Что делать, если дверной проём больше дверного полотна
Сужение дверного проёма — процесс кропотливый и хлопотный, но это тоже вполне реально.
Сужение дверного проема: вариант 1
Один из самых надёжных способов — уменьшение дверного проёма с помощью кирпича или блоков бетона. Кроме этого, вам потребуется крепежный материал, обшивочный (гипсокартон/ДСП), а также шуруповёрт, перфоратор или дрель.
Ход работы:
Сначала сделаете каркас из металлического профиля
Предварительно подготовив цементный раствор, заполните установленную в стене конструкцию кирпичом или газобетоном.
Через сутки, когда всё немного подсохнет, можно приступить к обшивке.
Сужение дверного проема: вариант 2
Также уменьшить дверной проём в межкомнатной двери от производителя можно с помощью деревянного бруса. Достаточно лишь подобрать подходящий по ширине брус и можно приступать к установке. Но нужно учитывать то, что брус должен быть меньше сечения проёма на 20-30 мм.
Для работы вам понадобятся такие инструменты:
дрель или перфоратор.
Ход работы:
Плотно приложив деревянный брус к стене, с помощью рубанка подгоните его до необходимых размеров.
Саморезами или гвоздями закрепите брус. Молотком вы можете регулировать наклон бруса.
Обязательно время от времени пользуйтесь уровнем, чтобы избежать перекосов.
Образовавшиеся щели заделайте монтажной пеной.
Обшейте деревянный брус декоративными панелями.
Сужение дверного проема: вариант 3
Следующий способ сужения дверного проёма при установке недорогих дверей — с помощью гипсокартона. Гипсокартон менее прочный, но такой способ пользуется особенной популярностью, когда нужно незначительно уменьшить проём. Основным инструментом в использовании будет шуруповёрт, а также вам потребуется металлический профиль и, собственно, сам гипсокартон.
Проем в кирпичной и бетонной стене
В процессе перепланировки квартиры или дома возникает потребность в объединении двух комнат вместе, сделать дверь или окно в сплошной стене. И от того как правильно сделать проем в кирпичной и бетонной стене зависит дальнейший ход всех работ по установке в этот проем дверей или окон.
Готовый дверной проем в бетонной стене
Конечно, перепланировку квартир необходимо узаконить и получить на это все нужные документы, но статья не об этом. Рассмотрим как рациональней выполнить работы по пробивке проема в кирпичной и бетонной стене.
Прежде всего необходимо провести подготовительные работы:
1. Собрать нужный инструмент. 2. Крепкие мешки для мусора на 120 л. 3. Если вам жалко пол – застелите его фанерой или досками. 4. Соберите средства индивидуальной защиты.
Для проведения работ понадобится следующий инстумент: рулетка, перфоратор с набором режущего инструмента (буры, сверла, зубило), болгарка, алмазные диски к ней, ручное зубило и, конечно же, кувалда. Уделите должное мусорным кулькам: они должны быть прочными и подъемными, то есть вмещать столько мусора сколько можно поднять и вынести.
Необходимые инструменты для пробивки дверного проема
Мешки 120 л самый оптимальный вариант. Что касается пола, то если он еще бетонный и ничем не покрыт – беспокоится нет смысла, а вот когда на нем уже уложен линолеум или ламинат – в этом случае позаботьтесь о его защите. Чтобы не навредить своему здоровью работы по пробивке проема в кирпичной и бетонной стене нужно проводить, использую индивидуальные средства защиты: очки, респиратор, перчатки и если есть – строительную каску (не помешает).
