. Ложковые ряды должны идти с перевязкой швов в полкирпича.

По заполнению кирпичная кладка бывает:

1. Сплошная – для заполнения забутки используется кирпич;
2. Облегченная – для заполнения забутки используется утеплитель.

По толщине стены кирпичная кладка бывает:

1. Полкирпича – 120 мм;
2. Кирпич – 250 мм;
3. Полтора кирпича – 380 мм;
4. Два кирпича – 510 мм;
5. Два с половиной кирпича – 640 мм.

Как сделать кирпичную перегородку в квартире: кладка кирпича

Технология создания перегородки из кирпича зависит от ее массы – переборку должна выдержать плита перекрытия.

Какие варианты кладки возможны:

• На ребро. Подобный метод применяется, если перекрытия не рассчитаны на большую массу. Такая переборка не «съедает» квадратные метры. Но для стенки большой высоты этот вариант не подходит, она просто развалится.
• В один кирпич. Достаточно прочная конструкция, обладающая большой массой. Используется довольно редко. Для подобной стенки дополнительно укрепляют несущую плиту.
• В полтора кирпича. Подобный конструктивный элемент имеет значительную массу и возводится лишь в индустриальных зданиях.
• В полкирпича. Такой вариант превосходно выдерживают несущие перекрытия. Также переборки сооружают и для утепления стен, чаще всего в домах из бетонных панелей. Возводят фальш-стенку с зазором, который заполняют утеплителем.

Также нужно правильно подходить к выбору подходящего кирпича для возведения перегородок. Производится два типа клинкера – силикатный и керамический. Первый получается при смешивании в необходимых соотношениях песка, извести и особых присадок с дальнейшей обработкой в автоклавном аппарате. Второй почти на сто процентов состоит из глины, обжигаемой в печных устройствах.

Клинкер в зависимости от сферы использования бывает: строительный, облицовочный и печной. Первый применяют для строительства как основных, так и межкомнатных стенок. Второй вариант нужен для проведения внешних работ по облицовке. Огнеупорный шамот применяют для создания печей и каминов.

Теплозащитные и шумоизоляционные качества постройки зависят от наличия полостей в кирпичных блоках. Поскольку для межкомнатной переборки теплоизоляционные свойства не так значимы, подбирая материал для сооружения фальш-стен, лучше предпочесть клинкер без пустот с превосходными показателями шумоизоляции. При использовании для кладки б/у кирпича всегда можно произвести отделку облицовочным клинкером или специальной плиткой.

Сооружение перегородочного элемента из кирпича проводят в следующем порядке:

1. Осуществляют разметку стен и пола с учетом ширины переборки вместе со штукатурным слоем. На стенках с помощью уровня отчерчивают вертикальные линии. Это облегчит последующие работы по возведению переборки.
2. Под стартовый ряд непременно укладывают слой гидроизолирующего материала, затем на него наносят раствор. Для контроля ровности кладки между промежуточными стенами натягивают веревку. Поскольку переборку покрывают штукатурным составом, то швы можно особо не выравнивать, а вот вертикальную ровность необходимо постоянно отслеживать. Надежность стены зависит от точности ее возведения по вертикальному уровню.
3. Раствор наносят на предшествующий ряд толщиной примерно 20 мм и с расстоянием от краев приблизительно на 30 мм. Клинкер укладывают на раствор и придавливают, при этом двигая вперед. Уложенный кирпич торцевой гранью снимает часть раствора, наполняя вертикальный шов. Применяя подобный метод, получают не полностью заполненные швы, что прекрасно подходит для дальнейшего оштукатуривания.
4. В несущей стенке прорезают штробу по вертикали глубиной до 50 мм, в которую кладут крайние блоки переборки. Это поможет надежно связать конструкцию с основной стеной.
5. Межкомнатная перегородка не относится к несущим конструкциям, поэтому от последнего ряда до потолка нужно оставить компенсационный зазор около 20 мм. Шов закладывают войлоком и обмазывают штукатурной смесью. Обычно последний ряд заполняют колотым клинкером, ввиду того что целый кирпич не вмещается.

За один день возведение переборки производят на высоту не больше 1,5 метров. Масса перегородки из кирпича значительная, а раствор еще полностью не застыл, и выполнение больших объемов за раз может стать причиной деформации стены.