Пробивка проема для дверей в кирпичной стене
Для начала нужно очистить интересующее место от лишних материалов: краски, обоев, шпаклевки и т. д. и после чего размечаются размеры проема. Сразу приступать к извлечению ненужного кирпича нельзя: может рухнуть стена
Поэтому очень важно перед вырубкой проема вставить перемычку в верхней его части, в качестве которой можно использовать два сваренных уголка или другой профильный металл
Если стена не несущая, то сразу приступают к пробивке проема, а если предстоит делать проем в несущей кирпичной стене, то никак не обойтись без усиления
О перемычках дверных проемах подробно можно прочитать здесь. Для этого болгаркой с алмазным диском делается ниша по размеру перемычки с заходом ее (перемычки) за габариты проема с двух сторон на глубину 20–25 см. В эту нишу вставляется перемычка и закрепляется либо анкерами, либо цементным раствором.
Дальше, уже без опасений что рухнет стена над верхней частью проема, можно приступать по существу дела, то есть прорубывать проем. Как это делать – индивидуальное дело каждого. Я бы, например, вставил алмазный диск в болгарку и пропилил бы проем, постепенно извлекая отрезанные части кирпича, ударяя по ним кувалдой и зубилом.
Резка проема в кирпичной стене
После того, как закончена основная работа и проем почти готов нужно при необходимости укрепить перемычку: углубив для этого нишу. Затем можно начинать процесс облагораживания проема для монтажа коробок дверей или окон. Не забудьте про средства индивидуальной защиты!
Пробивка проема в бетонной стене
Сделать проем в бетонной стене намного сложнее, так как кроме бетона в внутри ее находится арматура. А учитывая тот факт, что все бетонные стены практически несущие, для работ по пробивке проема лучше всего привлечь специалистов, которые сделают соответствующие расчеты и укажут место где можно пробит проем, не подвергаясь риску разрушения всего жилья.
Устройство проема в бетонной стене
Но в любом случае алгоритм действий аналогичен процессу с кирпичной стеной, однако с той разницей что более трудоемкий и без алмазной пилы практически не осуществим. Единственно, что можно добавить: после пробивки проема нужно обрамить его сварной металлической рамой.
Технология вырезания проема
Порядок действий зависит от материала, из которого изготовлена перегородка. Первый этап — нанесение разметки.
Для тонких бетонных перегородок достаточно нанесения разметки с одной стороны. Более толстые и кирпичные стены требуют двусторонней разборки с соответствующими отметками. Удостовериться в точности расчетов можно простым методом:
- границы отверстия отображаются на одной поверхности;
- точки по углам просверливаются при помощи бура;
- с обратной стороны точки соединяются, образуя идентичные контуры проема.
При размещении отметок на поверхности перекрытия нужно контролировать вертикальность боковых линий контура.
Демонтаж гипсолитовых перекрытий возможен путем распиливания либо разбивания блоков кувалдой.
Отверстие в перегородке из бетона
Если планируется демонтаж больших кусков опорной конструкции, необходимо продумать амортизирующее покрытие на место падения фрагментов.
Следующий шаг — проверка периметра на наличие электропроводки. Площадь планируемого прохода разбивается на участки. Разбор производится поэтапно. Фрагменты поочередно выбиваются из просверленных либо прорезанных секторов. Во многих частях понадобится срезать арматуру.
По аналогичной схеме выполняется реконструкция шлакоблочных перекрытий. Сложность работы со шлакоблоком заключается в его структуре. Каждый блок состоит из полых воздушных подушек, разделенных перегородками. Удобнее всего вскрывать полости перфоратором, затем приступать к сбиванию перемычек.
Проем в цельной кирпичной стене
До реконструкции нужно удалить старое покрытие с поверхности кладки. Линия, начинающая дверной проем в кирпичной стене, всегда совпадает с уровнем шва кирпичной кладки. Нельзя разрезать кирпичи пополам. Если высота проема запланирована до точки, находящейся посередине кирпича, следует увеличить длину конструкции до ближайшего шва между кирпичами.
Перед пробиванием отверстия устанавливается поддержка в виде перемычки. Для этого над входом нужно сделать штробы, соответствующие параметрам уголка. Два уголка вкладываются в пазы и закрепляются болтами. После разбора кирпича вертикальные части укрепляются швеллерами либо уголками, свариваются с перемычкой.
Реконструкция гипсокартонных перекрытий
Устройство дверного проема осуществляется на этапе оборудования каркаса конструкции. Перегородка состоит из направляющих элементов, алюминиевых профилей, слоя наполнителя и внешней обшивки — листами гипсокартона.
Перекрытие устанавливается параллельно стене. Верхняя часть прикручивается к потолку при помощи направляющих профилей, стойки монтируются вертикально. Проход формируется между двумя такими блоками. Вход по высоте ограничивается отрезком профиля. Для увеличения жесткости в боковые элементы монтируются деревянные брусья. На завершающей стадии стенки каркаса зашиваются гипсокартоном.
Проем в деревянной стене
Двери обустраиваются сразу после установки сруба либо в полностью построенном здании. Главный инструмент для вырезания отверстия — электрическая или бензопила. Также понадобятся бруски длиной от потолка до пола, приблизительной шириной — 10 см. Заготовки необходимы для укрепления конструкции на время проведения работ. Деревянные перекрытия часто прогибаются при нарушении их целостности. Чтобы деформации не произошло, перекрытие фиксируется брусками с двух сторон вблизи запланированной реконструкции. Стойки стягиваются длинными болтами.
Верхняя часть входа в дом из бревен укрепляется перемычкой. При нанесении контура прохода необходимо оставлять вверху и внизу пятую часть целого бревна.
Чтобы склеенный брус не расслаивался при распиливании, область срезания усиливают временными брусками на гвоздях. В готовое отверстие устанавливаются обсадные коробки, предназначенные для крепления полотен в деревянных строениях.
В каркасных зданиях сначала снимается обшивка с утеплителем. В проход монтируется каркас из бруса. Готовая конструкция зашивается прежней обшивкой.
Технология устройства арки
Выполнить арку своими руками можно достаточно легко и просто, если выполнять в строгой последовательности технологические операции, обеспечивающие качественное выполнение работ. Определив фронт работ и конструктивное решение для создания арочного проема, можно приступить к выполнению работ:
- Выполнение разметочных работ. На внутренней стороне проема снизу и сверху с обеих сторон выполняются метки на расстоянии, равном толщине листа гипрока. Метки соединяют между собой при помощи уровня или отвеса. Такую же разметку выполняют на полу и потолке. Если арка выполняется в углу помещения, то разметку с размером толщины листа гипрока, также наносят на поперечную стену, которая будет составлять одну сторону арки.
- Установка направляющих. По намеченным линиям монтируется при помощи саморезов алюминиевый профиль. Выполненная на первом этапе разметка должна быть снаружи смонтированного профиля.
- Определение размеров арки по ширине. От смонтированных профилей внутрь проема отмечается необходимое расстояние и по этим отметкам проводятся линии, по которым крепятся к полу короткие отрезки профиля. Длина этих профилей равна расстоянию между вертикальными направляющими или толщине арки.
- Установка каркаса. По намеченным линиям и установленным профилям при помощи отвеса и уровня монтируется каркас арки и закрепляется саморезами и шурупами.
- Установка гипсокартона с одной стороны. По смонтированному каркасу при помощи саморезов крепится гипрок с одной стороны проема. Верхняя часть зашивается сплошным листом, а боковые вертикальные простеночки отходами гипсокартона.
- Изготовление циркуля. Для выполнения радиуса арки понадобится циркуль, который можно изготовить из имеющегося в наличии материала. Измеряется половина ширины проема — это радиус будущей арки. Затем в рейку, длина которой немного больше радиуса арки, вкручивается на расстоянии 1 см от края. Второй саморез вкручивается на расстоянии равном радиусу арки.
- Вычерчивание арки. Из точки в середине проема вычерчиваем при помощи изготовленного циркуля дугу, установив один саморез в эту точку, а вторым очертив дугу.