Как установить маяки перед оштукатуриванием кирпичной перегородки

Подобные маяки требуются, чтобы перегородка получилась идеально ровной. Их выпускают толщиной 0,6 и 1 см. Если стенку штукатурят тонким слоем, либо если маяк по окончанию работы удаляется, применяют элемент толщиной 0,6 см. Подобный вариант используется при подготовке перегородки под окраску либо под оклеивание обоями.

Если стенку предполагается покрыть керамической плиткой либо пластиковыми панелями, применяются элементы сантиметровой толщины. Их можно оставить в штукатурке. Они обладают большей устойчивостью к деформации, очень легки в монтаже.

Но важно не только подобрать нужные маяки, необходимо установить их правильно. Как это сделать самостоятельно:

1. На рейке малярным скотчем закрепляем уровень. Это нужно для того, чтобы глазок инструмента располагался на удобной высоте, и не приходилось постоянно нагибаться или вставать на подставку.
2. Подготавливаем перегородку к монтажу направляющих элементов. Щеткой с жесткой щетиной либо веником удаляем песчаную крошку и пыль с поверхности, сбиваем остатки раствора и смачиваем водой.
3. Проверяем вертикальность переборки рейкой с закрепленным на ней уровнем. Таким образом можно выявить, где именно понадобится нанести под маяк большее количество штукатурной смеси.
4. В точках установки делаем вертикальные отметки. По ним шпателем накидываем лепешки штукатурного раствора величиной с пригоршню и диаметром около 30 см. Первыми нужно установить маячные элементы на расстоянии 15 см от углов. Штукатурные лепешки должны плотно пристать к поверхности перегородки.
5. Прикладываем к штукатурке маяк и придавливаем поочередно на каждой лепешке.
6. Приставляем к маячному элементу рейку и мягко давим на нее, одновременно отслеживая показатели уровня.
7. При обнаружении перекоса нажимаем сильнее для верного монтажа маяка. По достижению вертикальности рейку убираем и поправляем штукатурную смесь с обеих сторон от маячного элемента шпателем для надежного удержания после схватывания. Удаляем лишний раствор.

При проверке точности монтажа учитывайте то, что между рейкой и маячным элементом не допускаются прогибы и зазоры. Лишь при соблюдении этих условий можно добиться правильной установки.

Отделка после установки кирпичной перегородки

Стенку из клинкера можно не отделывать и вовсе. Перегородка без декоративного покрытия при правильно подобранных деталях интерьера и освещении создает уют в помещении, придает комнате романтичности и экономит средства.

Но при всей своей оригинальности и простоте подобная переборка обладает рядом недостатков:

• Нельзя оставлять неотделанными все стены в помещении. В противном случае уюта не получится – комната будет напоминать подвал.
• Необработанные швы внутренних межкомнатных перегородок из кирпича забиваются грязью и пылью, поэтому лучше не оставлять неоштукатуренную стену на рабочей стороне кухни.
• Переборка из кирпича без штукатурки нуждается в правильно организованном освещении.

Если же произведено оштукатуривание, финишная отделка может быть разнообразной: оклейка обоями, окраска вододисперсионными и иными композиционными составами.

По утверждениям мастеров-каменщиков, возведение межкомнатных перегородочных конструкций, особенно в полкирпича, не самый сложный процесс. Если соблюдать технологические правила кладки и учитывать все нюансы, сооружение перегородки по плечу даже новичку.

Основные термины

Начнем с общих понятий. Как выглядит кирпич точно знают все, т то, что он есть керамический, а есть силикатный — тоже. Но вот как правильно называются грани этого материала, в курсе не многие. А в описании технологии кладки они встречаются очень часто.

Название граней кирпича: пастель, ложок, тычок

Самая большая грань называется «пастель«, средняя — боковая — «ложок«, и самая маленькая — «тычок«.

Размеры кирпича, в принципе, стандартизованы (250*125*66 мм — одинарный и 250*125*88 мм — полуторный), но технология его производства такова, что у разных производителей они могут значительно отличаться: на 2-3 мм в каждой из граней, а это довольно существенная разница, если учесть  количество штук в одном ряду. Потому, перед заказом партии, желательно измерять образцы из нескольких обжигов, чтобы определиться насколько точно выдерживается технология.

Также важно обратить внимание на геометрию: грани должны располагаться строго под 90°. В противном случае будут возникать распирающие нагрузки, и стена может рассыпаться

Основные правила облицовки двери

Для начала следует разобраться, какими бывают металлические двери. Самые лучшие — стальные, они обеспечивают максимальную защиту. Чаще всего стальные конструкции — полые внутри, что позволяет снизить их вес. Также бывают композитные структуры, в которых металлические детали компонуются с деревянными. Качественные двери такого типа тоже достаточно надежны. Третий тип — алюминиевые. Несмотря на эстетичный внешний вид, металл таких дверей может быть тонким.