- Формирование арочного проема. Ножом или лобзиком выпиливается гипрок по начерченной линии. В результате чего получается арочный проем. В алюминиевом профиле выполняются характерные пропилы, которые позволяют согнуть его по линии арки. Этот профиль саморезами крепится к гипроку, повторяя и усиливая арку.
- Окончание работ. По установленному профилю выполняется объемный каркас всей арки, который обшивается гипроком. Подробное описание процесса смотрите в этом видео:
Для придания гипроку формы арочной дуги его смачивают водой и после выдержки во влажном состоянии выгибают по шаблону, повторяющему радиус будущего проема.
Нельзя допускать чрезмерного намокания гипсокартона, так как при этом могут возникнуть всевозможные дефекты листа, приводящие к его разрушению.
Далее выполняется заделка и проклейка лентой швов и отверстий от саморезов, грунтовка и шпаклевка поверхности. По подготовленному основанию производится финишная отделка арочного проема.
Как сделать дверной проем в стене
Здравствуй уважаемый читатель блога «СтройДом».
Пробить новый дверной проем может понадобиться при объединении двух комнат в одну, для оптимизации планировки и т.д. Сделать это не сложно, главное перед началом работ юридически согласовать перепланировку, как это оформить можно узнать из этой статьи.
После согласования и получения разрешения на перепланировку можно приступать к работе.
Как пробить проем в стене
Что бы качественно и быстро сделать любую работу необходимо хорошо подготовиться.
Подготовительные работы
Пробивка проема работа довольно пыльная, поэтому стоит заранее позаботиться о спец. одежде:
- перчатки;
- респиратор;
- защитные очки.
Для сбора мусора понадобятся крепкие мешки. Во время пробивания стены, ее можно смачивать водой — это уменьшит количество пыли. Если в помещении где будет пробиваться стена ремонт пола не запланирован, лучше сразу застелить его досками, во избежание повреждения.
Инструмент необходимый для пробивки дверного проема:
рулетка;болгарка;алмазные диски;перфоратор;различные насадки к перфоратору;зубило;кувалда.
Внимание: работать кувалдой надо осторожно. Потому что цель работы — аккуратный проем, а не полуразрушенная стена
Видео: Проём в несущей стене
Резка бетона и укрепление проёма для арки, портала, межкомнатной двери
Видео: Проём в несущей стене. Резка бетона и укрепление проёма для арки, портала, межкомнатной двери.
Пробиваем проем в кирпичной стене
Сначала кирпичную стену очищают от обоев и штукатурки. Затем, с помощью рулетки и карандаша делается разметка будущего проема. После этого сверху делается усиливающая перемычка. Это нужно для того, чтобы стена не лопнула и не обрушилась. Перемычка делается из уголка размером не менее 35 мм. Отрезаются два уголка на 30 — 40 см длиннее проема.
Болгаркой с алмазным диском с двух сторон стены прорезается верх проема. Прорезают на 15 — 20 см. больше чем ширина будущего дверного проема, глубина реза = размеру уголка (полки), толщина = толщине уголка. После этого вставляют уголки в сделанный прорез, закрепляя их анкерными шпильками и забивая щели цементным раствором.
Теперь можно приступать к демонтажу кирпичной стены. Быстро и качественно удалить не нужный участок можно с помощью алмазной пилы. Однако такое удовольствие может позволить не каждый. Поэтому чаще всего используется болгарка, перфоратор или кувалда с зубилом.
По отмеченным линиям дверного проема болгаркой делают прорез насколько позволит диаметр алмазного диска. Затем, перфоратором или кувалдой с зубилом, постепенно удаляется кирпич. После удаления всего ненужного кирпича нужно доделать перемычку. Для этого оба уголка надо сварить между собой с низу.