Если позволяют средства, лучше всего отдать предпочтение стальной входной двери

А если вы хотите выбрать продукцию наилучшего качества, обратите внимание на следующие параметры:

• дверь должна быть выполнена из металлических листов достаточной толщины;
• она должна обладать ребрами жесткости;
• в конструкции могут быть предусмотрены специальные штыри, ограничивающие возможность съема с петель;
• внутренний утеплитель;
• уплотнители по периметру конструкции;
• несколько замков разного типа;
• глазок с большим углом обзора.

Отделка входной металлической двери должна выполняться с учетом следующих правил.

1. Необходимо обеспечить достаточное утепление, поскольку в сильные морозы металлическая конструкция может промерзать настолько, что с внутренней стороны появляется иней. Поэтому изнутри конструкцию отделывают деревом, кожей и другими утепляющими материалами.
2. Должна быть выполнена качественная отделка порога и откосов без зазоров, щелей и повреждений.
3. Если отделка выполняется из древесины, требуется специальная обработка этого материала, которая защитит поверхность от влаги и грибка. При отделке другими материалами тоже следует позаботиться об их защите.
4. Должна быть возможность легко снять конструкцию, а затем установить ее на место, например, для замены замка.

Как выбрать кирпич?

Кирпичи бывают разных степеней прочности: М-75 и М-100 слабые, М-125 и М-175 средние, М-200, М-250 и М-300 прочные. Для частной постройки достаточно М-175. Различают материал и по морозостойкости, которую обозначают буквой F и числом после нее, например F25.

Число – это количество циклов заморозки, которое выдержит материал. Если дом строится в северных регионах, чем выше число, тем лучше.

В строительных магазинах кирпичи делят на две большие категории: строительные и облицовочные. Первые – это несущий материал. Облицовочные блоки нужны для красоты, они дороже и имеют более опрятный вид.

Нюансы укладки кирпичей различных типов

Этому аспекту стоит уделить особое значение. Для полно- и пустотелых разновидностей строительных кирпичей схема действий по укладке будет приблизительно одинаковой. Существуют специальные разновидности пустотелого кирпича с отверстиями, облегчающими проведение работ. Это существенно упростит процесс для новичков. Вид перевязки при этом следует выбирать таким образом, чтобы пустоты были скрыты внутри кирпичной кладки.

Сложнее всего правильно выложить облицовочный материал. Такая кирпичная кладка не допускает отклонения от ширины швов. Они должны быть аккуратными, чистыми и плотно заполненными. Недопустимы следы раствора на лицевой поверхности, поскольку материал из-за этого может изменить свой цвет. Лучше всего контролировать процесс нанесения раствора при помощи специальных шаблонов. Подбивать такой кирпич можно только идеально чистым молотком.

Способ кладки будет зависеть от размеров кирпича: для несущих стен – в один, полтора или два, для перегородок – в четверть.

Необходимые материалы и инструменты

До того, как начать класть кирпичную стену, следует подготовить все, что потребуется в работе. В основной перечень инструментов и стройматериалов входят:

• растворная смесь для укладки кирпичного камня. Можно приготовить самостоятельно или приобрести в сухом виде;
• кирпич. Основной стройматериал для работы;
• тачка. На ней удобней перевозить стройматериалы по площадке;
• мастерки или кельма. Ими накладывают растворную смесь на рабочие поверхности кирпичного камня, удаляют излишки раствора;
• очки строительные. С их помощью глаза защищаются от пыли и повреждений механического характера;
• угольник. Потребуется при соединении угловых участков кладки;
• строительный уровень. Необходим для контроля ровности выведения кладочных рядов;
• молоток в виде кирки. Им раскалывают целый кирпич на отдельные элементы;
• рулетка. Выполняются любые линейные замеры;
• шнурок с меленой поверхностью. Определяет линию, показывающую, как ровно класть кирпич;
• шнур каменщика. С его помощью создаются прямые линии горизонтальной кладки;
• емкость для замешивания кладочного раствора или бетоносмеситель, лопаты разные;
• глина и известь. Их добавляют в растворную массу, чтобы улучшить плластичность;
• цементный материал и песок, если предполагается самостоятельное приготовление растворной смеси.