Если же по какой то причине проведение сварочных работ не возможно, скрепить их можно пластинами из металла. Пластины и уголок просверливают и закрепляют между собой мощными саморезами по металлу. Проем в кирпичной стене практически готов, осталось только его облагородить и можно вставлять дверь.
Как сделать дверной проем в бетонной стене
Чаще всего бетонные стены являются несущими. И если это так, то лучше эту работу доверять специалистам, которые смогут правильно рассчитать конструктивные особенности усиливающего каркаса и обвязки. При создании нового проема в бетонной стене, так же как и в первом случае делается разметка.
После чего эту разметку надо перенести на другую сторону. Это можно сделать просверлив перфоратором отверстия в углах и по линиям будущего проема. Затем, сверлом диаметром 10 — 12 мм делаем отверстия по всему периметру, через каждые 3 — 4 см.
Бетонные стены намного крепче кирпичных, поэтому без алмазной пилы работа будет долгой и тяжелой. После того, как дверной проем все таки будет пробит, надо сделать обвязку из металлического швеллера или уголков сваренных между собой.
В заключении хочется еще раз напомнить, любые изменения в конструктивные особенности квартиры, особенно это касается многоквартирных домов, можно вносить только при наличии разрешения полученного в государственных инстанциях.
До встречи на страницах сайта. Удачи вам и тепла вашему дому.
Вопросы, дополнения или пожелания можно написать на странице Вопрос-Ответ.
Посмотрите видео: Как резать бетон без пыли самому (перепланировка)
Источник
stroyka37.ru
Виды проемов
При строительстве нового проема особое внимание требуется уделить виду конструкции. Большинство людей привыкли к проходам прямоугольной формы и думают, что разнообразить помещение невозможно
Однако существуют различные виды дверных проемов:
- Арка — считается идеальным дополнением для классического стиля интерьера. Арочный проем можно декорировать различными элементами: колоннами, декоративными ветвями. Можно создавать различный радиус закруглений. В деревянных домах часто изготавливаются не полукруглые своды, а геометрические.
- Расширенный прямоугольный проход для двустворчатых дверей. В квартирах устанавливаются конструкции с одной створкой. Чтобы расширить проем, нужно дополнительно укрепить несущие стены, и получить разрешение от администрации.
- Сложные конструкции. Комбинация стандартных проходов с арочными формами и различными дополнительными элементами. Это могут быть углубления в стене для расположения аквариума, цветов, решетки.
При создании арочного прохода в кирпичном здании желательно воспользоваться услугами строителей. Связанно это с тем, что нужно учитывать форму закруглений и тип кладки. От этого будет зависеть целостность и долговечность готового проема.
Параметры дверных проемов и общие требования
Устройство проемов в здании – это один из этапов проектирования. От того насколько правильно будет выполнена эта работа зависит целый ряд параметров
Важно правильно рассчитать положение дверей и окон, укрепление перекрытий над ними, определить внешний вид и размеры
Следует отдельно произвести расчет площади световых проемов. Сюда относятся не только двери, но и окна, так как под этим понятием подразумевается естественное освещение снаружи здания. В целом, выполняя расчеты и монтаж, следует брать за основу соотношение между площадью световых проемов и пола комнаты в пропорции от 1:5,5 до 1:8.
Особого внимания заслуживает вопрос – как сделать проем под новую дверь в стене дома.
Для того чтобы ответить на него, нужно также обратиться к общепринятым стандартам ГОСТ и СНиП. Сегодня, несмотря на популярность нестандартных архитектурных и дизайнерских решений по-прежнему за основу берутся базовые параметры. Рассмотрим, что необходимо учитывать в первую очередь:
Высота.В обычных квартирах и домах принято вырезать проемы под дверь высотой 2 метра.Ширина. Стандартное обозначение ширины дверного полотна составляет 70 и 80 см.
Для жилых комнат принято брать именно такие двери, а вот для ванной и туалета можно уменьшить их ширину. Входные двери могут быть 90 и 100 см. При этом следует учитывать, что дополнительные сантиметры нужно оставить на установку короба.Укрепление.
Так как вырез в стене приводит к частичной потере её прочности в этой области, нужно компенсировать этот фактор за счет перераспределения нагрузки, оказываемой сверху. Для этого устанавливается перемычка или выполняется монтаж окосячки. Далее мы подробно рассмотрим, как выполнить эту работу своими руками.
Основные параметры дверного проема
Перед тем как вырезать проем важно подобрать оптимальные виды конструкции. Этот момент может показаться не столь значительным, но на самом деле вариантов может быть множество
Можно выделить следующие виды проемов под дверь:
Портал.Это стандартный проем, выполненный в виде прямоугольника.Под двухстворчатые двери. Расширенная версия портала.
В этом случае высота может оставаться неизменной, но ширина проема увеличивается и в среднем составляет 120-150 см.Арка. В основном подразумевается вырез с закругленными сверху углами. Установка двери в дальнейшем вовсе не обязательна, так как изогнутая форма создает сложности в подборе полотна, но при этом смотрится весьма эффектно.Сложные конструкции.Это нестандартные решения, которые могут отличаться необычной формой, соотношением элементов и т.д.
В основном они годятся для гипсокартонных перегородок. А вот монтаж под проем в кирпичной стене лучше выполнить по базовому плану.
Разновидности дверных проемов в стене
При проектировании здания своими руками обязательным условием является составление плана и обозначение всех дверных проемов на чертежах. На схеме они выглядят, как прерванный участок стены с отклоненной в сторону чертой – это обозначение направления распахивания полотна. Данную черту на чертежах соединяют с линией стены дугой.
Подготовка
Перед разборкой стены обязательно нужно проверить наличие в планируемом проеме проводки или дымохода. В случае положительного результата – проводку нужно провести в другом месте, расстояние до трубы дымохода должно быть не меньше 30 см.
Очень важно быть уверенным в какой стене будут проводиться работы:
- несущая стена;
- ненесущая перегородка;
- стена жесткости.
Стена, не являющаяся несущей, обычно выступает в качестве разделительной перегородки, также статус кирпичной стены может указываться в проекте дома. Если нет возможности точно узнать, какая это стенка, то ее необходимо воспринимать как несущую.
Чтобы вырезать новый вход в стене понадобятся следующие инструменты:
- пустая емкость;
- молоток;
- болгарка;
- кельма;
- зубило.
Важно!
Работайте с осторожностью. Неправильно сделанные проемы могут деформировать дверные коробки, окна, стены и (что самое страшное) расшатать конструкцию дома!
Для начала нужно определиться, для чего именно нужен проем? Разные проемы требует специального решения
Проем для новой двери должен быть на 10 мм больше дверной коробки и на 6 мм выше. Именно такой расчет будет идеальным. Для окна нужно делать аналогичные отступы. Мастера советуют делать линию проема так, чтобы она совпадала с линией цементной кладки.
Маленькие проемы около 0.9 м не нуждаются во временных подпорках. Кирпичи в таких проемах самостоятельно могут выдержать свой собственный вес.
Необходимые материалы и инструменты
Для замены коробки в межкомнатной двери потребуются:
- дверная коробка из дерева, МДФ (оба варианта продаются в собранном виде или набором элементов) или из профильного металла (можно купить только в собранном виде);
- наличники (деревянные, из МДФ, пластиковые);
- саморезы по дереву при монтаже коробки на гипсокартонную перегородку;
- дюбель-саморезы для кирпичной или бетонной стены;
- анкерные болты для металлической коробки;
- монтажная пена для крепления коробки со стенами;
- специальные гвозди для крепления наличников — цветные, с маленькой головкой;
- вертикальные и горизонтальные бруски для распорок;
- распорные клинья;
- электрический торцовочный станок по дереву с круглым поворотным механизмом для резки под углами в 45o и 90o (могут заменить ручная пила по дереву с мелким зубом и специальное приспособление для резки под углом — стусло);
Электрический торцовочный станок.
Стусло.
- электродрель (шуруповерт) с набором сверл по дереву (для гипсокартонной перегородки) или с победитовым наконечником для кирпичной или бетонной стены;
- стамеска для формирования выемки под петли;
- крестообразная отвертка или шуруповерт с набором бит;
- рулетка;
- топор;
- нивелир;
- отвес;
- строительный карандаш;
- молоток;
- строительный нож;
- фомка (лом);
- болгарка для демонтажа металлической дверной коробки или ножовка по металлу.
Приведенный список инструментов универсальный, позволяет произвести установку дверной коробки из любого материала.
Демонтаж старой дверной коробки
Любая межкомнатная дверь состоит из вертикальных стоек коробки, верхней поперечной балки (перекладины), порога (не всегда) и дверного полотна. Демонтаж коробки всегда начинается со снятия с петель дверного полотна. Для этого под открытую под 90o дверь подсовывается фомка.
Под нее подкладывается твердый предмет для создания рычага. Дверное полотно приподнимается и снимается с петель. Работу лучше выполнять вдвоем, чтобы дверь не упала. Если полотно не приподнимается, петли смазываются антикоррозийной смазкой.
Дальнейшие действия зависят от того, сохраняется коробка или выбрасывается.
Быстрый, разрушающий способ
Если дверная конструкция не будет использоваться в дальнейшем, все работы по демонтажу проводятся быстро:
- топором удаляются наличники — острие топора забивается молотком между коробкой и наличником до тех пор, пока не появится щель. После этого топор переставляется ближе к крепежу и поворачивается до тех пор, пока наличник не отойдет от коробки полностью. Вместо топора можно воспользоваться гвоздодером;
- каждая вертикальная стойка разрезается посередине, после чего выворачивается из дверного проема фомкой;
- порожек также разрезается и удаляется фомкой;
- крепеж срезается заподлицо со стеной болгаркой или ножовкой по металлу.
Щадящий способ
Своими руками проще всего сохранить дверную коробку при ее демонтаже. Пошагово это выглядит следующим образом:
- снимаются наличники;
- откручиваются петли и планка защелки — под ними находится скрытый крепеж;
- шуруповертом на малых оборотах выкручиваются саморезы (гвозди удаляются гвоздодером). Если не откручиваются, то спиливаются болгаркой или ножовкой;
- строительным ножом вырезается монтажная пена;
- дверная коробка аккуратно извлекается из проема и разбирается.
При демонтаже дверей необходимо помнить, что поврежденная при разборке коробки стена принесет проблем в несколько раз больше, чем потраченные на осторожную работу несколько минут.
Начинаем вырезать проём
Прежде всего, измерьте вашу дверь или окно. Далее, нужно будет сделать разметку на стене. При этом не забудьте добавить к ширине дверной коробки ещё около 5 см. Не забывайте, что дверная коробка после установки будет задуваться монтажной пеной, придающей фиксацию и дополнительное утепление. Выбейте сначала цементную штукатурку, снимите плинтусы, если они имеются. Они могут быть на цементной основе — их трогать не нужно, они собьются с последним рядом кирпичной кладки.
Выбиваете вы проем в перегородке либо это полунесущая или несущая стена, он делается в форме буквы «Т». Делается это для того, чтобы вы могли вверху вставить перекладину, которая будет удерживать верхнюю кирпичную кладку. Если у вас перегородка, то перекладиной может быть обычная деревянная доска, толщина которой от 50 мм и выше. Если же у вас несущая или полунесущая стена, то, как понимаете, здесь потребуется куда более прочный материал. Так, его роль может сыграть железобетонная балка.
Проем в перегородке
Допустим, у вас перегородка. Толщина такой кирпичной кладки обычно составляет либо полкирпича, либо четверть. Иметь дело с перегородками легче. Если вам нужно сделать несколько проемов, то начните, пожалуй, именно с перегородок, поскольку вы получите хороший опыт, чтобы затем разбирать более сложные несущие стены.
Сделав разметку, пройдитесь болгаркой, на которую установите диск с алмазным напылением с диаметром не ниже 200 мм. В идеале он должен иметь диаметр в 250 мм. Для этого вам понадобится более мощная углошлифовальная машина. Если перед вами стоит задача выбить проём точных размеров, то болгаркой придётся пройтись и по горизонтальной линии.
В итоге вы получите небольшие разрезы, служащие окантовкой будущего проёма. Идеальным вариантом было бы, если вы смогли болгаркой полностью разрезать кирпич. Но такое случается редко. Чтобы выбить первый камень, вам потребуется применить перфоратор, насадкой которого будет корончатая фреза. Сделайте несколько отверстий по швам кирпича. Выбейте таким способом ещё парочку штук, после чего берите в руки зубило и молоток. Этими инструментами дальнейший демонтаж перегородки будет проходить значительно легче.
Если у вас нет насадки «корончатая фреза» для перфоратора, то можете использовать сверло большого диаметра, проделывая отверстия по шву кирпича. Далее, сделайте несколько отверстий в кирпиче, после чего выбивайте его при помощи молотка и зубила.
После того как сделаете отверстие под перегородку, вставьте туда деревянную доску толщиной от 50 мм и залейте намертво цементным раствором
Люфт категорически запрещается! Если же вы не уделите внимание будущей перекладине, то это выйдет боком: вскоре по стене пойдёт трещина, которая перерастёт и может зажать дверную коробку
Проём в несущей стене с кирпичной кладкой
Лучшим вариантом перекладины для проёма в несущей стене будет двухсторонний швеллер. Кроме того, нужны будут вертикальные стойки, которыми могут быть уголки 50*50 мм либо профильная труба 20*40 мм. Для стяжки таких стоек потребуется металлическая полоса.
Сначала сделайте разметку на стене, затем сделайте по ним надрезы, используя всё ту же болгарку. Приготовьтесь изрядно попотеть, ведь если у вас колодцевая кладка, а она наверняка именно такая, то придётся выбивать стену, толщина которой достигает по 2-3 кирпича с обеих сторон от «колодца». Выбейте только часть стены вверху так, чтобы вы смогли установить ригель. Вставьте затем швеллер хотя бы с одной стороны, а под него установите уголок или профильную трубу.
Халатность в этом деле может привести к травмам работающих на объекте людей, вплоть до летальных последствий.
Выбор способа монтажа
Применяется два способа связывания:
Схема перевязки швов.
- перевязка швов;
- анкеровка.
Перевязку швов с существующей конструкцией применяют для заделывания кирпичных стен. Для этого по торцам дверного просвета необходимо выбить кирпичи на ширину не менее 12 см. Образуются ниши, куда при закладке проема кирпичом будут входить новые камни. Если перегородка сложена в полкирпича, то достаточно выбить финишные половинки в каждом четвертом ряду.
Способ перевязки не слишком подходит для заделки оконных проемов, потому что они сделаны в несущей стене, сложенной в 1,5-3 камня (толщина от 250 мм). Здесь более уместно выполнить анкеровку: с помощью перфоратора просверлить в боковых торцах конструкции отверстия и забить туда куски арматуры периодического профиля.
Диаметр связывающей арматуры — от 6 до 10 мм, глубина погружения в толщу конструкции — минимум 100 мм. Анкеровка выполняется через каждые 3-4 ряда, удобнее всего ее делать в процессе возведения перегородки, чтобы швы новой и старой кладки совпадали. Данный способ также применяется для связи с бетонными стенами.
